Наконец то дождался! Пришел на сборку ТАНК-3 / TANK-3 выпущенный в 2025 году.
Очень хочется посмотреть на сборку, что внутри, есть ли косяки сборки и как правильно его собрать.
Китайцы молодцы и во избежание косяков они собирают скутер и другую мототехнику полностью, потом запускают, проверяют, потом разбирают и упаковывают в транспортировочную коробку. Не обращайте внимания, что на болтах есть следы не первой свежести - это нормально. И на тормозных дисках будет след от колодок.
Все нормально, значит все проверено на первом этапе.
Мопед сдавал уже ночью и не было нормального освещения. Но выглядит этот скутер так.
Фоточки собранного получились так себе...
Габариты коробки 170х51х141 см.
Вес брутто (скутера в коробке): 141кг
Коробка из фанеры. Парник из нее не сделать и материала под полки нет! Места занимает много и что бы выкинуть, надо ее всю раздолбить!
Утилизация затруднена. Да и вскрывать не комфортно. Это лично мое мнение и только мое.
Уже кто то вскрывал упаковку для проверки целостности скутера и ко мне прибыл вот так.
Когда снял верхнюю часть упаковки все выглядело вот так...
Странно колесо переднее лежало. Наверное закинули для доставки ко мне.
Фиксация скутера в упаковке не лучшая.
Все предусмотрели. Вот пробой шильдик /табличка на раме, которая указывает, что это 50сс. Позже будут фото с мотора.
Пластик или так собран или такой сам по себе. Потом разберемся... Но взгляд сразу упал именно на это место.
Достал АКБ. Упакован нормально, закутан в пленку так, что хрен протечет.
На скутере ТАНК-3 установлен АКБ YXT7A-BS
Габариты реальные:
Длина- 148мм
Ширина- 85мм
Высота- 93мм
А теперь погнали.
Вал рулевой колонки имеет чуть ржавчины. Это нормально. В кендайских провинциях бывает такая влажность, что у них волосы виться начинают. Прикольное время, когда они кучерявые ходят...
Смазка с непонятным красноватым отливом, очень похожа на старый добрый солидол. Буду позже разбирать рулевую колонку и смотреть есть ли там смазка или только на кончике вала.
Снимаем корпус крепления АКБ. Откручиваем 2 самореза.
Достаем проводку и на всякий случай обматываем подкапотной изолентой.
АКБ болтается к корпусе. Для этого обклеиваем корпус изнутри герметизацией швов. Проверенная тема.
Из клемм АКБ всегда вылетают гайки.
Что бы не вылетало, подкладываем тот же "утеплитель" (он на самоклейке) и потом устанавливаем гайку.
Далее обматываем изолентой. Всё! Теперь гайка не выскочит.
Фиксируем основной жгут, он не был зафиксирован.
А теперь начинается самое интересное.
Берем переднее колесо.
Передняя резина 120/70-12.
Направленная.
Литой диск переднего колеса
MAX1180N
MT2.75x12
Пыльник подшипника ступицы - 20х35х7 2
Подшипник 6300RS
Вскрываем пыльник подшипника. Смазка есть, но маловато.
Скутер тихоходный и можно добавить смазки, но не много!
На фото кажется, что много, но по факту слегка размазана. Если переборщить, то на скорости может выдавить пыльники.
Закрываем пыльник и наносим уже блокирующую смазку, которая удерживает пыль между пыльником подшипника и пыльником внешним.
Как то так. Если нормально забито смазкой все пространство, то и воде тяжело будет попасть во внутрь подшипника.
И с другой стороны так же.
Странно, что пыльник стоит с пробоем другим. 20х35х7 9
Ставим центральную подножку, что бы можно было заняться рулевой колонкой.
Берем 2 болта и 2 втулки.
Обильно смазываем.
Устанавливаем подножку и натягиваем пружину.
Гайки рулевой колонки надо Расслабить.
Скутер устойчиво стоит на центральной подножке.
Верхняя гайка на 32мм 8ми гранная! Можно спокойно подлезть рожковым ключом.
Шлицевая на 45мм
Что бы снять рулевую колонку...
Можно открутить датчик и суппорт передний и потом снять вилку, но проще снять одно перо. Открутить 2 болта и готово.
Скутер устойчиво стоит на центральной и можно спокойно работать.
Откручиваем ключом 45мм под шлицевую гайку. Я, естественно пользуюсь ключами INGF. Маленький и компактный, подлезть без проблем.
Вынимаем вилку с рулевой колонкой.
Смазка на нижнем подшипнике есть, но маловато. И странного цвета, ранее такая не попадалась на кендайских скутерах и мотоциклах.
Странная по цвету, как ржавая.
Да и на верхнем подшипнике и обойме рулевой колонки маловато смазки.
Отмываем подшипники от старой-новой смазки.
Протираем обоймы подшипников. Не забываем на впрессованных обоймах в раме.
За скутер не надо беспокоится. Он стоит на "ногах" нормально...
Обильно смазываем обоймы подшипников. Я использую "Смазка 58" проверено.
Смазываем верхней подшипник. Чем больше смазки, тем лучше.
А вот с нижним подшипником надо немного поработать.
Вся грязь летит именно на него.
Пыльника защитного тут нет, кендайцы не паратся с этой темой.
По этому берем, что то эластичное, все что есть под рукой и болше 10м. У меня была "пенка".
Размечаю, вырезаю... Красота тут особо не нужна.
Набиваем смазкой низ подшипника.
Натягиваем самопальный пыльник на подшипник.
А теперь наваливаем смазки.
Готовим ключ.
Не зря я его изготовил. Реальный захват шлицевой гайки!
INGF Крюк 45мм рулит!
Устанавливаем на место вилку и накручиваем шлицевую гайку и подтягиваем ее.
Накидываем еще одну гайку....
Смотрим на работу пыльника.
Все прилегает отлично. Грязь не пройдет....
Устанавливаем руль.
Берем болт, гайку и втулку.
Собирается без проблем.
Фиксируем сам руль хомутами.
Это нужно для регулировки рулевой.
Устанавливаем перо, которое сняли и готовим колесо к установке. Без колеса сложно регулировать рулевую колонку, если недостаточно опыта.
Тормозной диск в какой то гадости и ее надо удалить. Внешне диск чистый, но это только кажется.
Разрезаем скотч на рычаге переднего тормоза и вынимаем распорку. Далее разводим колодки.
Берем ось, втулки и гайку.
Втулки одинаковые по размерам.
Ось смазываем.
Вставляем втулки в колесо и устанавливаем колесо. Главное не промахнуться и попасть диском между колодок.
И вот тут самое интересное.
Если завинтить гайку оси, то вилка перестает работать как положено. Ходит тяжело.
Открутил гайку, оказывается все кривовато тут....
Пошел по простому пути, выточил втулку на 2.5мм больше. Одину сторону отполировал.
После сборки с новой втулкой вилка стала работать.
Размеры родной втулки оси переднего колеса.
Колесо установили и начинаем заниматься прокладкой тормозного шланга и провода с датчика спидометра.
И это только начало!
На фото заводская прокладка шланга и провода.
Снимаем старый хомут гидролинии тормоза.
Под ним что то стоит непонятное и торчит из под хомута какая то резинка.
Вот резинка которая была подложена под хомут.
Отложу, потом пригодится
И была пережата оригинальная пластмасса резина. Странный и непонятный мне материал. Встречаю впервые.
Срезал со шланга и фото на всякий случай.
По факту - это претензия к производителю. Тормоза - это тормоза.
Достал из закромов новый хомут и резинку.
Поставил, шланг нормально зажат и ничего не выпирает.
Закрепил через резинку, которая висела на проводе датчика, провод.
Конечно, можно было выгнуть спец кронштейн, но это много времени занимает.
Задача, что бы провод не торчал сильно.
Он будет скрыт защитой пера, но лучше не давать ему слабину.
Далее берем защиту перьев.
При установке перьев отказался от стандартных винтов и поставил болты. Так проще потом откручивать.
Решил отвлечься и поставить костыль, а то мешается на рабочем столе.
Берем пакетик с кучей болтов.
Готовим приспособление для натяжки пружин.
Берем болт и костыль. Проверяем резьбу.
Устанавливаем костыль и натягиваем пружину.
Берем гайки крепления глушителя и болт.
Берем глушитель, который занимает много места и мешается и устанавливаем.
Проблем не возникает. Только сначала надо наживить и гайки и болт. А после того, как наживили, можно затягивать.
Я сначала устанавливаю уплотнительной кольцо, которое сажаю на любую смазку.
Далее подтягиваю гайки на гбц и потом начинаю крепить на болт сам глушак. и потом протяжка гаек и потом болта.
Не обращайте на меня внимания по последовательности сборки.
Сами определите механизм и алгоритм сборки скутера.
А я решил отрегулировать клапана.
Готовим ключи на 9мм накидной и ключ на регулировочный болт.
И головку на 10 и 14мм.
Клапанная крышка покрыта каким то налетом.
Снимаем колпак свечи и выкручиваем свечку. Лучше проверять ВМТ так, а не пометкам.
Откручиваем 2 болта и аккуратно снимаем крышку.
Задача не порвать прокладку.
Забегаю вперед. Не забудьте смазать уплотнительные резинки на крышке перед сборкой.
Вот снял аккуратно. Резинка не месте.
А ключ на 14 нужен, что бы совмещать метки и прокручивать колено.
Резких движений не делайте. Пластик можно сорвать. А вот если свечку поленились выкрутить, то точно сорвете грани на пластике.
На этом ДВС один клапан был пережат.
Регулируем клапаны и собираем все в обратной последовательности.
Можно покурить и стаканчик выпить.
И заглушки для болтов вставить.
Берем заглушки.
Устанавливаем их в пол. Готово.
Что бы отдохнула спина, можно заняться проводкой в хвосте скутера.
Провод датчика уровня топлива.
Заизолировал.
Дополнительно одел "чехол" и зафиксировал хомутами.
Перепроложил и спрятал его.
Ничего не перетрется теперь. Лучше перестраховаться.
Вот так выглядит проводка в задней части.
По факту проблем нет, но лучше собрать, что бы ничего не болталось и не перетиралось.
Фиксируем проводку в хвосте.
Поправляем тросик замка багажника унитаза.
Сразу берем болты и устанавливаем пластик и багажник.
Готово.
Поправляем защитный чехол разъемов на катушке зажигания.
Заизолировал провод минусовой на ДВС.
Одна гайка на реле стартера была не затянута совсем.
Подтянул.
Лучше аккуратно проложить бензопровод. Как то странно проведен он на заводе.
Делаем передышку и ставим заглушку на окно вин номера.
Проложил бензошланг и у карбюратора.
На карбе кривая надпись KEIHIN
Видимо влажность высокая. Многие детали имеют следы коррозии.
И пыльника не хватает. У себя в закромах его я не нашел...
Устанавливаем часть пластика под унитазом.
Там стоят разной длины саморезы. Не перепутайте.
Переходим на сборку передней части.
Тут придется долго возиться.
Ржавчина на креплении паука - это все мелочь.
А вот трос газа проложен криво и при повороте направо идет на разрыв.
Руль еще не полностью повернул, а трос уже натянут сильно.
Трос переднего тормоза ВАЩЕ короче на несколько сантиметров.
Так же еще не повернул руль направо, а он уже бедненький весь напрягся.
Вот не советую выезжать на данной технике пока не проверите всю тормозную систему. Остальное - фигня. Но потрахаться придется.
И сразу разбираем корпус ручки газа. Это самый быстрый способ освободить трос и перепроложить.
Трос газа освобождаем и протягиваем по самому короткому пути.
Сами разберетесь...
После прокладки троса должно хватать впритык.
Проверяйте всегда на руле повернутом вправо. А потом крутите рулем в разные стороны и смотрите, что происходит у рулевой колонки, а то может попасть под ограничители руля или еще куданить...
Снял полностью рычаг тормоза правый. Отвинтил лягушку и перепроложил гидролинию. Не комфортно но можно. И провод от лягушки сразу по нормальному проложите.
А теперь с левой машинкой и шлангом начнем разбираться.
Шланг идет между проводки и в конечном счете все оборвет. Вопрос времени.
Размыкаем разъем и жизнь налаживается.
Шланг все равно на разрыв при повороте руля. Перепроложил и все равно не хватает 1см.
Шланг вплотную к рулю, а значит еще есть шансы частично исправить косяк.
Слегка нажимаем на рычаг тормоза и осторожно откручиваем банджо и отводим от руля. Затягиваем и только потом отпускаем тормоз. Или завоздушите систему тормозную.
Должно получиться так.
Вот так было и фото ниже - стало.
Если не разобрать этот бардак под фарой, то долго покататься не получится, что то отъе.нет гарантированно.
И крепим проводку хомутами, что бы не болталась. Тут и фото не делал - все просто.
Сирена от сигнализации находится на левой щитке фары. (там где и прикуриватель)
Два одинаковых разъема. Смотрите фото и цвета проводов, что бы подключить все правильно.
Реле поворотов находится на пауке, рядом с сиреной сигналки.
Без практики и знаний, лучше не лезть в скутер. В нем проводов больше чем в ВАЗ 21011.
В лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем - проводка, которую не найдешь и придется восстанавливать.
Вроде бы с допусками везде стыкуется пластик. Но с правой стороны я так и не смог победить. Пластик кривой.
Но для такой цены скутера и качество соответствующее. Но! В общем, если купите за 70 тыров, то пофигу пластик и щели.
При установки фары заметил, что одна скобка была сорвана, а с другой стороны отсутствовала. Поменял и поставил новые.
Дальше устанавливаем фару.
Устанавливаем верхний декоративный пластик.
Передний пластик.
Кронштейн ветрового стекла
Поставил стекло и понял, что геометрия не конек производителя и стекло все полопается, не очень хорошо стыкуется...
Оно рано или поздно лопнет, возможно и при затяжке...
Под эти места решил поставить резинки.
Взял пробойник и нарубил их с запасом, на всякий случай.
Что бы не терялись наклеил двухсторонний скотч.
Приклеил резинки в места крепления стекла с двух сторон.
Вот так получилось, как на заводе.
Теперь и вибрации держать будет.
И внешний вид не изменился.
На этой ноте и закончим. По мелочи разберетесь сами. Всем удачи и покатушек без падений!