Бортовой журнал пенсионера KAYO 140cc

[zika]

Всё скопировано отсюда:
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1067.45.html
По мере дополнений и изменений в конструкции мотоцикла буду дополнять.

Разборо-сборочные работы.
Первый этап, как у всех:

Пластик уже немного "пропили", значит прохватывали на заводе с перетянутой цепью:

Зарядка батареи, если нет автоматического зарядного, используем страрый проверенный способ - подключаем в разрыв любого провода балластное сопротивеление, в нашем случае лампа дальнего света и получаем зарядный ток 1А. Без балластника будет 4А.

Начинаем готовить мотик как положено.
Снимаем всё "лишнее"

Снимаем фильт и обнаруживаем сетку, через которую наверняка будет подсос воздуха мимо фильтра - сетку в помойку, мотор должен "дышать" без всяких дополнительных тормозов.

[zika]

При откручивании бака обнаруживаем на болтах скоростную китайскую сборку.

Если нет новых болтов, восстанавливаем старые леркой.
Метчиком проходим отверстия куда крепится бак, отверстия глухие глубиной 14 мм




Вынимаем дроссельную заслонку и снимаем карбюратор


Снимаем патрубок, заглядываем во внутрь - там полная "жопа" - кавказкие горы.


Откладываем его в сторону ( потом и до него руки дойдут), смотрим на прокладу - перекрывает значительную часть впускного отверстия


Затыкаем отверстие тряпкой и лезвием от строительного ножа срезаем лишнее:


Смотрим на термокомпесационную проставку и приклеенную к ней прокладку, обрезаем лишнее

[zika]

Немного электрики - кратчайший путь из точки А в точку Б - это прямая, поэтому "загогуленный" выковольтный провод разрезаем пополам и делаем, как положено + кусок провода остаётся в запас.( Здесь китайцы явно пролетели с экономией)




Проверям искру - всё работает


Вход проводов в катушку заматываем изолентой:


Откручиваем массовый провод счётчка/тахометра от клапанной крышки и прикручиваем куда нужно, на крепление высоковольтной катушки:

[zika]

Возвращаемся к впускной системе:
Откручиваем крышку поплавковой камеры и видим - масло !!!


Моем всё чистным бензином и продуваем компрессором или насосом.
Начинаем собирать карбюратор и видим проблему, с которой многие не могут справиться - прокладка не заходит в паз:

Этой проблеме в мотокроссе уже без малого лет 40-50.
Открою секрет, лечится эта проблема в течении часа - прокладка укладывается на горячую поверхность, я положил на корпус прожектора 500 вт, в походных условия на горячий камень и т.д.
Результат налицо:

[zika]

"Лечим" патрубок - комплект шарошек и бормашина.
Т.к. патрубок отлит из силумина или ХЗ из чего, то можно пользоваться и эл.дрелью.


Зачищаем все "внутренности", до необходимой потребности ( желающие могут отполировать - хуже не будет)
Прикладываем термокомпенсационную прокладу и видим уступ встречному потоку бензосмеси:


Чертилкой или острым карандашом делаем отметку на патрубке и шарошкой удаляем лишнее:


Шабером делаем фаску на карбюраторе ( Нигде не должно быть острых кромок)

Т.к. здесь будет отрыв потока и завихрения смеси




Я, решил патрубок оставить такой шероховатости - мне хватит Л/С.


Начинаем сборку.
Т.к. прокладка приклеилась к цилиндру, намазываем её моликотом или графиткой (чтобы при многократных демонтажах, она свободно отделялась от патрубка и не рвалась) и устанавливаем патрубок на место:


Прокладку между карбюратором также обмазываем смазкой с двух сторон.
Фильтр пропитываем маслом ( раньше мы протитывали МС-20) сейчас взял моторное масло 10W40.
Фильтр должен быть пропитан насквозь, а не сверху помазан, как пишут в инструкции.
Устанавливаем дросель и тросик в вертикальном положении приматываем изолентной к раме.

[zika]

Забыл добавить про карбюратор.
Обязательно нужно проверить герметичность топливного клапана.
На открученном карбюраторе со снятой крышкой поплавковой камеры
Снимаем любой дренажный шланг с карбюратора и надеваем на входной штуцер.
Переворачиваем карбюратор поплавками вверх и всасываем воздух в себя и затыкаем языком отверстие.
Шланг должен держать вакуум и не "отлипать" от языка.

[zika]

Добираемся до ходовки:
Устанавливаю гофру по совету Филина.
Гофра куплена за 200 руб. в запчастях на Волгу.

[zika]

Устанавливаем пыльники на переднее колесо.
По совету с форуму взял пыльники от кулисы КПП ВАЗ по 100 руб. за штуку.
Обрезаем верхнюю часть ножницами под размер распорной втулки.


Можно срезать болгаркой, только тонким отрезным кругом толщиной не более 1 мм.
Устанавливаем в отверстие распорную втулку.


В ступице переднего колеса есть выступ

На который легко одевается и хорошо держится пыльник


Но, есть одно "НО" - пыльник будет вращаться вместе с колесом и своей наружной частью протираться о крепление пера вилки, вот здесь:


Поэтому пыльник с противоположной стороны дискового тормоза я обрезал, вот так.


Набиваем изнутри литолом (количество ограничивается фантазией владельца) и устанавливаем на колесо:

Ведущая звёздочка закреплена ужасно - болтается на шлицах, если для спокойной езды и в натяг, то ещё пойдёт, но кто захочет попрыгать с обратным ударом колеса - жизнь её будет недолгой.

Замок цепи необходимо "контрить" вот так, чтобы не подвёл в самый ответственный момент:

Цепь мне не нравится - хлипковата.
Примеряем звезду, под 530 цепь - подходит на четырнадцать зубьев, но она под вал 25 мм !!!
Поэтому необходимы токарные и сварочные работы, у кого есть возможность можно сделать переходник с вала 17 мм на 25 мм, но это будет дорого стоить.

[zika]

Немного о фильтре:

Эконом вариант - замочить и "простирать" в горячей воде со стиральным порошком, затем хорошо прополоскать, высушить и выбить (только не сильно, а то порвётся) из него оставшийся песок.
Взять сец.масло для фильтров, если его нет, то берём какое есть - 10W40,15W40,10W50 и т.д.
Хорошо пропитываем весь фильтр маслом, чтобы при сжатии двумя пальцами в любом месте фильтра выделялось между ними масло.
Лучше это делать заранее до выезда, например вечером и оставить фильтр до утра, не устанавливая на мотик - лишнее масло всё стечет в какую-нибудь ёмкость, а не на мотик.
Устанавливаем фильтр на место и ездим БЕЗ ПЕСКА !!!
Хочу напомнить, что паралонновый фильтр "боится" воды - т.е. при намокании, он теряет свои свойства и через него начинает "просасывыться" песок.
Так что, порох и фильтр всегда должны быть сухими.

[zika]

Собираем дальше.
Трясём бензобак, если слышим шум - вытряхиваем через горловину полиэтиленовую стружку:


Устанавливаем бензофильтр:
Так как растояние от краника бензобака до карбюратора мало, то обрезаем с обеих сторон фильтра по одной секции от "ёршика":

Обратите внимание на фильтре отлита стрела, она указывает, что бензин должен идти в этом направлении - т.е. к КАРБЮРАТОРУ.
Одеваем зажимы бензошлангов:


Устанавливаем на мотик

[zika]

Разобрал ручку газа, всё сделано вполне прилично.
Кто-то советовал смазывать ручку газа литолом и т.д. - делать этого не советую, по причине набивания и прилипания пыли и песка.
По уму нужно было перепаять тросик газа, так как не хватает стандартной регулировки, чтобы выбрать свободный ход.
Поставил 3-и шайбы, одну гровер, чтобы не откручивалась


Отрезаем половину соединительного шланга от воздушного клапана на крышке бензобака (чтобы не болталась и не потерялась)


Завёлся нормально - прёт как танк на всех передачах.
Коробка сближенная, поэтому при переключении передач сцеплением не пользуюсь (старая привычка)- включаются передачи, что в вверх, что вниз без проблем.
Двигателем тормозит тоже отлично.
Попробовал завести с "толкача" на 2-й передаче - заводится сразу.

[zika]

Сегодня при обычной прогулке пит заглох на 1й передачи и больше не завелся( в начале грешил на свечу , думал залило при попытках завестись ! Поставил новую и решил проверить искру , так вот ее не оказалось (кто подскажет куда лезть и что могло случиться?

Начинаем с начала.

1. Выкручиваем свечу.
2. Выкручиваем провод из свечного колпачка - проверям искру на головку цилиндра прямо с провода.
3. Проверяем все соединения.
4. Смотрим кнопку СТОПА на левой ручке,(возможно она нажата) если сомневаемся в её исправности, отключаем - проверяем искру
5. Смотрим замок зажигания, (возможно он не включен) если сомневаемся в его исправности, отключаем - проверяем искру
6. Откручиваем крышку слева и проверяем все соединения и целостность проводов - проверяем искру.
7. Меняем на заведомо исправную катушку зажигания - проверяем искру
8. Меняем на заведомо исправное CDI - проверяем искру, со старой и новой катушкой зажигания.
9. Если со старой катушкой нет искры - на помойку, если с обоими есть искра - старое CDI, на помойку.
(Если рукастый и головастый, можно CDI "разобрать" и восстановить - инфа есть в инете)
10. Меняем датчик Холла на заведомо исправный - проверяем искру.
11. Проверяем обмотки генератора на замыкание или разрыв.

Написал примерно все этапы проверки, возможно что-то пропустил.

[zika]

Приобрёл в веломагазине, насос высокого давления.


Заявлено до 28 атм


Несколько раз попробовал накачать древний амортизатор с 0 до 20 атм - без проблем.


Насос прост в обращении

[zika]

На предыдущих покатушках пару раз пробило подвеску и работа какая-то "вялая" с небольшим провалом.
Сегодня решил проверить - в амортизаторе всего 5 атм.
Накачал до 25 атм, потому что когда откручиваешь винт, 5 атм теряется.
Проверил несколько раз - остаётся 20 атм.
Подвеска заработала на отлично, мягко и без провалов.

[zika]

Примеряем обновку от Филина.


Снимаем стоковую "загибулину" и сравниваем с чёрной "кочергой":


Мне нравится, спасибо Филину.