нахлебался мой пит воды... катались-ныряли )))
пит был погружен в воду целиком сек 5, потом его на когзла ставели слилась вода с глушака и т д, сняли выжал фильтр, просушил на глушаке и накрутил обратно, потом заводил и просерал.... просрался и уехал.
на следующий день нормально завёлся и опять катали и ныряли но мельче.... не коптил, дыма небыло почти....
приехали на базу, решил сменить масло, проверяю щуп - там пена, сливаю масло - оно серое, эмульсия....
протыркал пару раз и наклонил чтобы слить по максимому.
заливаю новое масло 800грамм
завожу И ОН НАЧИНАЕТ ЖУТКО КОПТИТЬ И ПОПЁРДЫВАТЬ!
дал поработать минут пять - но его не отпустило, он так и коптит... дыму полный двор, дым не убавлялся, стабилно-сильно коптит.
проверяю опять масло - опять пена есть.
КАК БОРОТЬСЯ С ЭМУЛЬСИЕЙ? как полностью промыть двигатель от пены?
а самое интересное от чего он начал жутко коптить?
толи кольца, но с чего бы.... толи это пена в поршневой так просирается... я не знаю? помогите....
Вот по этому я и меняю масло после первого погружения.
Советую промывки купить 5литров, что бы промывать мотор.
Но! Сколько раз топил, не было у меня в моторе воды.
тогда откуда попала вода? чнерез что?
нулевик или сопун? или ещё через чтото ?
это ладно эмульсия, вот ПОЧЕМУ ОН НАЧАЛ КОПТИТЬ?!
я прям жутко рассторен и негодую /\/\ /\/\
не коптило до смены масла, значит после слива осталась пена, которая ушла в полости и каналы и было залито новое масло которое протолкнуло эту пену по всем каналам.
может изза эмульсии коптить ?
или это кольца или сальник какойнибудь или ещё что ?
Вода могла попасть только через сапун.
Через нулевик вода может попасть только в камеру сгорания цилиндра и если зазор в кольцах большой то далее в картер двигателя.
Дай мотику отстояться в тёплом помещении.
Горячий мотор при попадании в лужу резко охлаждается и через "вентиляцию картерных газов" начинает в себя всасывать воду.
С обычным нулевиком - опасно топиться, он заглатывает воды много и сразу.
А покатушки на масле с водой- это фашизм, вот и посадил ты, как минимум колечки.
Для избежания этой проблемы надо выносить фильтр, как можно дальше от карбюратора и как можно выше.
Еще было желание поставить на сапун клапан, но проще удлинить шланг от него. Пока руки до него не добрались.
вот.... тоже пронадеелся на авось, холтя всё это и знал и как этого избежать и т д.... и тодже руки не дошли.
...если сраться не перестанет то это кольца, да ?
не охото срывать прокладки, снимать кольца.... /\/\ /\/\ /\/\ /\/\
теперь если вылечу его то не буду нырять пока не сделаю акваланг бля пита )))
Антифриз с моторным маслом - смертельный микст
Дмитрий РУДАКОВ (Борода)
Даже небольшое количество воды или антифриза в моторном масле могут вызвать преждевременную «кончину» двигателя.
Механики довольно часто сталкиваются с аварийными по состоянию вкладышами - они лишены покровного слоя, с частично или полностью обнажённым основным металлом красного цвета. Что же с ними произошло? Что их довело до полного безобразия? Это надо было понять раз и навсегда. Специалисты пристально всмотрелись в обезображенные поверхности, затем для верности обратились на один из заводов-«почтовых ящиков», обладающий необходимой аппаратурой.
«Просветив» поверхность вкладышей сканирующим электронным микроскопом, обнаружили белые сферы, неравномерно вкрапленные в поверхность. Их размеры в среднем - от 15 до 40 микрон. Но только часть этих шариков поглотилась покровным слоем, а те, что остались свободными, «вспахали» этот слой, а местами и вовсе стёрли.
Фотография «масляных шариков», вкатанных
в покровный слой (увеличение в 1000 раз электронным микроскопом).
И возник вопрос: что же это за шарики? Откуда взялись?.. Впрочем, уже зародились некоторые подозрения, а химики, исследовав состав вкраплений, их подтвердили. Анализ дал результат: шарики содержат кальций, фосфор, серу и другие вещества, которым неоткуда взяться, кроме как из присадок, содержащихся в моторных маслах. Составляющие этого «коктейля» намного тверже покровного слоя - вот и пошел аварийный износ деталей... Спецы их так и назвали «масляные шарики».
Лабораторные исследования показали, что «масляные шарики» можно получить буквально «в пробирке», и сделать это элементарно - если встряхивать хорошо нагретую смесь небольшого количества обыкновенного антифриза с обычным моторным маслом.
То же происходит и в двигателе. Моторное масло в работающем движке энергично перемешивается вращающимся коленчатым валом и шатунами - как в миксере при взбалтывании сливок, которые превращают в сливочное масло... Если в моторное масло попали хотя бы крохи антифриза или воды, они разбиваются подвижными деталями на микроскопические капельки и, тщательно перемешавшись с маслом, превращаются в эмульсию. Так как в воде присадки растворяются значительно легче, чем в масле, то раствор получается чрезвычайно концентрированным. При высокой температуре, это и школьник поймет, химические реакции между веществами присадок протекают очень быстро, и в конечном счете образуются весьма твердые частицы фосфорных соединений кальция и цинка.
Эмульсия, скопившаяся на деталях двигателя, содержит
разнообразные соли, которые быстро преобразуются в абразив.
Как только капелька такого «рассола» попадет на поверхность горячей детали, вода мгновенно испаряется и остается сферический комочек твердого вещества - тот самый «масляный шарик». Ну а дальше все просто: попав с потоком масла в зазор между шейкой коленчатого вала и подшипником, эти шарики начинают вести свою разрушительную работу. Те из них, что меньше толщины покровного слоя, внедряются в него, а более крупные этот слой буквально «вспахивают». Понятно, что «вспаханный» слой обладает значительно худшей адгезией (прилипанием) к следующему за ним слою вкладыша, а потому начинает энергично смываться. Результат видели многие водители и механики: поверхность вкладыша из серебристой становится пятнистой или сплошь красной. А тут уж и до «стука» недалеко.
Вывод: попадание воды или антифриза в масло - смерти подобно для движка. Особенно подвержены губительной мутации современные масла, поскольку в них доля присадок доходит до 30% и больше!
Отсюда совет. Если охлаждающая жидкость в двигатель все же проникла, немедленно залейте в антифриз герметик системы охлаждения и как можно быстрее замените не только масло, но и вкладыши в двигателе. В применении к подавляющему большинству моторов это не только простая, но и дешевая процедура. Полная «капиталка» «стуканувшего» движка несравнимо дороже.
какую промывку купить и по какой технологие промывать?
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 00:22:10
какую промывку купить и по какой технологие промывать?
Самую дешевую!
Да ну Вас, умники фиговы.
Слил содержимое катера (масло или какое дерьмо там в данный момент)
Солярка, пару литров - залил, снял свечной провод что б не завелся и подергать.
Можно наклонить на одну сторону, и на другую - что б солярка омыла двигатель внутри.
Потом слить, не заводить ни в кое случае, минут 5 что б там солярка побыла.
Залить масло, дать поработать минут пять, слить - и залить уже финишное хорошее масло.
Эмульсия может проявится чуть позже и чуть чуть - эффект испарения в движке паров воды, не ссать, нормально.
Если много - поменять еще раз масло.
Аргументы на тему сальников и всего остального в таком духе не принимаю, ничего не потечет, как то до вас не текло и не потечет если исправны.
Ну вот сдуру залил новое масло без промывки - считай слил 300рэ впустую.
Надо было в начале почитать-обмозговать.
И насчёт колец, неужели кольца сточились от эмульсии и он начал коптить?
после погружения часа 2 ездил и на следующий день часа 3.
после смены масла проверял щуп - масло нормальное но есть пена на щупе.
Сильно коптит....
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 01:30:21
сильно коптит....
Эмульсия, если сильная убивает двигатель быстро и надежно.
Промой, начисто, залей свежее, поезди полчасика.
Потом напиши что будет.
Цитата: Vasiliskin от 26 08 2013, 01:34:05
убивает двигатель быстро и надежно.
Какой ущерб может быть за 3-4 моточаса на эмульсии ?
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 01:44:06
Цитата: Vasiliskin от 26 08 2013, 01:34:05
убивает двигатель быстро и надежно.
Какой ущерб может быть за 3-4 моточаса на эмульсии ?
Поршень, как минимум на помойку.
Почему начал коптить только после сменя масла?
Есть ли смысл пролмывать и заливать новое масло без замены колец, надеясь что перестанет коптить?
.....кстате воды я мог схватить и сегодня а не вчера, такчто работа на эмульссии примерно часа 2 максимум. движок прошёл ~1650км, можно и капремонт сделать уже, но это так не вовремя, когда начался сезон.
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 01:58:18
Почему начал коптить только после сменя масла?
Есть ли смысл пролмывать и заливать новое масло без замены колец, надеясь что перестанет коптить?
.....кстате воды я мог схватить и сегодня а не вчера, такчто работа на эмульссии примерно часа 2 максимум. движок прошёл ~1650км, можно и капремонт сделать уже, но это так не вовремя, когда начался сезон.
Копоть ты и на промывочном посмотри. Если коптит, то смотреть надо. Если нет, то меняй масло. Надеюсь коптит не на подсосе?
Коптит стабильно-сильно в любом положение заслонки.
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 02:02:29
Коптит стабильно-сильно в любом положение заслонки.
Если не стучит, то меняй поршень, а остальное потом выплывет. И возьми за привычку: Утопил- завел, посмотрел на наличие воды в картере! И жить станет проще. )()(
Ну теперь опыт есть, но и есть ущерб...
Поршень менять - это значит обкатывать заново. как не вовремя....
Я надеюсь что после промывки может и перестанет коптить.
Посоветуйте промывочное масло для мотоцикла, конкретно каким вы пользовались?
И технологию промывки кратко.
Промывочное масло интересные факты
Даже неискушенный мотоциклист, впервые сталкиваясь с заменой масла в двигателе своего байка, невольно задаст себе почти гамлетовский вопрос — «мыть или не мыть?». Можно, конечно, спросить у соседа по гаражу или у мастера на сервисе, но ответы почему-то расходятся. Одни говорят «конечно мыть», дескать, а зубы ты чистишь? Другие рекомендуют пользоваться «хорошим» маслом и забыть про эту процедуру вовсе. Правда, не все могут провести грань между «хорошими» маслами и «остальными». Да, кстати, неплохо бы еще знать, чем именно промывать.
Принцип действия
Независимо от названия — «промывочное масло» или «промывочная жидкость» — принцип их действия одинаков: сливают старое масло, заливают промывочное и дают двигателю поработать на холостых оборотах от 10 до 30 минут и т. д. Эффективность промывки будет зависеть от времени работы и температуры масла. Причем, если на одной канистре написано, что вам достаточно 10 минут, а на другой — 30 минут, это еще не означает, что первый состав в три раза эффективнее — просто его производитель очень хочет, чтобы вы так подумали. Рекомендации на канистрах могут различаться. Скажем, один состав не допускает повторного использования, другой — допускает, третий — допускает до четырех раз.
Свойства и умения
Что и говорить, способности бывают разные. Вязкость различается в 2,5 раза, температура вспышки — на 50°С, что говорит о заметных различиях в базовых продуктах, из которых делают промывки. Самая заметная разница в зольности — в 116 раз у промывок между собой и в 126 раз по отношению к моторному маслу . Как тут не вспомнить надпись на одной из банок — «содержит полный пакет присадок». Ситуация, в общем-то, понятна. Для того чтобы хорошо мыть, жидкости нужно попасть в каждый уголок двигателя. Поэтому вязкость и должна быть меньше, чем у моторного масла. Присадок тоже должно быть меньше, иначе промывка будет стоить слишком дорого. Но так же очевидно, что моющих, диспергирующих и стабилизирующих присадок требуется хотя бы не меньше, да, наверное, и противоизносные должны присутствовать. Если по трем основным «промывочным» показателям наблюдается равновесие, следует ожидать, что масло отработает по всем позициям — что-то смоет, сколько-нибудь измельчит, а затем впитанное вынесет наружу. Но встречается еще такой вариант — продукт, попав в двигатель, неохотно смывает налет со стенок, но сражается с грязью, плавающей в поддоне вместе с остатками отработавшего моторного масла. А при сливе потрудившейся промывки многое сможет забрать с собой. Слабый результат по диспергирующей или стабилизирующей способности соответственно означает, что, смыв определенное количество отложений, масло не сможет все впитать и вынести наружу — часть смытого перейдет по наследству свежему моторному маслу.
Мыть или не мыть? вот в чем вопрос!
Существует ли один рецепт на все случаи жизни? Мотоцикл может быть отечественный или импортный, новый или старый, масло в нем — дешевое или дорогое. К тому же кто-то всю жизнь использует одну марку, а кто-то их меняет. В народе рекомендуют промывать систему при переходе с одного масла на другое или с одного типа масла на другой (имея в виду «минералку» или «синтетику»). Мотивируют это обычно возможной несовместимостью масел, априори предполагая, что «промывка» полностью совместима со всем, что существует в природе. Какие доводы можно привести в пользу и, наоборот, против промывки?
Доводы «ЗА»
В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже с высококачественными маслами, в системе смазки неизбежно накапливаются продукты неполного сгорания топлива и окисления масла в виде осадков. В ходе последующей работы двигателя при высоких нагрузках и температурах они преобразуются из маслянистых в мазеобразные, затем в битумообразные и, в конечном итоге, в твердые, нагарообразные отложения... Один из путей повышения моторесурса двигателей — систематическое удаление из системы смазки накопившихся за период эксплуатации отложений. Разрушить и удалить их могут только специальные промывочные составы с высоким уровнем промывочных свойств... и комплексом свойств моторных масел на период промывки, наиболее важный из которых — уровень противоизносных свойств. Иначе говоря, систематическое удаление отложений из системы двигателя — это необходимая технологическая операция, повышающая его эксплуатационную надежность и долговечность.
Скорее «Против»
Очевидно, что удаление отложений из системы смазки двигателя промывочным маслом способствует повышению его эксплуатационной надежности. В то же время промывка сильно загрязненного двигателя может привести к вымыванию отложений из мертвых зон системы смазки и забиванию масляных каналов. Еще одна сторона вопроса: опыт эксплуатации значительного числамотоциклов на качественных моторных маслах свидетельствует об удовлетворительном их состоянии без применения промывочных масел. Так что решение об их использовании мотолюбитель должен принимать с учетом названных факторов.
Подводим итоги
А теперь наше небольшое послесловие. Слить старое отработавшее масло полностью нельзя — его остается в системе смазки от 10 до 25%. Если оно совсем низкого качества, двигатель будет сильно загрязняться и мыть его надо. Если масло среднего качества и отложений оставило немного, но само превратилось в эдакий гудрон, промывка не помешает — вновь заливаемому маслу лучше начать жизнь в моторе с «чистого листа», а не с того, чтобы растворять в себе остатки предшественника. Правда, если ничего не мыть,байк все равно будет ездить. Наконец, когда масло хорошее или очень хорошее, а двигатель исправен или абсолютно исправен... Дальше можно не продолжать — мыть, наверное, не имеет смысла. Как определить, легко моторное масло справляется со своими задачами или трудится на пределе возможностей? По меньшей мере, периодически оценивать его внешний вид по щупу. Если уже после тысячи километров пробега оно стало черным — что-то не в порядке. Или, меняя такое масло, отмывайте от старой грязи мотор, или, если не помогает, вообще подыщите другой продукт. А теперь о переходе с «минералки» на «синтетику», с нее на «полусинтетику», потом на «гидрокрекинг» и т. д. Хотя не перевелись «страшилки» о запоротых двигателях, специалистам от науки неизвестны случаи, когда причиной выхода мотора из строя стала именно несовместимость масел. Расследования показывают, что в несчастных случаях, как правило, повинны поддельные масла. Да, кстати, прежде чем рекомендовать промывку, стоит подумать о совместимости промывочных продуктов с моторными маслами разных типов.
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 02:10:30
Ну теперь опыт есть, но и есть ущерб...
Поршень менять - это значит обкатывать заново. как не вовремя....
Я надеюсь что после промывки может и перестанет коптить.
Посоветуйте промывочное масло для мотоцикла, конкретно каким вы пользовались?
И технологию промывки кратко.
Росийским и самым дешевым! Можешь купить и самое простое масло и им промыть. Тут вопрос не в качестве, а в цене. Что дешевле, то и берем. Это же всеядный ПИТ! Люди на транспортировочном по два месяца катают! А ты хочешь репсолем промыть?
...........я всё никак не могу смириться что за несколько часов мог убиться поршень. Я надеюсь что замена колец поможет + промывка.
Лишний раз просирать мотор не хочется, чтобы не увеличить ущерб.
По цвету эмульсии, а она была тёмносерого цвета, воды схватил не очень много...........
Так и не понял, почему коптить начало после замены масла ?
До замены вообще небыло дыма. Странно...
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 03:15:37
...........я всё никак не могу смириться что за несколько часов мог убиться поршень. Я надеюсь что замена колец поможет + промывка.
Лишний раз просирать мотор не хочется, чтобы не увеличить ущерб.
По цвету эмульсии, а она была тёмносерого цвета, воды схватил не очень много...........
Так и не понял, почему коптить начало после замены масла ?
До замены вообще небыло дыма. Странно...
1. Если тебя заставить есть рис без масла, то ты его будешь с трудом пропихивать. А мотор на этом говне тоже не слишком глотает.
2. Вода не дымит.
3. Пора бы уже изучить окончательно мат и тех часть за 1500км.
4. Скажи спасибо, что не заклинило (не прикипело кольцо к цилиндру)
Когда окунулся - заклинило.
провернули поршень на четвёртой через 10 мин.
При этом был какойто щелчёк, а может показалось, может это кольцо лопнуло.... вскрытие покажет.
Надо было с утра поглядеть щуп, всё прояснилось бы - вчера залили или сегодня.
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 03:51:31
Когда окунулся - заклинило.
провернули поршень на четвёртой через 10 мин.
При этом был какойто щелчёк, а может показалось, может это кольцо лопнуло.... вскрытие покажет.
Надо было с утра поглядеть щуп, всё прояснилось бы - вчера залили или сегодня.
Вот вы весельчаки! С этого и надо было начинать. Утопили- заклинило! А тут все кругами ходят...
Сегодня завёл пит и он также коптит, дал прогреться мин 10 и всёравно коптит. В моторе опять эмульсия но меньше.
Поехал купил промывку лукойл 4 литра.
Первая заливка, работал мин 10, сливаю - серая жижа
Вторая заливка, работал тоже мин 10, сливаю - мельше но жижа
Треться заливка, работал мин 15, сливаю - мутрое масло сероватое.
Четвёртая заливка, работал мин 20, сливаю и Масло! грязнолватое но уже практически прозрачное.
При работе на холостых я наклонял на оба бока пит чтобы лучше смывалось.
При это он также стабильно коптил, если только на четвёртой заливке чуть меньше потомучто был сильно прогрет. При прогазовке валит дым.
Далее после промывки решил менять кольца.
Снял движок, открутил головку и цилиндр, прокладки так хорошо держали что еле разъеденил.
Зеркало идеальное, ни царапенки, на поршне нагар, клапана и свеча с жутким нагаром.
При разборе эмульсия была и в плунжере и в сапуне остатки.
Отдельно двигатель ещё отстаивал головкой вверж, потом сливал через заливное отверстие остатки - была опять муть серая.
Отделил цилиндр неудачно и порвал прокладку.
Вынимаю поршень, кольца на месте и чисто визуально кажутся как новые... есть ли смысл менять ?
Может это маслосъёмные колпачки? из-за них дымит, только я не знаю как их там менять, ещё не вникал.....
"Дымление от неправильной регулировки клапанов быть не может. Причин может быть фактически три:
1) Износ поршневых колец и зеркала цилиндра.
2) Износ/потеря свойств маслосъёмных колпачков (впускного клапана главным образом)
3) Попадание масла в цилиндр из канала через неплотность прокладки.
1) Замерить компрессию. Хотя в случае 3) она скорее всего тоже упала.
2) Если колпачёк, то наибольшее дымление как правило появляется в принудительном холостом ходу т.е. при сбросе газа а не при наборе.
Если компрессия низкая, то снять головку и внимательно изучить прокладку на предмет нахождения на ней следов попадания масла из канала в цилиндр и вообще прорыва газов через неё. Так же внимательно осмотреть зеркало цилиндра.
Если на прокладке явые следы попадания масла в цилиндр и прорыва газов, а зеркало цилиндра ОК (без вертикальных задиров, не перепутать хонинговку с задирами), то заменить прокладку.
Если прокладка ОК, есть задиры, то менять поршневую. Если всё ОК, снимать кольца, проверять их на предмет поломанности, если нет то снять с поршня, вставить в цилиндр, выровнить в цилиндре путём подпирания поршнем, проверить величину "замка" а так же геометрию т.е. на просвет смотрим плотно ли кольцо прилегает к цилиндру."
И что мешало соляркой промыть... воду вымывает она лучше всего.
Лучше чем промывочные масла, только на ней заводить нельзя.
Опять же - дешевле.
Сокрального смысла в замене колец нет, если пробег мелкий.
Если куплены уже новые - поставить, нет - и фиг с ними.
что б проверить поршневое кольцо: задиры, полосы не допустимы
Дым из трубы как сказано выше "танкомднд" верно.
Основное это маслосъемные колпачки на клапанах, поршневые кольца, остаток масла на стенках сгорает и в трубу.
В целом - идеала не будет, собрать что б ездило и хорошо
---()---
Цитата: Vasiliskin от 26 08 2013, 23:04:10
И что мешало соляркой промыть... воду вымывает она лучше всего.
Лучше чем промывочные масла, только на ней заводить нельзя.
Опять же - дешевле.
Сокрального смысла в замене колец нет, если пробег мелкий.
Если куплены уже новые - поставить, нет - и фиг с ними.
что б проверить поршневое кольцо: задиры, полосы не допустимы
Дым из трубы как сказано выше "танкомднд" верно.
Основное это маслосъемные колпачки на клапанах, поршневые кольца, остаток масла на стенках сгорает и в трубу.
В целом - идеала не будет, собрать что б ездило и хорошо
---()---
1. саляру както сложней достать ))) не парился купил за 349рэ промывку лукоил, зато была возможность заводить.
2. кольца кажутся нормальными и не лопнутые не кривые, визуально нормальные. Новые кольца есть, но с новыми кольцами прийдётся обкатывать. Задиров никаких вообще, идеальное зеркало. На поршне типичный нагар.
3 насчёт дыма, есть предположение что пробило прокладку, а точнее резинометаллическаое кольуо в прокладке между головкой и цилиндром, там маслоканал какойто.
при разборе то кольцо было смятое и порваное.
4. как колпачки проверить незнаю, если по дыму, то дымит при прогазовке, а не снижении оборотов, значит это не колпачки.
сейчас вот прям хочется пойти и собирать двигатель, но вот нет света у нас в гараже. запас батареек для фонариков кончился.......
Цитата: Vasiliskin от 26 08 2013, 23:04:10
собрать что б ездило и хорошо
так то он тащил огого, офигенная компрессия, и очень хорошо тащил на низах, но от дыма засрётся головка и клапана и чтото другое откажет.
Хочется всё хорошо сделать, а получится как всегда.
.....как вариант у меня есть друга б.у. головка и её поставить, или с неё снять колпачки.
Цитата: tankdnb от 26 08 2013, 23:51:28
1. саляру както сложней достать ))) не парился купил за 349рэ промывку лукоил, зато была возможность заводить.
2. кольца кажутся нормальными и не лопнутые не кривые, визуально нормальные. Новые кольца есть, но с новыми кольцами прийдётся обкатывать. Задиров никаких вообще, идеальное зеркало. На поршне типичный нагар.
3 насчёт дыма, есть предположение что пробило прокладку, а точнее резинометаллическаое кольуо в прокладке между головкой и цилиндром, там маслоканал какойто.
при разборе то кольцо было смятое и порваное.
4. как колпачки проверить незнаю, если по дыму, то дымит при прогазовке, а не снижении оборотов, значит это не колпачки.
сейчас вот прям хочется пойти и собирать двигатель, но вот нет света у нас в гараже. запас батареек для фонариков кончился.......
Поставь новые кольца, прикатка колец происходит быстро очень. (если не лениво и уверен что можешь)
Разобрал если уж, потом врятли будут нужны.
Прокладку если выбивает верхнюю между цилиндром и головкой, давление начинает накачивать картер, а не наоборот (/////)
Так что масло обычно не попадает этим путем в камеру сгорания, чаще всего из за наноса на стенки цилиндра, колпачки опять же.
Колпачки ... обычно можно поменять их не снимая двигателя и головки, свечу выкрутил, засунул нечто кривое что уперлось в клапан снизу и рассухарил его, сдернул колпачок - одел новые, собрал, поставил зазор погнали дальше \/\/
нет опыта смены колпачков....
нет колпачков...
есть б.у. головка
Цитата: tankdnb от 27 08 2013, 00:06:01
нет опыта смены колпачков....
нет колпачков...
есть б.у. головка
Поставить б\у головку.
Помыть посадочное место прокладки под ГБЦ и обезжирить, это важно.
А можно тупо на солидол, по старинке, прилипнет навсегда ))))))))))))))))))))))))
PS ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!!
Обязательно проверить не текут ли клапана!!!
Завернуть свечу, налить керосин или т.п. в головку и оставить, клапана не должны выпустить ничего вниз.
Понятно как сделать???
Прийдётся искать керосин ((((
з.ы. .....думить у меня начало после смены масла, как млил эмульсию.
Если это хоть как т поможет найти причину.
Цитата: tankdnb от 27 08 2013, 00:18:35
Прийдётся искать керосин ((((
з.ы. .....думить у меня начало после смены масла, как млил эмульсию.
Если это хоть как т поможет найти причину.
Не морочся, не та проблема.
Керосин, уайт спирит, ну что нить подобное...
Если клапана потекут, рассухиривать и притирать -*-*- или поставить на место старую головку и ездить слегка дымя (скорее всего может перестать или почти перестать)
Проверить на протечку - извини но надо. Если просвистывать будут - прогорят быстро, но скорее всего все будет ок.
Попробую родную головку поставить, только масло жалко лить новое... может на промывочном поглядеть? будет ли дымить.
Поменяю кольца - хуже не будет я думаю... только вот не менял ни разу - нужнен совет.
Там же 3 кольца - латунное, стальное и гофрированное.
Первые 2 ставятся относительно друг друга 120 градусов.
А третье как ставиться? у него такойже замок?
поделитесь опытом и технологией
Что скажешь, понятно?
При разжатии они офигенно лопаются, чугун видите ли )
И поршень царапают хорошо уголками замка, использовать пластик тонкий подкладкой что б по поршню не скользило кольцо - грани острые.
В реальности дел менее чем на 5 минут.
Кольца старые снимаешь - положи в том порядке как снимал и не перепутай верх низ, вдруг пригодится при установке.
Снимешь - пластиком каким нить почистить канавки где кольцо стоит, только пластиком - материал должен быть мягчке аллюминия из которого сделан поршень, ибо засечки и царапины там не нужны, если там чисто - сбрызнуть аброшкой (ABRO) чистка карбюратора - штука едкая но смывает все.
Собирать все очень чистым, с капелькой масла.
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fautomn.ru%2Fjeep-grand-cheroke%2Fjpg%2F85-2.jpg&hash=37f242fe7106461125031aa62d491e82f239b5fe)
понятно, а про колпачки, если меня не снимая головки?
От эмульсии кажется избавился полностью.... Вот проблема теперь с маслосъёмными колпачками. Как их менять ?
Цитата: tankdnb от 27 08 2013, 21:50:37
От эмульсии кажется избавился полностью.... Вот проблема теперь с маслосъёмными колпачками. Как их менять ?
Рассухаривать клапана и снимать пружины. Они там.
Операция неприятная, но полезная.
Цитата: FILIN от 27 08 2013, 23:29:27
Цитата: tankdnb от 27 08 2013, 21:50:37
От эмульсии кажется избавился полностью.... Вот проблема теперь с маслосъёмными колпачками. Как их менять ?
Рассухаривать клапана и снимать пружины. Они там.
Операция неприятная, но полезная.
Там случайно не требуется каких-нибудь съёмников или ещё какой-нибудь оснастки?
И это можно сделать не снимая головки цилиндра?нет опыта
....впринципе ездить можно и так. Когда прогревается глушак то дыма практически нет потомучто скопившееся масло выгорает.
.....тема про эмульсию исчерпала себя )))
Цитата: tankdnb от 28 08 2013, 02:06:23
Цитата: FILIN от 27 08 2013, 23:29:27
Цитата: tankdnb от 27 08 2013, 21:50:37
От эмульсии кажется избавился полностью.... Вот проблема теперь с маслосъёмными колпачками. Как их менять ?
Рассухаривать клапана и снимать пружины. Они там.
Операция неприятная, но полезная.
Там случайно не требуется каких-нибудь съёмников или ещё какой-нибудь оснастки?
И это можно сделать не снимая головки цилиндра?
нет опыта
....впринципе ездить можно и так. Когда прогревается глушак то дыма практически нет потомучто скопившееся масло выгорает.
.....тема про эмульсию исчерпала себя )))
Поверь мне - эта тема еще даст стране угля!
Поверь мне - эта тема еще даст стране угля!
[/quote]
Отличная тема! До прочтения не понимал, как попадает вода в двиг. - ч.з. спун при охлаждении, точно! Это ж как банки ставить на спину, всасывает при охлаждении. Тоже вода попала в пит.
Мои 5 коп. из опыта владения квадром. Двигатель иногда глохнет, преодолевая брод. Тогда увидев воду в масле (на щупе, или наклонив может потечь, она же сверху масла) проще менять масло, эмульсии еще нет. А когда поработал с водой (превратил масло в эмульсию), промываю солярой на 4 раза, завожу при этом на 2 мин., что бы двиг. не успел нагреться, и на пятый раз заливаю масло.