Первый мот или питбайк - это всегда радость.
Хочется все сделать быстро и выгнать зверя в леса. Но лучше потратить время немного больше и просто собрать правильно.
Правильно - это все прикрутить и провести проводку и подключить, даже АКБ. Всегда есть моменты, на которые надо обратить внимание.
Итак! Поганали!
Размер коробки: 1320х380х740
Брутто: 87кг. Вдвоем таскается и катается по полу легко.
Пит легкий и не составит труда затащить в место сборки.
Вот уже стоит и ждет сборки.
Готовим глючи. Для сборки данного пита много ключей не надо, вот для обслуживания придется купить полноценный нормальный набор и еще по мелочи...
В большом наборе все есть, но комфортно работать обычными шестигранниками. Тут решай сам.
Отвертки, как минимум 2 штуки. Крест и плоская.
Наборчик на долгое время и для мота и для пита и для авто.
Для комфортной регулировки рулевой колонки, а это рано или поздно придется делать.
Набор накидной, под шлицевую гайку и смазка. Все в одном флаконе. Скоро набор появится в розничной продаже на INGF.RU https://ingf.ru/index.php?route=common/home
Разбираем каркас упаковки, достаем всю комплектуху. Ее не много...
Раскладываем аккуратно на столе или стелете на пол картон от упаковки и раскладываете на нем.
С приятелем закидываем пит на подставку / подкат.
Балансируем так, что бы не падал от малейшего дуновения ветра.
Открываем ключи... И понеслась!
Разминаемся на АКБ достаем из коробки и вкручиваем болты.
Устанавливаем руль. Болты наживлены в хомуты и их искать не надо.
И сразу затягиваем.
Старайся н крутить рулем. Можно перебить проводку и троса.
У всех при транспортировке укладывают по разному и не факт, что так будет. Но проверить надо.
Жгут сразу перекладываем на левую сторону. (сторона определяется, когда сидишь на моте, а не когда смотришь на него)
Приятный бонус, что на пыльнике уже стоит хомут.
Троса прокладываем через приваренный хомут /ухо.
Распаковываем перья. На перьях уже установлена защита.
На пробке пера есть прокачной клапан. Можно сбрасывать воздух.
Расслабляем все хомуты на траверсах. и слева и справа.
Берем правое перо.
Устанавливаем и внимательно следим за верхней частью. Перья должны быть установлены симметрично друг другу и выровнены по высоте.
Прокачной винт должен смотреть вперед, что бы было удобно откручивать. Но можешь ставить, как угодно. На работу это не влияет.
И подтягиваем болты на нижней траверсе. полностью протягивать будем позже.
Берем левое перо.
Попутно снял размер с пера. Диаметр 33мм.
Пока не нужно нагибаться сразу устанавливаем зажим тормозного шланга. Просто наживляем гайки и все. Перо устанавливаем аналогично правому.
Берем датчик спидометра.
Вкручиваем его так, что бы не торчал. Если первый раз собираете, то может зацепить его тормозным диском.
А провод, что бы не мешался закидываем на руль. С ним будет отдельная песня.
Берем суппорт. Болты крепежные уже вкручены в него.
Устанавливаем и сразу затягиваем. Тормоза - дело такое.
Проверяем рулевую колонку. Руль должен без труда поворачиваться и в лево и в право. Без заеданий.
Если очень свободно ходит, то нужно слегка подтянуть верхнюю траверсу и за нижнюю часть перьев движениями вперед / назад пошатать, если есть хоть какой то люфт в колонке, то:
Расслабляем гайку верхней траверсы.
Ключом под шлицевую гайку подтягиваем шайку на 1/8 оборота и затягиваем верхнюю гайку траверсы. Проверяем. Как добьетесь нужного результата, затягиваем гайку верхней траверсы.
А теперь можно затягивать перья.
Тянем поочередно по пол обора, то верхний, то нижний болт верхней траверсы. С левой и правой сторон.
И так же протягиваем нижнюю траверсу.
И пока ключ в руках, сразу и проверяем протяжку руля.
Берем переднее крыло. Распаковываем.
Берем ТРИ коротких!! болта!
Вставляем один центральный болт, так проще поймать отверстие.
И прикручиваем. Не тяните со всей силы - это пластик!
Крыло установлено!
Не обращайте на небольшую нестыковку, так и должно быть между траверсой и крылом..
А вот теперь можно перекусить хомут и снять пленку с правой ручки.
Вынимаем транспортировочный клин установленный между колодок.
Чем то плоским максимально раздвигаем колодки, что бы не повредить феродо. Хотя я знаю, что ты уже берешь в руки отвертку... 11-/
Подкатываем переднее колесо к месту установки...
Берем ось переднего колеса со втулками и гайкой.
А теперь напрягись! Есть две втулки и одна коротка, вторая длинная.
Берем короткую и устанавливаем со стороны где нет тормозного диска!
Длинная втулка устанавливается со стороны тормозного диска!
Вставляем ось в нижнюю часть пера, что бы потом не тянуться за ней.
Если устанавливаешь первый раз, то запас терпения пригодится. Главное, не торопиться! #####
И начинаем установку....
Как только втулка совпала с отверстием, нажимаем на ось и пропихиваем ее но на половину.
Проверяем, что бы диск тормозной вошел между колодок, а не за колодками!
Если прощелкаете этот момент, то при затяжке колеса согнете диск! ****/
Как отверстия совпали, вгоняем ось полностью.
Накидываем гайку и затягиваем колесо!
Теперь, что бы уравновесить питулю, надо установить задний моноамортизатор и сразу подтянуть цепь.
Для этого снимаем сидение.
откручиваем с двух сторон болты, приподнимаем заднюю часть и тянем назад. Сидение легко сходит со своих посадочных мест и снимается.
Достаем моноамортизатор. Болты крепежные уже вкручены.
Для любопытных!!!
Не надо откручивать колпачок и нажимать на ниппель! Не создавайте себе сложности. Просто поставьте и успокойтесь!
А перед установкой моноамортизатора натягиваем цепь.
Самое длинное /большое расстояние, это года оси маятника, колеса и вала ведущий звезды находятся на одной линии. В этом положении и регулируют цепь.
Провисание цепи нужно не для того, что бы она болталась, а что бы именно в этом положении осей она была натянута, а не перетянута и не звенела, как струна на гитаре.
Регулируем так, что бы не было провисания и не была сильно натянута.
Как только добились регулировочным болтами (естественно при этом ось заднего колеса должна быть не откручена, а расслаблена), затягиваем ось и контрим регулировочные болты. После затяжки проверьте еще раз провисание.
Колесо должно стоять строго параллельно мотоциклу, а не смотреть в одну из сторон. мероприятие требует внимания.
Запомните провисание цепи - это ваша настройка. После покатушки цепь немного "растянется" - причина проста, выдавливание смазки из роликов и небольшая притирка...
А теперь берем болт крепления аморта и вставляем его в проушину, что бы потом сразу его установить на место при совпадении отверстий.
Устанавливаем нижний болт и затягиваем.
Можно собирать перед спокойно, мот уже висит уверенно на подставке.
Предварительно регулируем зазор между датчиком скорости и болтами тормозного диска.
По практике, если выставить зазор около 1-2мм, то и проверять не обязательно, все должно работать.
После настройки фиксируем датчик. не надо сильно тянуть, гаечки тоненькие и с мелким шагом резьбы, найти сложновато...
Настало время устанавливать одновременно и кронштейн фары и приборку.
Берем кронштейн фары.
Готовим болты.
Два длинных и один короткий. Вот такая фишка тут.
Для сравнения сделал фото двух болтов.
На кронштейн приборки накладываем кронштейн фары.
Начинаем со среднего болта. Это короткий болт, по краям длинные.
Выравниваем и слегка затягиваем.
Наживляем боковые болты и потом затягиваем центральный, а вот боковые не рекомендую сильно тянуть. Можно деформировать кронштейн приборки...
Если тянуть боковые болты, то сложится кронштейн приборки и могут отломаться ее крепежные болты.
Смотрите фото.
Явная не стыковка запчастей....
Будем считать, что кронштейн установили.
Что бы проверять электрику, надо установить АКБ.
Примеряем.
Кронштейн погнут.
Отогнуть не проблема.
Отгибаем кронштейн и устанавливаем АКБ. Накидываем плюсовую клемму.
Посмотрите, как проходит провод.
Натягиваем фиксирующий АКБ резиновый хомут.
Пока АКБ устанавливал, обратил внимание, что одна резинка на креплении бензобака установлена криво. Надо будет ее установить по нормальному.
В перерыве решил проверить ручку газа. большой люфт и есть вероятность его сходя со шкива.
подтянул, все стало нормально.
Продолжим с электрикой разбираться. Распаковываем фару и в сторонку ее.
У фары удобна расположена регулировка вверх/вниз. В нижней части фары с правой стороны.
А вот зачем на светодиодной фаре термо защита на проводе? Непонятно... Наверное для понтов.
А теперь задача все подключить и проверить....
Это не страшно. Смотрим фото и цвета на разъемах и соединяем. Одна ошибка может привести к тому, что покатушки придется отложить....
Фару укладываем на крыло предварительно положив тряпку или другой материал, что бы не царапать.
Соединяем Разъем №1. (номера разъемов условные).
Разъем №2
Разъем №3.
Разъем №4.
Разъем №5.
Разъем №6.
Разъем №7.
А теперь проверяем работоспособность всей проводки.
Фару временно можно зафиксировать тормозным шлангом, что бы не упала.
Накидываем временно минусовой провод на клемму АКБ. Почему руками? Да по причине, если где то, что то пыхнет, то мгновенно можно отсоединить питание.
У меня заработала приборка. Свет работает, стартер работает, переключатель ближний / дальний работает. Выключаю, а приборка работает!
Засада.
При поиске такой неисправности, по очереди отсоединяем разъемы и смотрим выключится или нет.
На данном экземпляре проблема в замке.
Пришлось взять и снять замок.
Начал прозванивать - проблема в замке....
Пайка на замке г0вно!
Думал в этом месте идет замыканием между проводами.
А вот "сопля".
Проблем то нет, но время потрачено.
С зеленого провода убрал, там не было замыкания. А вот между оранжевым и красным - реально "сопля".
Замыкание победил. Установил - все заработало! Приборка стала выключаться.
Проверяем укладку жгута.
Проложена мимо ушка.
Укладываем жгут на место.
Укладываем разъемы в чехол.
Не торопимся, разъемы укладываем как собираем пазлы.
И затягиваем хомут.
Что бы потом было понятно где проходит тормозной шланг в фаре, вставил вместо шланга отвертку.
В нижней части фары есть усики они вставляются в ответную часть в крыле.
Фара крепится болтом к кронштейну через это отверстие (дырку).
Заправляем шланг в направляющую.
Примеряем фару, отверстия не совпадают... Ни с лева ни с права...
Сильно давим на уши кронштейна вниз. И так до тех пор, пока не совпадут отверстия.
Прижимаем фару и укладываем пучок разъемов так, что бы при повороте руля не разрывало жгут и не терло "грушу" с разъемами.
Берем болт длинный с гайкой и прикручиваем фару.
Еще раз крутим рулем и проверяем расположение "груши" и всего, что может тереться и попадать под ограничитель руля.
Фара готова! Но это только начало....
Надо передохнуть после укладки проводки под фарой.
Берем подножки водителя.
Главное, правильно установить пружину. Ставим правую подножку.
Смотрите фото.
Устанавливаем шплинт в штифт. Короче, гнутую проволоку в железяку. И загибаем кончики.
И так же левую подножку устанавливаем.
За одно и лапку КПП берем и распаковываем.
Полностью! выкручиваем болт. Или не сможете установить лапку. На валу под болт специально сделана проточка.
Закручиваем! Готово.
Лапку первоначально ставим в положение на уровне подножки водителя. Далее подстроите под себя.
А теперь терпение и внимательность.
Расслабляем зажим /хомут.
Вставляет тормозной шланг. И наживляем гайки.
Желательно, что бы не только шланг, но и его защитная рубашка (трубка которая одета на шланг - это сделано для того, что бы шланг не складывался при работе вилки, а ходил в направляющей в фаре и + защита от стирания.
Приблизительно, как на фото, но это условно....
Но тогда, назовем "кожух или трубка" шланга будет упираться в ребро пластика, а это нИзЯ делать. Шланг, при работе подвески, спокойно должен проходить через фару и не за что не цепляться.
И выше кронштейна, то есть выше всего, за что может зацепиться "трубкой".
И выше фары! То есть регулировка идет именно по трубке шланга.
И под шлангом должны проходить другие троса.
А теперь затягиваем хомут фиксации шланга. Предварительно подтянув шланг вверх.
А теперь на очереди провод от датчика спидометра!
Ту не предназначен пластик для его присутствия. По этому только МотоКОЛХОЗ и ни как иначе. На питуле спидометр? Это не серьезно! Но его сюда установили, но не позаботились о его проводке....
Откручиваем один болт крепления защиты пера.
И прокладываем провод, как на фото, под защиту. Да, это колхоз, но без вариантов. Это лучшее проверенное решение.
Когда будете затягивать болт, всегда проверяйте провод. Он должен с нагрузкой, но ходить вправо / влево. Отнеситесь внимательно, что бы не пережать провод.
А теперь подтягиваем провод. Ничего не должно торчать! Все, что торчит, будет оторвано ветками и тд.
Фиксируем хомутами. Провод должен прятаться за шлангом.
Ничего не должно торчать. Смотрите фото.
И еще устанавливаем один хомут.
А теперь смотрим.... Ход передней подвески около 21см.
А теперь измерим расстояние от верхнего хомута.
То есть, можно крепить провод выше 21см + 4-6см. В любом месте.
Я зафиксировал провод хомутами на пере в этих местах.
Теперь все задачи попроще.
Берем болт маленький с гайкой.
Крепим пластик бензобака с левой и правой сторон.
Проверяем не цепляет ли крыло за шланг на радиатор охлаждения.
и хорошо рассчитано положение ролика приводной цепи. При распущенной подвеске - цепь, практически не имеет провисания. Это хорошо.
Устанавливаем угол наклона рычага переднего тормоза.
Это индивидуально. Могу только порекомендовать начальную настройку, а далее подстроите под себя.
Это питюля и он маленький мото. Маленький, не значит, что с ростом в 170-180см на нем не комфортно. Я спокойно перемещался и ползал по уши в грязи. Рост у меня 175см.
Так вот, рекомендую для начала рычаг опустить ниже горизонта (ориентир - сочленение крышки бачка тормозной жидкости). Дело в том, что Машинки ( у машины главный тормозной) и на 50сс и на 250 (полноразмерном) одинаковые, а посадки разные. Ставьте для начала по рекомендации, а потом под себя подстроите.
Немного для понимания. Рычаг устанавливают всегда немного вниз, что бы в стойке (когда стоишь, а не сидишь) можно было не ломая кисти выжимать. Это относится не только к тормозу, но и сцеплению.
- Есть и еще одна важная причина, пока ты поднимаешь пальцы, что бы закинуть на рычаг проходит время, а для реакции на все сюрпризы в лесу это решающий фактор.
Попробуйте медленно с грипсы закинуть пальцы на рычаг тормоза и посмотрите на траекторию пальцев. А потом временно сделайте рычаг еще ниже к земле и посмотрите еще раз, а потом сравните. Можно по настройке органов управления рассказать о его владельце. Мототема имеет много мелочей и тонкостей и рассказывать можно бесконечно.
А сейчас самая сложное ^^^^. Нужно кусок шланга натянуть на пробку бака и воткнуть второй конец в гайку траверсы....
Чувствуете, ка приближается та секунда, когда при наполнении бака бензина все рецепторы в носу будут впитывать пары бензина. Это примета - скоро в дорогу.
Берем валик руля. Он не разрезан. Можно разрезать и нацепить, можно потратить 2 минуты и сделать так..........
Откручиваем перекладину руля с одной стороны и насаживаем валик. Прикручиваем перекладину... 2 минуты и готово.
Накидываем чехол на валик руля.
Подключаем минусовую клемму. Еще раз проверяем работоспособность проводки. Вращаем руль в разные стороны.
Если все нормально, то устанавливаем сидение.
Тут есть моменты. На заводе вогнали болты не по резьбе. Причина: плохое совпадение отверстий, если просто, то неточность в конструкции и потом и в производстве дают накладки.... И тут я очень долго попадал в резьбу, но попал. Если бы готовил технику для себя, то подогнал бы уши сидения, при необходимость немного бы сделал овалом отверстия в пластике. Новичку сложно объяснить, вот если бы дешманский китайский пластик попробовали натянуть на спорт, то поняли бы ту боль.
Но сидение нужно поставить и на это уйдет время, но оно того стоит...
Что не понравилось....
Лапка заднего тормоза в комплексе с ДВС и выносом подножки.
Код лапки тормоза очень маленький. Он обеспечивает работу, пока новый, но если попадет воздух в систему или колодки сотрет песком (а их за два часа в ноль съедает, если и не нажимать на тормоз. Я имею введу не песчаную дорогу, а когда диск тормозной купается в песке) то будут проблемы.
Лапка в верхней части упирается в крышку мотора. С ДВС 125сс таких проблем не будет...
А снизу упирается в вынос подножки.
Есть уже отработанная технология, когда вынос подножки делают "дугой" (выгнута вниз в месте хода лапки) и рабочий ход обеспечивает нормальную работу и на стертых колодках.
А тут непорядок... Кэшбека не будет...
Проверяем давление в колесах и уровень тормозной жидкости, масла в ДВС.
Заливаем бензин.
Прогрели. Погнали!
Всем покатушек без переломов и сильных ушибов. Укутайтесь в экипировку - ее много не бывает.
FILIN Кирилл.