Регулировка зазоров клапанов на питбайках. Что нужно сделать перед регулировкой.

[Isharygin]

Доброго дня!

Конечно не эксперт, но попробую предположить:
От этих "Чуть-Чуть" и зависит отдача двигателя. Дело в том, что клапан двигателя открывается механическим способом, а не электронным. Кулачки, распредвала построены в виде эллипса,  и в момент ВМТ эллипс имеет наименьшую толщину по отношению к коромыслу. То есть проще говоря, если провернуть распредвал на 5-10 градусов от ВМТ, то к зазору прибавится +- 0.01мм погрешности (пример).

Если не прав, поправьте :))

Буду скептиком: если элипс "начинается " слишком рано или заканчивается слишком поздно, то во время тактов сжатия или рабочего хода соотвествующий клапан будет приоткрыт. А это уже те самые последствия какие возникают при недостаточном тепловом зазоре.
PS то что клапаны начинают открываться чуть раньше и закрываться чуть позже соотвествующего цикла понимаю. Понимаю так же и то, что у них есть зона перекрытия, те одновременно приоткрытого состояния между тактом выпуска и впуска.
НО!
уже в определенной точке такта сжатия и до определенной точни фазы рабочего хода оба клапана закрыты - и этот участок достаточно продолжителен. Вот я как раз про него и говорю.
Те по моим ощущениям за в диапазоне 25градусов по обе точки от ВМТ такта сжатия ( речь про метку на звезде ГРМ) можно вполне регулировать клапаны.
А?

[BlackWarg]

В теории всё верно, надо учесть, что речь идет об одноцилиндровом, двух клапанном двигателе. Если речь идет о большем количестве того и другого, то и "коридор" максимального зазора будет уже. Достаточно наглядная картинка попалась в интернете:



Форма эллипса может быть разной, это тоже надо учитывать. Вот и сделали ВМТ для удобства, то есть в этом месте 100% наибольший зазор :))

[FILIN]

Лично моё:
    Первое, что делаю проверяю метку, когда рокер или коромысло стоит в зоне "набегания" - это просто.
Потом проверяю, когда кулачок  полностью повернулся задом. Если зазоры одинаковые, то проблем нет, поймал момент когда распустился клапан и регулируй без всяких меток. Бывает, что есть минимальный разброс, если он ниже 10%, то я на него забиваю.... и регулирую не по меткам.
    Если разброс большой, то анализирую, что за хрень и почему так сделано.....
И еще рекомендую, можете считать меня сумашедшим, я снимаю головку или на установленной бошке смотрю набегание кулачка на рокер или коромысло..... (матерное слова...лял ля ля) в 50% случаев рабочая поверхность рокера не под нужным углом!!! И тут можно спорить до бесконечности... Скажу по своему опыту, при неправильном набегании, при правильной (по инструкции) регулировке будет стучать! Или наоборот ощущение пережатых. Потеря в мощности, думаю % 10-15.
    Далее, что бы не ломать голову, я настраиваю по заводским рекомендациям зазоры, потом кладу копирку между рокером и валом. Касаюсь на впуске и на выпуске. Разбираю и смотрю.  И офигеваю..... не под тем углом овал. Все это переделано 100раз на ВАЗ! Купите в разных магазах по рокеру, положите на стол и придете в ужас.
    Далее на наждаке заваливаю угол в нужную сторону и потом бархатным напильничком и наждачечкой вывожу все и рокер и распред.
Сразу всё тихо и мягко начинает работать и при большом пробеге набой на рокере получается минимальным.
   Щупами не пользуюсь! Только рукой. Но перед регулировкой ручками выставляю щупом зазар, что бы понять его. На разных моторах ощущения разные.
Когда на своем 200сс на убитом валу (2.5 часа шли на масле 1л и воде 1.5литра) все запилил по своему, двигатель стал, гадина, мощнее прежнего!

[Дачник]

Почему все упорно твердят о строгом совпадении меток? Причем не одной на звезде ГРМ а за каким то фигом еще и на колоколе генератора?

Кто все?! И для чего это говорят?!
Совпадение меток просто проверяют перед регулировкой зазоров, для убедиться, что фазы на месте.  А так, когда уверен, что там всё на месте, то можно любой одной пользоваться. На одностволке можно  даже  без них клапана проверить и отрегулировать. Там и так всё сразу понятно где какая фаза и где её начало и конец.
Я на пите, например, для экспресс проверки зазоров, когда просто подозрения, вообще только клапана открываю и на метки вообще не смотрю. Ну, можно ещё свечку снять и то не обязательно. Но это только когда я уверен и знаю, что фазы не могли никуда далеко убежать. Там ведь при снятой свечке легко ловится ВМТ, всё видно и всё понятно, даже если колено вращать через кпп за колесо. И именно для удобства и простоты процесса - средние положение этой ВМТ получается легко поймать.
Ну, а если по спецнаучному, то некоторые автослесаря для экономии времени в Жигулях выставляли все восемь клапанов на четырёх горшках всего в двух положениях распредвала, вместо четырёх, по обычной инструкции. Я так не баловался, хотя умел и так. Потому как Кирил Викторович уже правильно подметил про качество исполнения деталей.
Да, и с пониманием всего букета, в результате переходишь на ручной метод, а щупы оставляешь для справки.

[Дачник]

А если ещё углубиться, то можно сделать регулировку клапанов на упреждение изменения зазора в процессе эксплуатации. В мотоциклетных двигателях впускные клапана тянутся, а выпускные проседают. Это мало кто знает и обращает внимание. Соответсвенно постепенно на впускных зазор уменьшается, а на выпускных увеличивается. И вот замороченные впускные делают посвободней, а выпускные как раз вопреки логике поплотней. Но в пределах мануального допуска. Т.е. не просто тупо попадали в пределы или середину допуска, а уходили на границу этого допуска в противоположные стороны  .  Это делается на качественных двигателях утилитарного использования для большего межсевисного пробега. Где шайбами регулируется зазор.  И, кстати, эта фишка работает, сам проверял и сталкивался с этим неоднократно, особенно на рядных движках, когда работал в мотосервисе. Была очень занимательная игра в "3-15" с шайбами, особенно на рядных четвёрках. Там, конечно, уже необходимо наличие волшебной шкатулки и понимание чем отличается старая шайба от новой одного и того же размера и как этим можно воспользоваться. Т.к. с завода в моторе шайбы идут с шагом 0,01, а  ремонтные в продаже бывают только с шагом 0,05. Для общего развития может интересно будет знать.
Для пипетки, думаю, это не актуально  . Тем более, что один горшок и делов на пять минут для проверки и небольшой коррекции, если что.
Но можно и баловаться.

[inostranez]

Вчера сделал клапана на Kayi Classic 125

Кайо 125 на  впускном и выпускном клапанах одинаковые зазоры: 0,08мм

Щупа на 0.08 нету  Были из подходящих только 0.05 и 0.1. Сначала поставил 0.1, потыркал за рокер, показалось что многовато  Подкрутил винты еще чуть, пока 0.1 не перестал влезать. Движок пока не запускал (в хорошем смысле  ). Оба были пережаты - 0.05 не пролезал ни в какую, заводилось и работало нормально в последнее время.

Когда полез свинчивать нижний лючок, оттуда очень хорошо побежало масло. Т.к. надо было снимать левую крышку, решил слить все масло. Сказано-сделано  Но судя по конструкции крышки когда снял ее - можно было и не сливать. Или я не прав? 

[TOSH]

Вчера сделал клапана на Kayi Classic 125

Кайо 125 на  впускном и выпускном клапанах одинаковые зазоры: 0,08мм

Щупа на 0.08 нету  Были из подходящих только 0.05 и 0.1. Сначала поставил 0.1, потыркал за рокер, показалось что многовато  Подкрутил винты еще чуть, пока 0.1 не перестал влезать. Движок пока не запускал (в хорошем смысле  ). Оба были пережаты - 0.05 не пролезал ни в какую, заводилось и работало нормально в последнее время.

Когда полез свинчивать нижний лючок, оттуда очень хорошо побежало масло. Т.к. надо было снимать левую крышку, решил слить все масло. Сказано-сделано  Но судя по конструкции крышки когда снял ее - можно было и не сливать. Или я не прав? 

Всё-таки залез в клапаны)))
Левую крышку можно снимать смело, там масла нет

[sovic]

При регулировке надо учитывать, что
клапаны не притерты
кулачек коромысла не ровный
кулачек коромысла может быть  изношен
звезда привода распредвала не регулируется (точность + - зуб, ползуба)
Хотя, на движках питов, можно на это все забить.

Из личного опыта и общения с людьми слышащими движок, оптимальным для китайдвижков:

110 -125
впуск 0,05
выпуск 0,05 - 0,06

140-160
впуск 0,06
выпуск 0,07 - 0,08

200-250
впуск 0,06
выпуск 0,08 - 0,09

[alvlad]

парни, в магазах фирменных 006   008 щупов нет, можно ли 005   01 зазоры поставить на 140м моторе?
на ощупь не умею, не делал этого никогда (на всех моих остальных с-вах передвижения стоят гидрокомпенсаторы

[Vasiliskin]

парни, в магазах фирменных 006   008 щупов нет, можно ли 005   01 зазоры поставить на 140м моторе?
на ощупь не умею, не делал этого никогда (на всех моих остальных с-вах передвижения стоят гидрокомпенсаторы

Обычно когда нет щупа делают по промежуточным чьи размеры есть.
Как - тот что менее болтается, тот что более уже не влезает ;)
Ну или если есть подбором из двух тонких.

К тому же на питах и подобной технике поставить зазор настолько точно практически не реальная задача, там только с допуском 0,02 получается, что в целом пофиг.

PS Грохот клапана вы услышите если что, а вот не закрывающийся клапан это псдц, так что пусть цокают в допустимых погрешностях.

[alvlad]

спасибо, попробую

[alvlad]

вчерась регил зазоры...
выпуск был зажат, да и впуск((
как только выставил примерные зазорчики, гена стал ощутимо тяжелее вращаться в момент сжатия, это норм?

[Дачник]

Ну, так обычное дело. Сбежавшая компресия вернулась обратно  . Клапана то теперь до конца закрываются, т.е. как надо  .

[alvlad]

Ну, так обычное дело. Сбежавшая компресия вернулась обратно  . Клапана то теперь до конца закрываются, т.е. как надо  .

плюс в репу, тоже к этому склонялся вчера, просто решил форумчан в известность поставить

[Дачник]

alvlad, Да, тут, как уже выяснилось, у китайцев обычное дело поперетягивать клапана прям с завода. И вот как после них обкатывать то?!!!. Я на своём б/у на 7-ми часах, сразу как купил, просто ради любопытства и собственного успокоения полез проверить. Для порядка, так сказать. Предыдущий владелец вот даже не задумался по сему поводу и доверился производителю. Вроде заводится же. А вот!  За самими китайцами тут глаз, да глаз нужен, кроме предыдущих владельцев. Получается, что нужно обязательно прям с новья проверять.
Вроде, на своём я вовремя успел, клапана не подпалились. А то была мысь, когда это обнаружил, скинуть башку и проверить герметичность для самоуспокоения. А то ведь на нём уже поездили на перетянутых, пусть и чуть. Но не стал и по ходу клапана пришлёпались, потому как, постепенно двигатель стал всё стабильней и стабильней работать, после того как зазоры в порядок привёл. И нужно будет через какое-то время опять проверить, не уполз ли зазор опять в минус после пришлёпки.