В связи с тем, что в теме про микропроцессорное зажигание в кучу перемешались два решения : отдельный программируемый cdi и плата ФУОЗ Smart Ignition,
разделю ка я эти темы и сделаю акцент на втором решении.
Итак
если двигатель твоего пита заводится далеко не с первого раза, лягается как конь, тупит на низах, то одно из решений проблемы это установка специальной платы
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs621218.vk.me%2Fv621218609%2Fac10%2FUugYSzUUy9A.jpg&hash=7fe6a8e88afb03184389d1a306cb29273d432ca7)
Сначал пару слов о том почему лягается твой конь.
Итак, начнем с того, что китайские инженеры не стали мудрствовать лукаво и сделали угол опережения зажигания постоянным во всем обороте диапазонов и совсем не маленьким, аж 35 градусов на некоторых двигателях.
Чем это чревато?
на оборотах свыше 3500 ничем. Все на своих местах и все хорошо.
А вот на оборотах ниже 3500 твой двигатель испытывает малоприятные детанационные процессы, которые потихоньку уменьшают ресурд поршневой.
Ну а при запуске страдает не только двигатель но и твое нога ( ну или нога прохожего, которого ты уговорил попробовать завести твой пепелац)
Отчего?
Вот представь себе , ты стало бы даванул что есть дури на кик, поршень пошел вниз, вверх, засосал порцию топливо воздушной смеси, стал старательно ее сжимать и тут , в тот момент когда до ВМТ оставалось еще добрых 35 градусов, ШАРАХ! ИСКРА! топливо бах! и воспламенилось! А инерции поршню твоя не тренированная нога не придала нужной. Вот поршень то и придал кику то самое направление от которого твой тапочек взмыл в небо!
И шо делать спросишь ты?
НУ есть разные пути решения.
Перый это тренировать ногу, что бы уметь сделать движение киком настолько резким, что скорость движения поршня будет такова, что в тот момент когда смесь воспламенится, поршень будет уже в ВМТ . Дешево. Вааще ни копейки не стоит. Тренируй ногу Вася!
Второй способ - сделать зажигание позднее. НАвсегда. Для этого можно купить спецальную пластину для смещения датчика. Но при этом нужного опережения зажигания после 3500 об\мин уже не получим никогда. Теряем мощность но заводимся без проблем и совсем недорого
Ну а третий способ: раскошеливаемся на полторы тыщи рублей и вкорячиваем умную плату зажигания получая еще возможность подрочить с настройками, радусь полученным результатам
Законный вопрос: куда вкорячивать то?
вааще не вопрос.
Режешь сине белый провод датчика и в разрыв два провода с платы.
Если вдруг беда случилась и грешишь на плату, просто опять соединяешь разрезаный провод и вуаля!
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs628130.vk.me%2Fv628130609%2F5136%2F4A9k9bnkbL0.jpg&hash=669c3c9755f7b8f8a60966661d9a92a8fa2a4d2f)
А!
ну и еще питание надо подать.
Если нет 12 вольт на борту , то можно просто от Кроны
Но мне лично 12 в на борту получить проще.
Да и аккумулятор для этой платы сойдет самый малоемкий.
Ну а самый кайф - это дрочить заполняя таблицу углов, и предвкушая как ты своими руками заставляешь двигатель тебе подчиниться!
Просто подключил к компьютеру, загрузил софт, установил драйвера и дрочи до посинения!
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs628130.vk.me%2Fv628130609%2F50b8%2Fv7efMKcsPWo.jpg&hash=4cf2329814a030d19143e427ca972c45e5cf54ed)
Необходимый софт: http://drive.google.com/file/d/0Bwmb_8eWlpHmUWNhQmR5UXhXOWc/view
подключение USB кабеля к плате: черный, белый, зеленый (зеленый получается самый близкий к проводам). Питание при этом должно быть подано на плату.
Работа с программой:
- подключить плату и питание
- запустить программу (драйвера установить заранее)
- выбрать порт
- нажать "подключиться"
- будет загружена прошивка для 140 двигателя
- при необходимости внести корректировки
- записать изменения нажатием на "кнопку" мотоциклист
Подключение к мотоциклу :
- подключить питание ( красный + 12 ( или 9 от кроны) , черный к массе ( или к "-" на кроне. Не забыть при этом соединить этот провод еще и с массой мотоцикла ( зеленый провод) - разорвать сине белый провод от магнито электрического датчика
- выход датчика подключить к голубому проводу ( бело синий провод, который разорвали . Конец, выходящий из двигателя)
- белый провод с датчика подключить к коммутатору ( бело синий провод, который разорвали . Конец, уходящий в проводку )
- лучший вариант подключения это предусмотреть тумблер, который будет или подключать плату или отключать, восстанавливая исходную схему).
- при проблемах с платой достаточно восстановить соединение сине - белого провода.
Мои рекомендации по порядку действий:
- подключить плату к питанию , компьютеру и сине белому проводу ( не разрывая его). Убедиться что программа видит плату и в таблице присутствуют значения угла ( для 140 двигателя)
- запустить мотоцикл, убедиться что рабочая ячека в таблице оборотов соотвествует реальным оборотам двигателя. Иными словами, если реальные обороты 1300 , то и в таблице подсвечена ячейка 1300 а на 3400 ( например). И важно наблюдать что нет хаотичных скачков по всей таблице.
Если же такие скачки есть, то необходимо загрубить вход платы резистивным делителем ( есть в комплекте) . Точки подключения делителя: вход первого резистора к датчику ( сине белый провод). Точка соединения резисторов на плату( к синему проводу с платы) . Выход второго резистора на землю ( на плате для этого есть еще один черный провод). На практике резистивный делитель как правило требуется на всех двигателях кроме 125 и 140.
- если предыдущие шаги выполнены успешно, то можно разорвать сине белый провод и конец, уходящий к коммутатору, подключить к белому проводу платы. Если двигатель не заведется, то необходимо коммутатор заменить на коммутатор от 140 двигателя ( это бывает на двигателях 250сс. Возможно на двигателе 160 сс. )
Такая замена вызывана тем, что коммутаторы от 140 двигателя расчитаны на более слабый сигнал с датчика, а другие коммутаторы на более сильный, который плата не в состоянии сформировать ( питание микропроцессора всего 5 вольт). Поэтому что бы не городить усиливающих каскадов проще всего поставить коммутатор от 140 двигателя
А вот здесь вот занудное видео как я эту плату в Т4 вкорячил
http://vk.com/video104561631_170942978
О известных мне случаях проблем с платой:
- излишне сильный сигнал с выхода датчика. Проявляется от незапуска двигателя, до нестабильной работы. Характерно для двигателей отличных от 140 сс. наблюдается на экране компьютера как скачки оборотов. Лечится подключением резистивного делителя. Делитель идет как опция в комплекте ( два резистора) Тем кто сомневается в своих силах помогу подключить такой делитель,
- очень мощный бросок питания, выведший из строя плату. Бросок был спровоцирован отключением бортового аккумулятора на работающем двигателе ( явление которое описано в интернете на раз. На автомобиле после такого эксперемента попадаешь уже не на полторы тысячи а на кругленькую сумму) Решение проблемы:
1. не трогать аккумулятор
2. поставить в цепь питания защиту. Может спасет а может и не спасет.
3. питать от кроны, если руки чешутся ковырять постоянно проводку
- севшая крона и как результат не работающая плата. ЛЕчится заменой кроны. Или подключением к бортовой цепи 12 в. Ну а если все таки крона - то покупай не самую дешевую.
- попытка подключить плату в разрез первого попавшегося но ужасно понравившегося провода. К счастью провод оказался массой и плата не пострадала. Подключение к правильным проводам вылечило " проблему"
- плохой контакт ( любого из проводов) . Проявится в самый не подходящий момент. Например когда вы штурмуете горку. Двигатель тупо заглохнет.Тут только один путь: не допускать "соплей"!
Эта платка тоже не умеет опережать больше чем положения пупыря?
Крону надо делать отключаемой !
Новая крона, мультиметр показывал 9.4v, за 3 недели простоя упала до состояния 0.2v.
А сама плата перестает работать на кроне если в ней уже 5.8.
Плата достаточно прожорливая получается.
поставил себе эту плату, новый бубырь напаял на 69 градусов , т.к. буду настраивать на СЖ 11 и 95 бенз, была очень нестабильная работа двигателя через плату, припаял два резистора на 68 кОм, вроде стало лучше, но на высоких оборотах пока не понятно, еще не крутил...
главная проблема - не могу найти карту углов на 95 бензин, кто поможет?
2 ХРОН
Нет, Сереж, не умеет
2 Стас
Спасибо, дружище, за информацию!
2 Niko
69 это очень до хрена. Не одобряю.
Цитата: Niko от 16 08 2015, 23:57:21
поставил себе эту плату, новый бубырь напаял на 69 градусов , т.к. буду настраивать на СЖ 11 и 95 бенз, была очень нестабильная работа двигателя через плату, припаял два резистора на 68 кОм, вроде стало лучше, но на высоких оборотах пока не понятно, еще не крутил...
главная проблема - не могу найти карту углов на 95 бензин, кто поможет?
69 градусов, не рановато-ли? При повышении степени сжатия и переходе на высокооктановый бензин зажигание позже надо делать .
серьезно? высокооктановый бензин горит медленнее , а значит поджигать его надо заранее
Все верно, более медленно. Это при штатной степени сжатия можно компенсировать более ранним зажиганием. А если поднимешь до 11, возможно слишком рано будет
для нормальный работы этой платы на сером генератое 125-140 ставьте шунтирующий резистор 34кОм и 68кОм в разрез сигнального провода на плате
Платы пришли в Москву
Через неделю я уеду в отпуск
Кто хотел поставить - обращайтесь, помогу.
Цитата: Isharygin от 21 08 2015, 11:19:00
Платы пришли в Москву
Через неделю я уеду в отпуск
Кто хотел поставить - обращайтесь, помогу.
Цена вопроса и способ доставки в Питер ???
В Питер лучше заказывать напрямую у разработчика. Стоит 1500. Доставка почтой России.
Isharygin , я пожалуй возьму. К тому же тему уже хорошо раскрыли. У меня ребёнок в принципе нормально научился заводить, с пониманием так сказать, и пинков уже не боится. Но хочется, чтоб и движку было хорошо. Напиши мне пожалуйста, как забрать в Москве. Зарание спасибо.
Цитата: Дачник от 21 08 2015, 19:03:17
Isharygin , я пожалуй возьму. К тому же тему уже хорошо раскрыли. У меня ребёнок в принципе нормально научился заводить, с пониманием так сказать, и пинков уже не боится. Но хочется, чтоб и движку было хорошо. Напиши мне пожалуйста, как забрать в Москве. Зарание спасибо.
ответил в личку
Спасибо!
Я такой спаял. ФУОЗ не избавляет от дерьмового китайского коммутатора , это раз. Два - кто знает какое опережение зашито в штатном коммутаторе? Их видов хренова гора на алибабе и все выглядят одинаково.
http://www.transmic.net/en/16628-v6.htm
2 [Lexx]
Если ты "паяешь " ФУОЗы то замерять опережение( а если быть абсолютно точным, то не опережение а запаздывание ) дерьмового коммутатора раз плюнуть. Программка на микропроцессоре из пяти строк.
А китайский коммутатор ничего из себя выдающегося не представляет. И как раз для такой платы чем проще коммутатор и чем меньше он вносит временных задержек тем лучше.
Основная разница в коммутаторах это чувствительность. 140 коммутатор более чувствительный, а для Кайо Т2 Т4 Т5 менее ( на входе стоит резистивный делитель)
Все остальные "красивые " коммутаторы ( кроме цифровых) маркетинг для пионеров.
Вот именно, ключевое слово - запаздывание. Опережение тут фиксированое на роторе заложено, для работы датчика. Я тоже не понял сего гневного возгласа по этой теме. Как ключик, который просто дёргает катушку, штатные комутаторы, которые без никому, на питах вполне нормальные. Во всяком случае это не контактная древняя система, где постоянно подгорали контакты и они в полне долгоиграищие комутаторы. И динамический угол только в микропроцессорных. Вот его с помощью девайса, про который здесь речь, и приделали. Что не так то?!!! В полне нормальное и хорошее решение. К тому же уже проверенное и работающее. И именно не дискретное, а динамическое. Самому накрутить угла ещё мона как хочешь, до умопомрачнения, но для 140сс уже и не нано, оптимальный график залит сразу.
Игорь, спасибо ещё раз за платку. И за то, что тему эту серьезно разведал и провентилировал как следует!
А так я тоже паял ))). Это когда восьмёрки-девятки только появились, у них там по началу проблемы были с комутаторами. На работе тогда в соседней группе тема была даже по разработке замены. У меня приятель, глядя на это, решил свой Запорожец апгрейдить. Придумал схему с блокинг генератором. Надыбали у соседей корпусов и запипенили с ним эту схему. Там на малых искра получилась длительностью аж 12-ть миллисекунд. Соседи косились на нас и крутили у виска. Короче, как сварка. Я себе тогда на мотороллер такой самопальный блочёк прилепил за компанию. Свечки сгорали как спички )))! Только от Газ -51 или от ГАЗ-69 могла это подольше терпеть. Она здоровая, как лампочка, военная. Развлекались. Может такой не дерьмовый 11-/? Но про динамический угол тогда особо и не думали, им ещё обычная механика в те времена управляла.
Саша,
спасибо за поддержку :-)
Скоро ухожу в отпуск, поэтому платы заказывайте напрямую у разработчика, ну или ждите когда вернусь.
Плюс интрига дня:
у этой платы нет недостатка, присущего иным решениям. На высоких оборотах иные решения вносят собственную задержку ( на 10 000 оборотах - 6 градусов) из за конечного времени работы программы при расчете угла.
У этой платы такого нет
Ваши версии почему и за счет чего удалось добиться такого эффекта.
Правильный ответ озвучу после возвращения из отпуска.
У китайских коммутаторов (не у всех), есть своя плохенькая из нескольких точек, но кривая опережения. Да, половина китайских коммутаторов, это тупо ключ, который открывает и закрывает, как на кайо 140. Они отшибают ноги при заводке, гробят муфту опережения.
Настройка точки положения магнита на роторе это только половина успеха. Не зная кривой коммутатора - нормального графика не сделать.
Если вы не разбираетесь в типах китайских коммутаторов, то открываю вам глаза на рынок поделок из поднебесной. Вот на алибабе пару характеристик нашел от китайцев для стандартных свиду коммутаторов.
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fg01.s.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1CMEjIpXXXXXhXVXXq6xXFXXXj%2F201010236%2FHTB1CMEjIpXXXXXhXVXXq6xXFXXXj.jpg&hash=6e1891a58b071d475532c423d41f4ad040264059)
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fg03.s.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1QnDUIXXXXXaBXVXXxh4dFXXXN%2F222414571%2FHTB1QnDUIXXXXXaBXVXXxh4dFXXXN.jpeg&hash=7611c950ee8af9f4f12aace44c4c249b4197eaf9)
2[Lexx]
год назад, когда я "входил в тему", я запарился искать живой вариант такого коммутатора на али.
Следы есть, коммутаторов нет /\/\
Купил несколько всяких разных ( в том числе и с виду).
Разницы не обнаружил.
ДЛя себя решил, что простой коммутатор от 140 двигателя плюс эта плата - лучший вариант .
У себя на ТТР спецом смотрел стробоскопом. Двигается метка при увеличении оборотов. Но у меня ттр2012гв. , а вот у 2014 года уже муфты стартера крушит, у них задержки нет. Поэтому сразу потратился на теристор и кондер, чтобы собрать готовое устройство. Самое проблемное было найти фишку, как у родного коммутатора, чтобы в случае чего можно было моментально заменить.
2[Lexx]
надо бы упорядочить прочитаное:
- у тебя ТТР 125? На каких моделях беда с обратными ударами?
- если у тебя есть кривая, нафига ты собирал ФУОЗ?
- на своем ФУОЗ ты смотрел какая собственная задержка на 10 000 оборотах?
- На всем, что легается нет задержки, там простой ключ. Это удалось выяснить через общения на форумах с понимающими ребятами. Ониподтвердили стробоскопом.
-Кривой как таковой нет. Есть УОЗ при заводке и поднятиии где то до 2500об. Дальше угол фиксирован.
-Паял зимой, потому как делать было нечего и под боком был магазин с компонентами, да и было просто интересно, как поедет мот. Поехал лучше. По ощущениям лошадка, а может и две в него прибежало. По опыту автомобилей неправильный УОЗ на 4-6* хорошо ощущается на педали газа.
- у меня две прошивки в одном чипе под разный бензин, переключаются тумблером.
- есть вывод на тахометр 12В, можно подцепить к нему хорошую автомобильную катушку и давать нормальную искру. Но думаю это уже баловство.
2 [Lexx]
в тех случаях когда на прямые вопросы я получаю уклончивые ответы, я настораживаюсь
Настрожился и сейчас
Вот ответы на мои вопросы но в моей версии
- у тебя TTR 125 . Кроме того ты активный участник форума кикстартер.орг ( я там был какое то время)
- на этом форуме нет ребят которые что то оценивают стробоскопом. Из более менее продвинутых - Братец Лис.
- коммутатор который импровизировал кривую угла уже давно не продается и это сам Братец Лис подтвердил http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5661.17000
- та плата которую ты собрал к сожалению имеет заметный провал на высоких оборотах из за неэффективного алгоритма и низкой частоты встроенного генератора( это кстати полный аут! управлять микросекундными задержками на основе внутреннего генератора частота которого зависит от температуры , напряжения и настроения дядюшки Ляо) . На 10 000 оборотах теряется 10 градусов :-( Но для 125 движка это не страшно :-)
Да никаких уклончивых ответов. Народ в ветке по ТТР125 даже видео снимал, кто-то говорил что меняется. В ветке про ТТР есть десяток толковых парней. Я не знаю что подтвердил братец лис, но на алибабе их пруд пруди. А если они есть там, то они есть и у нас и на китай мото могут стоять с завода.
Откуда ты взял микросекунды? 60/10000=0,006с Оборот это 6 миллисекунд. У пика внутренняя частота 4Мгц, этого за глаза хватит на такую задержку. Даже если генератор плавает, то запаса точности за глаза. Алгоритма управления я не знаю, прошивка (ее рабочая часть) закрыта.
2 [Lexx]
Толковые парни и люди понимающие в электротехнике и микропроцессорах не одно и то же. Механиков с руками и головой действительно предостаточно. А вот второе направление как правило представлено на любом форуме скудно.
Я просил конкретику.
Если упоминаем видео то даем ссылку.
Если али - то живой продукт, который можно заказать.
В противном случае очередное сотрясание воздуха. Для понимания моего завышенного уровня требовательности: я потратил немало времени, что бы найти информацию по теме, но ничего что бы меня устроило не нашел. Поэтому столь высок уровень недоверия.
К расчетам.
Два вопроса: сколько миллисекунад составляет один градус на 10 000 оборотах
и сколько миллисекунд уходит у пика в среднем на одну команду.
1*=16мкс на 10.000об/мин
Выборка 4 такта, выполнение 4 такта. 4/8=0.5МГц...2мкс. Не видя прошивки тяжело судить, что реально будет по времени и какие команды у автора прошивки.
2мкс и 16мкс...по моему запаса вполне хватает.
Куда у тебя теряется 10* ?
ЗЫ: мне некогда тратить свое время на поиск ссылок и копаниях в формах. Если тебе интересно - сам найдешь. Вчера я специально для тебя постарался и выгреб пару картинок с алибабы с графиками коммутаторов. Эти коммутаторы реально продаются, предложение большое.
То, что УОЗ меняется я видел на видео своими глазами, видел на своем пите, тоже самое скажу и про ответы на форумах - этого было вполне достаточно, для принятия решения.
ЗЫЗЫ: вот прошивки, строящие логарифмический график по десяти точкам - вот там теряется, да. Особенно в области низких оборотов это критично.
[Lexx]
Отлично
Давай двигаться дальше
Что бы на 10 000 оборотах позволить себе допустить задержку всего лишь в 1 градус, мы должны уложиться в 16 мкс ( заметь, ты уже сам перешел на мкс, хотя двумя постами раньше удивлялся даже их упоминанию!!!)
То есть у нас есть в запасе всего 8 команд.
Давай попробуем описать хотя бы простыми словами ( а потом попробуем погонять по регистрам) что нам нужно сделать с того момента как сформировалось прерывание и до того момента как на выходе порта мы сформируем импульс.
И еще домашнее задание: берешь стробоскоп, включаешь камеру и делаешь видео на котором видно что происходит на малых оборотах, средних и больших ( не менее 10 000). Вот после этого можешь расчитывать на уважуху. А так опять пустословие в стандартной обертке "нету времени".
Пардоньте, неправильно написал. Менуалы рознятся на Пики, проц у него на 20МГц, а не на 4. http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf
Все команды выполняются за один цикл (200нс), кроме инструкций переходов, выполняющихся за два цикла.
16/0.2=80 команд.
[Lexx]
Уууу дружище....
значит у нас и с матчастю проблемы.....
А я то было обрадовался, не безнадежный случай
А фигушки!
Опять двоечник :-(
Читай 92 страницу п.п 14.2.6
А 20 мгц это как раз внешний кварц ( максимальный ) которого в твоей то схеме нет и в помине, что еще раз подтверждает что схему разрабатывал дилетант в микропроцессорах.
я даже боюсь представить что человек там налобал в коде *****
ЗЫ:
а к тому ресурсу, с которого ты скопировал свою плату, я охладел сразу после того, как взглянул на текст кода для решения на attiny 2313
http://www.transmic.net/T2313/drz400s.bas
такой блин колхоз! диву даешься!
Цитата: [Lexx] от 27 08 2015, 15:41:22
Не буду раскрывать тайн прошивки и реализации платы. Но как разработчик данного устройства уверяю Вас, на на сегодняшний день лучшей альтернативы не существует. Хоть теоретически, хоть практически. А ФУОЗом который управляет углом при 10'000 Вы угробите двигатель.
Предупреждение! Реклама в нике и тексте без согласования!Исправить до 21:00 31 августа.
А что, нельзя управлять углом при 10 000? А то я не знал и при 12 500 сначала отсечку сделал, а теперь на 11 500, а то греется сильно когда в отсечке полчаса валишь. А кстати, почему нельзя? Обосновать можете?
ХРОН: Наверное из-за детонационных процессов дальше не двигают.
Цитата: [Lexx] от 31 08 2015, 15:54:50
ХРОН: Наверное из-за детонационных процессов дальше не двигают.
А причём тут детонационные процессы? Мы же про высокие обороты говорим вроде и почему на этих оборотах нельзя управлять опережением зажигания? Я бы понял, если бы мы говорили о за предельно высоких оборотах, скажем 20 000. А 10 000 для таких моторов с микро-пикро поршневой группой вообще не обороты. С ростом массы поршня и шатуна там это да, проблема начинается. А так вон автомобильные хондовские моторы имеют отсечку 9 500 двухлитровая рядная четверка тайпэра. А тут поршенек легонький как перышко.
ХРОН:
Потому что скорость воспламенения топлива и продолжительность горения на высоких оборотах начинает играть свою роль. Быстрое сжатие увеличивает скорость воспламенения и может привести к взрывному сгоранию (детонации). Зажгли раньше, быстро сжимаем, увеличивается скорость сгорания, пошла детонация.
Кстати: скорость горения смеси на высоких оборотах на 1 передаче и на 4 ой две большие разницы из-за разного наполнения цилиндра. И какой в этом случае УОЗ ставить? Поэтому на карбюраторах никто выше 30-35 опережение и не ставит, на впрысковых самые упоротые тюнеры стаят 45 на высоких оборотах и заправляются 100 бензином на всякий случай, чтобы гарантированно не влезть в зону детонации. Высчитывание УОЗ на оборотах выше 7000 это мартышкин труд, его фиксируют и все.
ЗЫ: При чем тут легкость поршня и УОЗ?
У-у-у-у, как все запущено. Лекс, для тебя специально сообщаю, что вероятность возникновения детонации максимальная на низких оборотах и с ростом оборотов снижается при прочих равных. Связано это с тем что поршень на низких оборотах ходит медленнее и смесь дольше находится в сжатом состоянии по времени, успевают развиться детонационная процессы. В интернете полно графиков, где нарисована зона детонации и зона оптимальных углов опережения, посмотри на них повнимательнее.
Далее, мотор и трансмиссия это разные разницы, мотор не знает на какой передаче трансмиссия, да ему и незачем, его процессы зависят только оборотов и степени наполнения цилиндров, которая задается в бензиновых моторах дросселем.. Впрысковый блок управления мотором как раз и смотрит в простейшем случае на положение дросселя. Короче, с ростом оборотов нет роста угрозы развития детонации.
Лёгкость поршня и УОЗ действительно не связаны. Я и не говорил, что они связаны. Если бы ты внимательно читал, то смог бы заметить, что я говорил про массу поршня в контексте работы мотора на высоких оборотах
Ты хочешь сказать что на высоких оборотах ты в зону детонации не попадешь? Скорость горения, скорость сжатия и как следствие быстрого разогрева уже подожженой смеси тебе ни о чем не говорит? И почему же никто не увеличивает УОЗ в зоне высоких оборотов, дураки наверное.
А причем тут знает мотор знает или не знает о детонации? Речь вообще про самодельный ФУОЗ. Фуоз не знает о степени наполнения поэтому мотор может узнать о детонации.
Лекскс, мне кажется, ты просто не знаешь для чего нужно управлять опережением зажигания. Им нужно управлять для обеспечения пика давления в точке, когда поршень УЖЕ прошел ВМТ, но еще не достиг 90 градусов после ВМТ. Обычно за эту точку берут 10-15 градусов после ВМТ. Так вот, чтобы пик давления горящей ТВС пришелся на этот оптимальный момент, нужно смесь поджигать заранее, пока разгорится, пока давление наберет. Это и есть опережение зажигания. Для удобства опережение измеряют в углах до ВМТ такта сжатия. Хотя правильнее его измерять в милисекундах до положения прихода желаемого пика давления. Но традиционно сложились градусы и для перехода к времени опережения нужно еще знать текущую скорость вращения коленвала (для правильного расчета времени опережения). Так вот время оптимального опережения почти постоянное и почти не зависит от оборотов, а зависит только от плотности ТВС (наполняемости цилиндра) и степени сжатия. Чем оба этих параметра выше, тем быстрее горит смесь и значит опережение нужно делать меньше. Степень сжатия постоянна и определяется конструктивными параметрами ЦПГ. А наполняемость разная. Для учета наполняемости в моторах с управлением опережения применяется либо вакуумный корректор (механическая система), либо компьютер расчитывает наполняемость по своим датчикам (например по датчику давления в коллекторе, датчику положения дросселя и датчику массового расхода воздуха). И вносит коррективы в опережение. Открою тебе секрет, если посмотреть на карту опережения зажигания от оборотов любого серийного мотора с инжектором, то можно увидеть, что при пересчете углов в миллисекунды эти самые миллисекунды перестают зависеть от оборотов и начинают зависеть только от наполняемости (колонки расхода воздуха или давления в коллекторе). То есть опережение (в миллисекундах) всегда почти постоянное и не зависит от оборотов, а опережение в углах всегда растет с ростом оборотов, так как скорость вращения растет и надо поджигать раньше по градусам (но не по времени). Думаю, тебе это стоит усвоить в первую очередь.
Это все к вопросу об углах опережения зажигания.
Далее, что такое детонация? Это процесс взрывного горения топлива, при котором давление нарастает лавинообразно и чрезмерно быстро, при этом нагревается поршень и возникают конструктивно не заложенные нагрузки. Возникновение детонации происходит по разным причинам, основные из которых это не подходящая марка бензина (не подходящая для степени сжатия мотора), а также конструктивные особенности камеры сгорания (щелевая форма камеры сгорания - наиболее склонна к детонации, куполообразная с поджигом в центре - наименее). Допустим, наш мотор склонен к детонации. В этом случае ясно, что если поджечь смесь слишком рано а потом ее начать сжимать, то горение может перейти во взрыв раньше чем поршень успеет достигнуть ВМТ. И заметь, тут опять время, не градусы. На низких оборотах поршень двигается медленно и взрыв может успеть наступить с большей долей вероятности до ВМТ. На высоких оборотах скорость поршня высока и больше вероятности, то поршень успеет проскочить до ВМТ без детонации, а дальше не страшно. Не даром детонацию проверят всегда на повышенной передаче - низких оборотах мотора.
Но ты возможно, удивишься, узнав что некоторые моторы вообще не детонируют ни при каких даже самых адских углах опережения, горение просто не переходит во взрыв вот и все. Примером могу назвать мотор со степенью сжатия 8:1 работающий на 95 бензине, не застучит при любом угле.
Так вот детонация и оптимальное опережение зажигания никак не связаны. Да, детонация иногда мешает установить оптимальный угол опережения, но это как внешний фактор, помеха. В таких случаях конструкторы вынуждены уменьшать опережение в ущерб оптимальности зажигания, а куда деваться?
Ты прав, самодельный ФУОЗ, о котором ты говоришь, ничего не знает о степени наполняемости, потому что слишком прост по конструкции. Я ставил на своего карбюраторного Цивика MPSZ-ZH, который умел обращаться с даччиком абсолютного давления в коллекторе и учитывал его - можно было задавать не кривую УОЗ от оборотов, а таблицу УОЗ от оборотов и давления, полноценную инжекторную карту зажигания. Так что ФУОЗ который мы обсуждаем, действительно, один из самых примитивных, но тем не менее, может обеспечить оптимальное опережение на любых оборотах мотора, однако без учета наполняемости. Тем не менее это уже кое-что по сравнению с постоянным углом на всех оборотах как в стоке :)
Цитата: [Lexx] от 02 09 2015, 13:33:52
Ты хочешь сказать что на высоких оборотах ты в зону детонации не попадешь? Скорость горения, скорость сжатия и как следствие быстрого разогрева уже подожженой смеси тебе ни о чем не говорит?
Быстрее смесь сожмешь, быстрее разожмешь, на высоких оборотах все быстро. А смесь горит с условно постоянной скоростью.
Цитата: [Lexx] от 02 09 2015, 13:33:52
И почему же никто не увеличивает УОЗ в зоне высоких оборотов, дураки наверное.
Открою маленький секрет, после определенных оборотов перестают наращивать угол, а затем и вовсе уменьшают для обеспечения единственной цели - ограничения макс оборотов мотора так называемой отсечки или ограничителя оборотов. Совсем отключать поджиг нельзя, иначе в выхлоп полетит неподожженая горючая смесь а когда поджиг будет восстановлен, то выхлоп очень-очень громко бахнет, иногда раскрывшись как цветочек.
Видел рекламу тюнинговых CDI - типа они без отсечки. Это как раз оно.
Хроник, да я это прекрасно знаю. Я тебе даже больше скажу -в идеале пик давления должен быть когда поршень только переложится юбкой на другую сторону, а то стучать ей начнет.
Хороший ты трактат написал, но ничего нового ты мне не сказал. Вот было бы отлично найти скорость горения топливовоздушной смеси, сравнить ее со скоростью сжатия поршнем, ее мы знаем.
Вот нашел: http://toplivko.ru/reaktivnye-i-dizelnye-topliva/sgoranie-topliv.html, http://www.sti-club.su/showthread.php?t=91870&page=3
"Максимальные значения нормальной скорости распространения пламени, используемые в двигателях с углеводородными топлива- ми в смеси с воздухом, колеблются в пределах 35—55 см/сек при атмосферном давлении и температуре 20 °С."
Явно опечатка и скорость распространения фронта пламени все таки в м/с. По двум ссылкам разброс большой от 15-55м/сек
А поршень, грубо, на 10.000об/мин (166 об/сек) при ходе 50мм (125сс). Скорость движение поршня получается около 16,6м/с.
Скорость движения поршня уже сравнима со скоростью распространения фронта пламени.
я углы поставил большие на больших оборотах и мотор перегрел, а в третий раз и вовсе плата перестала работать...
Цитата: [Lexx] от 02 09 2015, 17:20:48
Явно опечатка и скорость распространения фронта пламени все таки в м/с. По двум ссылкам разброс большой от 15-55м/сек
Ну, скорость нормального горения смеси сильно разница из-за того, что она сильно зависит от октана бензина (высокий октан горит медленнее) и сильно зависит от качественного состава смеси, причем самая быстрая смесь это смесь с небольшим обогащением от стехиометрии, более богатая горит уже медленнее (по этому и богатаят когда детонация случается часто), а бедная смесь горит еще медленнее чем богатая, причем существенно и скорость сильно зависит от степени бедноты. Еще скорость горения зависит от скорости перемешивания, включая разные типы продувки камеры сгорания несколькими клапанами. Кстати, скорость движения поршня (читай обороты) влияет как раз на скорость перемешивания уже горящей смеси - с ростом скорости поршня растет скорость горения. Вот по этому рост оптимального угла опережения на высоких оборотах несколько замедляется, смесь начинает гореть чуть быстрее и требует меньшего времени опережения.
И так как скорость горения сильно зависит от перечисленных факторов (и не только от них) точных данных никто не знает и не приводит, все определяется опытным путем под конкретный мотор на стендах.
Цитата: [Lexx] от 02 09 2015, 17:20:48
А поршень, грубо, на 10.000об/мин (166 об/сек) при ходе 50мм (125сс). Скорость движение поршня получается около 16,6м/с.
Скорость движения поршня уже сравнима со скоростью распространения фронта пламени.
О роли роста скорости поршня на высоких оборотах я уже сказал. Скорость роста давления, создаваемого поршнем, не влияет на развитие детонации, так как конечное давление всегда одинаковое и зависит от степени сжатия, а она константа. Тут просто оптимальное опережение уже не такое обольшое становится и все.
ребята,подскажите пожалуйста,где по быстрому эту платку заказать (SOS)*
тут, но не очень быстро http://vk.com/smart_ignition_club
померил R/S у 120 мотора, получилось 1,81
спасибо!
Цитата: Niko от 10 09 2015, 23:22:03
померил R/S у 120 мотора, получилось 1,81
Да, я тоже мерил, многовато, высокую СЖ делать опасно.
Кстати, разбирался тут со своим 140-м двиглом. У меня вторичный вал приказал долго жить (::). Но только не от перетяжки цепи. Хотя, может и залежавшаяся болячка дала о себе знать от пред хозяина. Он на нем все же 7-мь часов намотал ничего до ума не доводя. А скорее видимо от пинков. У меня ребенок на нем в основном ездит, вроде нормально научился заводить из ВМТ. Видимо были и осечки без моего присутствия. Ну и металл какой туда китайцы суют, сами знаете. На нормальном моте на колесе бы все порвало раньше. Короче сломался. Вот.
Сижу тут перебираю ему драндулет, настриваю клапанишки и обратил внимание, что при обратном ходе распреда, буквально чуть от метки в обратную сторону, происходит небольшое открытие выпускного клапана. Причем, в прямом вращении он закрывается довольно очень далеко до подхода распреда к этой метки, как и должно быть, когда без всяких хитрых мотоциклетах фишек. Обычно японских, только они сикрет, как обычно, до конца китайцам не рассказали. А вот чуть назад и пожалуйста- любопытный факт! Я там при переборке обратил внимание на некоторые хитрые деталюшки в каромыслах, но не стал вникать в их суть, не охота было. Но вот такая фишка там есть. Правда, она вот не особо спасает от поломок вторичного вала и крушения шестерни вторичного вала КПП под кик. Которая у всех продавцов еще смешно называется звездой вторичного коленвала. Какого хрена я так до сих пор не понял 11-/. Вроде русские люди, эти продавцы, но тупо повторяют за китайским переводом.
Сейчас вот все гайки до кручу и залепеню туды платочку на батарейке ))). Поглядим как жизнь изменится (*--*). Не, ну металл бумажный я там не могу заменить за китайцами. У них и калено со стороны гены аналогично просто так отваливается. Буду надеятся, что благодаря плате жизнь с этим дерьмонтином изменится в лучшую сторону. Упаси Боже купить их полноразмер!
Черт с ней, с пипеткой, это конструктор, там простительно. Но начинает напрягать.
как успехи?изменения в работе мотора заметны?
можно ли подключить плату на кнопку глушения двигателя? там,вроде,размыкание массы.
Я вернулся из отпуска
Тему можно считать опять актуальной.
На подходе ( уже в Москве на сортировке ) есть пара плат.
Велком
2canek71
Не понял идеи подключения к кнопке глушения двигателя.
Можешь поподробнее обяснить что ты этим хочешь добиться?
кнопкой глушения двигателя одновременно отключать питание платы
что бы не городить кучу выключателей и не забывать отключать питание платы
Не выйдет. При нажатии на клавиш выключения двигателя на контакте появляется минус (масса). Она подается на соответствующий контакт коммутатора, глуша тем самым двигатель.
понял,спасибо
можно провода к кнопке убрать, и подключить к кнопке разрез питания платы
В том случае, если это просто кнопка, как на питбайках, то не будет длительного обесточивания платы
Если это клавиш в составе блока, то надо проверить, что нет внутренних коммутаций внутри этого блока или нет общего провода для еще какой нибудь функции
А так идея здравая
просто надо разобрать левую блок-ручку и всё встанет на свои места.
и ещё не плохо поставить индикатор напряжения батареи. я поставил литий полимер,три банки.наверное правильнее будет литий феррон(очень малый саморазряд и лучшая морозоустойчивость).
Цитата: XPOH от 12 09 2015, 12:30:09
Цитата: Niko от 10 09 2015, 23:22:03
померил R/S у 120 мотора, получилось 1,81
Да, я тоже мерил, многовато, высокую СЖ делать опасно.
объясни пожалуйста
Цитата: Isharygin от 15 09 2015, 12:19:15
Я вернулся из отпуска
Тему можно считать опять актуальной.
На подходе ( уже в Москве на сортировке ) есть пара плат.
Велком
2canek71
Не понял идеи подключения к кнопке глушения двигателя.
Можешь поподробнее обяснить что ты этим хочешь добиться?
ты обещал рассказать про крутость этой платы на 10 000 об. я думаю это от того, что после средних оборотов плата отключает свои корректировки