Речь идет о
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpitrace.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fd9d%2Fd9ddd342827a93290c9b6a2ae64b0eaa.jpg&hash=ed598e8ec1f8142e0449abe644637cf83da6142d)
Мною эксплуатируется с июня 2014.
Текущий пробег 45 мч
Общее описание
Тип: Одноцилиндровый, четырехтактный, горизонтальный, радиатор воздушно-масленный (алюминиевый, улучшенное охлаждение)
• Рабочий объем: 150 см3
• Диаметр цилиндра/ход поршня: 60х54
• Крутящий момент: 9,5 Нм/7,500±500 об/мин
• Мощность: 15л.с. 11/кВт/8,500±500 об/мин
• Тип зажигания: CDI.
• Система запуска: кик-стартер
• Карбюратор: MIKUNI 26мм
• Упор для ног: CNC красный (спортивный)
• Ручка газа: CNC красная (короткоходная)
• Сиденья: Спортивное (анти-скользящие)
• Тормозной рычаг: CNC красный
• Диски: передние – алюминиевые, ступица CNC, подшипники TNT
задние – алюминиевые, ступица CNC, подшипники TNT
• Шины: передние – 70/100/17 резина Kenda Nylon K783-001
задние – 90/100/14 резина Kenda Nylon K783-001
• Тормоза: передние – дисковые, гидравлические, вентилируемые 2-поршневые
задние - дисковые, гидравлические, вентилируемые 1-поршневые
• Подвеска: передняя – регулируемая вилка перевернутого типа Fast Ace
задняя – маятник алюминиевый усиленный с прогрессией 410 мм, амортизатор 385 мм DNM с регулировками жесткости и отбоя
• Габаритные размеры: (длина/ширина/высота) 1630 мм*760мм*1090мм
• Колесная база: 1215 мм
• Вес: 75 кг
• Грузоподъемность: 120 кг
• Тип трансмиссии: механическая четырехступенчатая коробка передач
• Тип сцепления: ручное, работающее в масляной ванне
За прошедшие 45 мч потребовалось заменить:
- сразу после покупки кик-стартер. Упорно проворачивался на валу, затяжки хватало на несколько киков
- на 40 мч было поменяно сидение. Подходит от Ирбиса TTR ( фото позже)
- на 40 мч обнаружил, что потерял способность к испльзованию запасной CDI ( об этом тоже чуть позже)
Из апгрейда:
- для удобства короткоходная ручка газа была заменена на обычную
- поставлен регулятор напряжения ( об этом позже. Тема кстати интересная, поскольку генератор с двумя желтыми проводами )
- поставлен аккумулятор
- поставлен CDI DC
- поставлена ведущая звезда на 14 зубьев ( стоковая на 15)
- подготовлена но пока не реализована замена карбюратора Микуни 26 на микуни 24
Неопределенности :
- зазор. На форумах часто встречается информация о зазоре 0.08\0.1. Решил выйти на продавцов двигателя и запросил у них информацию.
Ответ: 0.05 на оба
- тип бензина. При продаже ( причем в двух местах сразу) утверждали что 95. На форуме упорно твердят про 92. Мой выбор- 93. Готовлю смесью 92 и 95. Полностью научно обосновать не могу, потому как характеристики движка в разных источниках разные, но косвенные признаки подсказывают что этот вариант правильный
Проблемы
Плохо пускается на холодную. Причины: недостаточно правильно подготовленная смесь и малая мощность искры.
Решение:
На текущем карбюраторе завожусь с легким приоткрытием ручки газа ( совсем незначительным, которое при попытке завестись на горячем уже гарантировано даст отдачу)
И замена CDI на вариант с питанием от постоянного тока.
Вот такое:
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.motochasti.ru%2Fimages%2Ftovar%2F03-2011%2FDSCF1692.jpg&hash=a1a72f8ca9d85c21468a848be187d65bb141526a)
Достоинство этого CDI - возможность ( к сожалению не оперативно а только предустановочно) устанавливать исходный угол опережения зажигания
CDI питается от 12 в, поэтому куплен и установлен аккумулятор на 2 ач ( больше и не нанадо, потому как нет стартера) и регулятор напряжение. Очень похожий экземаляр продается на Motofilin.com как http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&keyword=регул&product_id=537 (http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&keyword=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB&product_id=537)
Почему понадобился специфичный регулятор и как его подключить?
Из генератора выходят помимо базовых два желтых провода на которых напряжение от 20 в на холостых. При этом концы обмотки на корпус не соединены. Вот для такого варианта и нужен похожий регулятор.
Подключается он следующим образом: На входы Regler & Sence подается напряжение с обмотки. Корпус подается на корпус соотвественно, и 12 в снимается с 12
Картинку привожу только для понимания контактов разъема
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmsk.forum.motolodka.ru%2Fatt%2Ff1%2F1245837_128803.jpg&hash=63226ced5603f7c160e309370b830c78ef1c8d16)
Для тех кто " в теме" : это не просто регулятор напряжения шунтирующего типа, который просаживает напряжение на обмотке и получает на выходе импульсы для заряда аккумулятора, а светотехника при этом питается от переменки,
это регулятор- выпрямитель. И светотехника питается от постоянки.
Проблемы
До перехода на CDI DC эксперементировал и пробовал так называемый 022 улучшеный коммутатор ( CDI AC ) . В чем улучшенность никто не говорит, но субъективно заводился чуть получше чем шататный. Залит силиконом а не твердым компаундом, как стоковый.
Так вот раъем из него вывалился !!!! Причем за период когда он пассивно валялся в возимых с собой запчастях! Причина: некачественная пайка и мягкость силикона
http://www.dropbox.com/sc/xx2mrh4dlc0poel/AADlE-Ne4bnheTnS7iQIShYUa (http://www.dropbox.com/sc/xx2mrh4dlc0poel/AADlE-Ne4bnheTnS7iQIShYUa) ( дропбокс не отдает корректные ссылки)
Еще одна электрическая проблема: под действием WD 40 начал дурить контакт с индукционного датчика. Проявлялось:
- двигатель глох в движении
- мог чихать при раскачивании байка
- выстрелы в глушитель
Оторванное сидение
http://www.dropbox.com/sc/6s4vxfu67tsidju/AACceMMzkKZoWrttYCsa_5pta (http://www.dropbox.com/sc/6s4vxfu67tsidju/AACceMMzkKZoWrttYCsa_5pta)
Ну тут похоже сам виноват. Некоторое время ездил без левого заднего оперения и кронштейн сидения был не прикручен к раме
Заменен на TTR . Теперь у меня двуцветное
(https://forum.motofilin.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pitbikeclub.ru%2Fupload%2Fresize_cache%2Fiblock%2F6cc%2F450_382_20e5ed8a2b0a47d194592eaf56715a196%2F6cc866d262bdcd446fe4674f6614df16.JPG&hash=59c1e8d87e9d3e6c1701d8940f079e1ab76ea25e)
Помимо замены ручки газа заменил еще и ведущую звезду с 15 на 14 зубьев
Теперь мой вес чуть за сотню охотнее перемещается этим достаточно оборотистым движком.
Очень неудобная для меня оказалась педаль тормоза. Она смещена к центру байка и при использовании требовала смещения стопы влево ( те стопу приходилось подавать вперед и поворачивать влево). Такое расположение приводило к тому, что при блокировке колеса байк гарантировано заносило в одну и ту же сторону, потому как дозированно тормозить не получалось.
Благодаря тому, что сама педалька отвинчивается, перенес ее правее. Эффект нивелировался.
Из планов на будущее:
- замена карбюратора на Микуни 24. Стоковый мне не понравился неудобным расположением винта качества и полностью выбранной производительностью, которой на самом деле не хватает ( изолятор свечи светлый). Новый карбюратор потребовал короткого впускного коллектора. Сейчас вроде все есть, как нибудь поменяю, отпишусь по результатам
- поскольку есть 12 в то попробую на радиатор охлаждения нацепить кулеры. Двигатель очень горячий! И причины этому: детонация из за бедной смеси и раннего зажигания
- возможно закажу cdi с динамическим изменением угла.
- не исключено, что поставлю что нибудь из светотехники
Рекомендации:
настоятельно рекомендую ставить счетчик мч\тахометр.
Во всех случаях проблем с CDI (и не только), отсутсвие показаний на индикаторе при попытке заводиться должно наводить на мысль проверить цепи и исправность генератора\коммутатора\проводки\свечи
С собой возить коммутатор, свечу, провод вв
Вчера преодолел на питрейские сотку моточасов. Напомню, что с момента покупки байк пережил даунгрейд - мотор 150 сс был заменен на филинский 100-125сс NoName а на зиму ставилась шипованная резина.
Из текущих бед: треснуло место крепление передней тормозной машинки. Новая куплена, но старая пока живет.
И вчера как раз когда счетчик высветил сотню появились предпосылки сдохнувшего подшипника рулевой. Руль несколько раз проходил центральную точку с небольшим упором, сопровождавшися последующим щелчком.
Вопрос знатокам по разборке:
- снять тормозную машинку
- снять руль
Как снять вилку вместе с траверсами? Просто открутив центральный болт на 30?
или какой иной порядок разборки?
И буду признателен за любые дельные советы по замене этого замечательного подшипника
И еще вопрос :
у меня заднее колесо с тюнинг ступицей, на которую звезда крепится через переходной фланец. Так вот фланец имеет заметный люфт оттого, что шестигранники его не фиксируют жестко. Скорее всего они чуть длинноваты и отверстие во фланце чуть больше чем болты. Это сделано специально для получения подвижности звезды?
Цитата: Isharygin от 16 03 2015, 13:35:11
Как снять вилку вместе с траверсами? Просто открутив центральный болт на 30?
или какой иной порядок разборки?
Все до кучи никак не снять. Снимаешь руль, верхнюю траверсу, откручиваешь конус и вынимаешь рулевой вал с нижней траверсой и ногами вилки.
Спасибо, брателло!
плюсик тебе в репутацию!
Цитата: Isharygin от 16 03 2015, 13:35:11
у меня заднее колесо с тюнинг ступицей, на которую звезда крепится через переходной фланец. Так вот фланец имеет заметный люфт оттого, что шестигранники его не фиксируют жестко. Скорее всего они чуть длинноваты и отверстие во фланце чуть больше чем болты. Это сделано специально для получения подвижности звезды?
Люфта быть не должно... ))--((
Цитата: masta от 16 03 2015, 14:13:03
Цитата: Isharygin от 16 03 2015, 13:35:11
Как снять вилку вместе с траверсами? Просто открутив центральный болт на 30?
или какой иной порядок разборки?
Все до кучи никак не снять. Снимаешь руль, верхнюю траверсу, откручиваешь конус и вынимаешь рулевой вал с нижней траверсой и ногами вилки.
Перья (ноги?) я бы все-таки сначала снял
Цитата: Ruswing от 17 03 2015, 00:08:33
Перья (ноги?) я бы все-таки сначала снял
Я бы тоже, но хозяин - барин... ))--((