OXO Pride NB 300
Вес в коробке: 145кг
Вес мота: 117кг
Размер коробки: 1610х455х870мм
Двигатель: AJ 174 MN-5A Водянка с балансировочным валом и 27 поднебесных кобыл.
Рекомендации по детальной сборке мотоцикла для новичков.
Хочу поздравить с покупкой нормального мотоцикла. Это не просто красивые ручки и пластик - это уже нормальная регулируемая подвеска, диски, ступицы, резина, колесные оси и конструкция крепления переднего колеса, как у мотоцикла, а не его пародии.
Мотоциклы данного типа отличаются не цветом и не ценой, а конструкцией от рамы до регулировок и прочностных характеристик.
Во время сборки я буду заострять внимание на элементах, которые сильно отличают данную модель от предыдущих (сборка была проведена ранее).
Да цена кусается, но если ты собрался устраивать лайтовые покатушки, то такая мопедка тебе не нужна. Если уже были/юзал аппараты начального уровня, то поверь, эта штуковина тебе явно понравиться...
Могу только пожелать, что бы падения не приносили вред здоровью, а мот - это и был инструмент в твоих руках заточенный на самоуничтожение, как и вся техника подобного класса!
Фото во время сборки.
Снимаем картонную упаковку и защитный пакет.
Готовим ручной инструмент. Если его нет или ты его не готов приобрести, то упакую по новой и сдай его или продай!
Данная техника требует обслуживания после каждой хардкордовской покатушки.
Главное - это накидной ключ на 28мм или на крайний случай отличный разводной ключ.
Для быстрой разборки каркаса лучше иметь гайковерт средней мощности. Закручивать им (собирать) болты и гайки я не рекомендую, если нет хорошего опыта работы подобным инструментом!
Подготовьте место для инструмента и мелких комплектующих. Или все перемешается и потом разобраться будет сложно.
Аккуратно перекусываем пластиковые хомуты одного пера, а потом второго.
Повредите перо и потечет сальник. Именно по этому ничего не разбирая извлекаем из каркаса перья вилки и ставим их стоя не вверх ногами в угол.
Обвел хомут - к перу еще защиту перьев прихватили.
Прежде чем достать второе перо, перекусываем хомут, который выделил и достаем защиту, а потом перо.
Вилка радует.
Толщина пера 48мм, как у взрослого мотоцикла.
Установлен на стакане слайдер, по нему трется защита пера. Мелочь, но приятно.
На вилке защитный колпак, что бы не повредить деталь во время транспортировки.
В пробке традиционно регулировка аморта на отбой и кнопка сброса воздуха.
В нижней части регулировка на сжатие. Удобно, что это не винт, а барашек и можно за секунду изменить настройку.
По чесноку, вилки "MNT" сам не юзал и ничего про них сказать не могу, но качество изделия внушает доверия. Да и смысл делать перья 48мм из туалетной бумаги....
Пластиковое колечко на пере.
Что то покрутил в руках перья и отвлекся...
Снимаем переднее колесо. Перекусываем 3 хомута и готово.
Резина установлена китайская Кенда.
Размер: 80/100-21
Протектор злой.
Размер обода J21 x 1/60
Установлен буксатор.
Что меня зацепило, это тормозной диск, и Дырка под ось.
Наконец то порадовался правильной конструкции.
Тормозной диск прикручен по человечески и нормальными болтами без гаек и с посадочным местом!
Передняя ступица под ось 30мм.
Еще распаковка идет, а я увлекся. Есть вещи которое приятно держать в руках и смотреть на них.
Взял штанген и померил...
Странно, но фот смог передать цвет ступы.
Толщина спиц переднего колеса 4мм.
Снова увлекся...
Откручиваем верхнюю часть обрешетки и снимаем ее.
И если нет запаса хомутов, то можно сохранить парочку, могут пригодиться в дальнейшем.
Перекусываем в указанном месте и 2 запасных на столе.
После того как сняли обрешетку, отрезаем скотч крепления бокового пластика.
Снимаем белую транспортировочную пленку и под задним колесом лежит переднее крыло.
Перекусываем хомуты и достаем крыло.
Под траверсами лежит коробка с комплектующими. Достаем, открываем.
Аккуратно раскладываем содержимое коробки.
Что бы мелочь не валялась по всему столу раскладываем болты по ячейкам и поразмеру.
Собираем переднюю ось и болт прогрессии. И откладываем в сторону.
Резинки к резинкам...
Разделите болты, которые внешне похожи, но они разные! Что бы потом не накосячить или в три кучки или в разные ячейки.
Что бы не потерять пистоны - сразу их устанавливаем в чехол валика руля и откладываем далеко в сторону. Он нам понадобиться в самом конце сборки.
4 пистона вставляем в отверстия. Если это не сделать, то один или два пистона испарятся в никуда...
Достаем АКБ из коробки.
Берем любой нож и отрезаем верхнюю часть защитных колпачков клемм.
А теперь волшебные болтики с гайками... Я еще не знаю ни одного мотовода, который бы их не проср.л. Колпачки оставили для того, что бы постараться их не потерять.
Устанавливаем и откладываем АКБ в сторону.
Достаем защиту рук. У меня была сильно прижата рамой, ток что без особых усилий...
Кусаем хомуты крепления руля и отводим его в сторону.
Задача снять приборную панель, что бы ее не повредить.
Метим разъемы и только потом отключаем. достаточно одного маркера, но я пользуюсь в зависимости от количества разъемов плюс еще один-два цвета.
На донном аппарате все разъемы однотипные и размыкаются без проблем - нажатием пальцем на фиксатор. И только один потребует нажатие на фиксатор отверткой.
Берем ключ зажигания, вставляем и убираем в безопасное место. Задача: не успеть разбить до установки ее на мот и не потерять ключ.
Достаем защиту тормозного диска переднего колеса.
Крепится хомутами, как и большинство деталей.
Я искал вторую втулку на ось колеса, а она оказывается, впаяна в защиту тормозного диска.
Тоже бонус моту.
Пока все под рукой, то лучше проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.
У некоторых производителей жидкость идет отдельно и ее нужно заливать. При заливке с завода есть бонус - предварительно, можно найти течи. Это не гарантия, что система не потечет при прогреве. По этому будем проверять и подтягивать при необходимости шланги.
Открываем крышку и смотрим. Уровень не должен быть по горлышко. Тут нет расширительного бачка и если вы и зальете по голо, то лишнее выльется на землю при полном прогреве ДВС.
Запомните или сфотографируйте цвет охлаждающей, потом эта информация пригодится.
Откручиваем на верхней траверсе оставшиеся от обрешетки уголки. Болты далеко не убираем. Ими будем крепить нижние хомуты руля.
Бонусом получаем 2 гайки. Их подложили, что бы не мудрить с проставками и подгонке по высоте.
Что мне понравилось! Момент затяжки перьев указан на самих траверсах! Идеально. Когда то в 90-е на ГБЦ БМВ указывали тепловой зазор на клапанах - очень было удобно. Это так, ностальгия.
Что бы не перепутать, сразу берем болты, которые открутили и берем нижнюю часть хомута.
Если посмотреть внимательно, то хомут не симметричный. Это еще одна плюшка!
1. В траверсе 3 отверстия на один хомут. Соответственно его можно закрепить в трех положениях. Ближе/дальше от водителя или вперед назад.
2. Смещение отверстия под крепление в хомуте - это 1/2 расстояния между отверстиями в траверсе. То есть можно более точно настроить удаленность руля от себя или приближение. Итого с шагом около 5мм.
Когда посмотрите, то разберетесь.
То есть пока не сядете и не покатаетесь, в каком положении установить руль не представляется возможным!
Затянуть хомуты, пока не будут установлены перья сложно, но можно.
Устанавливаем в среднее положение хомуты.
Главное, два хомута установить симметрично друг друга.
И подтянуть. Что бы их хорошо затянуть надо удерживать верхнюю траверсу. Если первый раз собираете, то лучше это сделать позже и до этого момента мы дойдем.
И сразу освобождаем суппорт. Перекусываем хомут который крепит его к цепи.
Закидываем руль, снимаем защитную пленку.
Берем 4 болта. Высоту болта подбираем просто. Смотрите фото.
Сейчас можно снять верхнюю траверсу и проверить наличие смазки в подшипниках.
Сразу скажу, что у меня подшипники были перетянуты. А потом выяснилось, что зачем то поставили болт на 28мм! 28мм! Нафига?! Мот скопирован с КТМ. Сходил посмотрел гайку, что бы убедиться на всякий случай, на КТМ - 27мм.
Отложил мероприятие по разборке рулевой и продолжил собирать. Как выяснилось позже и правильно сделал.
Что бы открутить траверсу нужно расслабить хомут и болт. Болт не металлический, а алюминиевый!
Устанавливаем руль.
Выдерживаем зазоры на хомутах руля. Любой перекос хомута приводит к тому, что : может лопнуть при затяжке, внешне смотрится не хорошо.
Контролируйте центр руля и его наклон. Потом затягивайте хомуты.
Готовим подставку, приглашаем приятеля и устанавливаем мотоцикл на нее.
Одному очень сложно поставить, прогрессия не собрана и заднее колесо в свободном движении.
Рекомендую закидывать на подставку только с напарником. Уроните мот - не проблема, придавит - проблема!
У меня самодельный подкат и всегда стелю на него картон с упаковки, что бы не царапать раму и не скользил.
Не пытайтесь вытащить картон у маятника, пока не поднимете мот на подставку.
После установки руля расслабляем хомут оси траверс.
Попробовал разводным открутить болт верхней траверсы, мероприятие сомнительное. Алюминий по алюминию с покрытие не всегда имеют скольжение, наоборот так клинит, что не реально и нормальным ключом открутить.
Придется приобрести накидной на 28мм!
Еще раз проверил размер болта - 28мм. Чудес не случилось.
Подкладываем что то мягкое и снимаем верхнюю траверсу.
Вынимаем нижнюю траверсу.
Траверса высокого качества с правильными хомутами, которые удерживают перо намного лучше, чем традиционная.
Ось траверсы - алюминий!
На нижнем подшипнике смазки достаточно. И установлен пыльник от грязи. Этот мот сделан по человечески. Очень много моментов, которые делают его привлекательным. Соответственно и цена не бюджетная...
Не удержался, что бы не выложить еще фото траверс. Просто смотришь и тут пахнет продуманностью.
Смотрим количество смазки на верхнем подшипнике.
Тут побольше, чем на нижнем.
Берем болты хомутов траверс для крепления перьев вилки.
Сразу вкручиваем болты.
Обратите внимание, что на нижней траверсе указан момент затяжки 12 Nm, а на верхней 17!
Позже объясню с чем связана эта разница.
Очень удобно, что не нужно открывать мануал и копаться в нем. А проверять момент затяжки желательно после каждой тяжелой покатушки.
Момент затяжки хомутов верхней траверсы 17 Nm.
Вставляем ось нижней траверсы в рулевую колонку.
Накидываем защитный пыльник.
Накидываем верхнюю траверсу и наживляем болт крепления верхней траверсы.
Болт - это регулировочный болт подшипников рулевой. По этому его не сильно подтягиваем. Регулировку будем производить после установки перьев.
И не бросайте комплектующие и инструмент на пол. Мопед может обидеться.
На фото кажется, что что то лежит на полу, на самом деле нет. Вот пример - суппорт висит, не предыдущих фото он лежит на картоне.
Берем левое перо (которое под суппорт). На мотоцикле левая и правая сторона определяются так - кода сидишь на мотоцикле левое слева, правое справа.
На пере есть пластиковое колечко красного цвета. Ходит несколько вариантов о его назначении, возьмем один из них...
При настройке на сжатие, а у этой вилки есть такая функция, можно видеть насколько отработала вилка на одном и том же препятствии при разных настройках. Просто и практично.
Берем болты и примеряем и откладываем. Можно и сразу вкрутить в два пера, как нравится.
Вставляем перо в траверсы, выравниваем верхнюю часть пера относительно траверсы и закручиваем временно болты на нижней траверсе. Достаточно затянуть один из двух хомутов.
Уже начинает что то проявляться.
Берем правое перо вилки и устанавливаем аналогично левому.
Не крутит рулем пока не достанете жгут с разъемами наружу. Можете перебить провода ограничителем поворота руля.
Вот так должно получиться. Некоторые делают выход пера по пробку, но так лучше визуализация ушло перо или нет при покатушках, всякое бывает.
Результат должен быть таким.
Болтов много и они разного размера.
Очень странно, но забегая вперед скажу, что их хватает, но придется "допилить".
Берем эти для установки защиты перьев!
Берм левую защиту пера (под провод датчика спидометра и тормозной шланг)
Берем верхнюю часть фиксатора тормозного шланга и саморезы.
Обратите внимание, что там 2 "канала" под гидролинию и провод. Они разные по диаметру.
Совмещаем и наживляем саморезы. Если не правильно установите, то при затяжке пластик лопнет...
Берем 3 коротких болта.
Я бы рекомендовал начать наживлять болты с бока.
Потом проще будет совместить 2 болта, чем наоборот.
На фото показал, когда начал с передних болтов. И старайтесь войти по резьбе!
С правой защитой было проще. Технология отработана.
Сначала боковой, потом передние.
Если сразу не вкрутили болты в перья, то вкручиваем.
Берем ось и устанавливаем на место. Она должна войти без проблем и усилий. Если этого не произошло, то проверьте как установлены перья. Они должны быть на одной высоте. Это грубая проверка, но если не входит, то перекос больше 1см.
Перекоса по высоте не должно быть сосем.
Пора отдохнуть спине. Устанавливаем приборную панель.
Берем 2 болта, они единственные в этом размере и форме.
Приборку с моточасами.
И прикручиваем к траверсе.
Что бы уменьшить количество болтов устанавливаем на лапку тормоза "площадку".
Брем 2 болта.
Обратите внимание, что есть отверстие под крепление троса.
Прикручиваем.
Готово!
Продолжаем собирать переднюю часть.
Берем суппорт и вынимаем клин.
Берем любую плоскую пластину и максимально раздвигаем колодки. Можно и по старинке раздвинуть отверткой, но на феродо будут зазуборены и при прокручивании колеса будет что то шаркать - это неровности, которые сделаны отверткой. Через пару торможений это пройдет.... Но при сборке надо уделять внимание всем посторонним звукам
Проверяем затяжку датчика спидометра.
Суппорт, как на австрийской мототехнике и его кронштейн тоже.
берем 2 болта - они с гроверами и шайбами и устанавливаем суппорт.
Можно суппорт установить после установки колеса, но надо тренироваться это делать в условиях приближенным к полевым.
Боевое крещение - установка переднего колеса.
Берем ось и готовим к установке.
Берем колесо и с двух сторон набиваем смазку между пыльником и подшипником. Эта смазка не будет пускать воду и грязь к подшипнику. Чем больше заполните пустоты, тем лучше.
Берем втулку колеса и устанавливаем со стороны где нет тормозного диска.
Подкатываем колесо и устанавливаем защиту с втулкой на место.
Берем ось и вставляем в траверсу, что бы после совмещения отверстий ее просто пропихнуть дальше.
Смотрите внимательно, что бы диск встал между колодками, а не с боку колодок.
Совмещаем отверстия и вставляем ось полностью.
Берем болт обильно смазываем и лучше графиткой и вкручиваем.
Болт алюминиевый! Сорвать, как два пальца....
Вот тут момент сложный для объяснения, если в первый раз собираешь.
Если первый, то лучше сделать так. Подтягиваем хомут оси на левом пере и прокручиваем ось. Подтягиваем до тех пор, пока ось не начнет подклинивать. Вращать можно вкрученным болтом с противоположенной стороны. И вот после этого затягиваем болт с левой стороны.
Момент затяжки более 10 Н•м (или N•м) лучше не делать (на фото под углом и кажется больше момент). И непонятно почему этот болт алюминиевый.
Далее затягиваем 2 хомута. Каждый болт закручиваем по 1/5-1/8 оборота, что бы обеспечить равномерное затягивание хомута.
Что получилось: колесо прикручено к левому перу. А вот правое перо свободно ходит на оси колеса. Это сделано для того, что бы отрегулировать точно перья, что бы они стояли параллельно друг другу. По этому, двигая перо по оси становиться понятно, когда оно находится в "нейтральном" положении. Как только почувствует этот момент можно затягивать хомуты оси на правом пере.
Не торопимся и тянем болты по очереди.
Далее смазываем болт и закручиваем в ось. Он алюминиевый, осторожно с усилием.
Колесо должно стоять ровно относительно каждого пера вилки, вращаться свободно.
А теперь можно установить переднее крыло. Из всех имеющихся болтов в наличии, несколько штук не подходят. Видимо изменения обвеса сыграли роль. Но это не проблема.
Все исправим по ходу сборки.
Берем переднее крыло.
Крыло крепится в 4 точках. 2 снизу и 2 спереди.
Берем 4 болта.
Длинные на основное крепление снизу, поменьше на крепление спереди траверсы.
Болты не встают в отверстия так, как должны.
Можно и так затянуть, но может лопнуть пластик, можно не дотянуть, но тогда крыло в дороге отвалится.
Смотрим фото.
Все решает МотоКОЛХОЗ. Берем сверло на 10мм и все 4 отверстия рассверливаем.
И получаем желанный результат.
Все мотоциклы относительно одинаковые. Это новая для модель. Перебрал все варианты с болтами на креплении бокового пластика, защиты перьев, крепления пластика у радиатора. Вариантов нет. Придется рассверливать отверстия на крыле и на пластике бензобака! Страшного в этом ничего нет. Увеличит время сборки на 5 мин.
Смотрим фото было/стало.
Длинными болтами крепим снизу, поменьше -спереди.
Готово! Можно передохнуть. Сделать фотки и разослать друзьям по двоичному коду.
Разомнем спину!
Пора проводить гидролинию переднего тормоза и провод от датчика спидометра.
Откусываем транспортировочный хомут.
Сразу прячем разъем под защиту тормозного диска. Пусть лучше захлебнется в грязи, чем оторвет провод веткой.
Фиксируем провод спидометра хомутом к тормозному шлангу.
Аккуратно гоним провод вверх по гидролинии и крепим его хомутами.
Пока хомутов достаточно. Откручиваем саморезы и готовимся к укладке.
Вот тут, сначала меня насторожило, а потом удивило!
Обычно защитная рубака гуляет по всему шлангу свободно. Тут решил подвигать ее, а она жестко зафиксирована алюминиевыми обжатыми трубками и сверху и снизу! Ну думаю, опять колхозить...
Примеряю шланг, тяну по кротчайшему пути - охренеть - все нормально, все должно встать...
То есть, все рассчитано до +/- 5мм. Это же прорыв в китайщине....
Присмотрелся к зажиму, стало понятно, что алюминиевая трубка должна быть внутри зажима. И тут все по уму. Вот это меня напрягло. Отливка так себе, но конструктив то радует.
Сначала примеряемся на тормозном шланге. Трубка фиксирующая рубашку не должна торчать! Вот стрелочки и поставил.
Заводим в зажим провод от датчика спидометра. Слегка поджимаем саморезами.
Проверяем, что бы ничего не торчало.
Подтягиваем гидролинию вверх, что бы трубка скрылась в зажиме, подтягиваем провод и закручиваем саморезы - фиксируем провод и шланг.
Устанавливаем еще один хомут выше зажима
Временно хомутом фиксируем провод с датчика сцепления. Затянем его, когда будем устанавливать фару.
Что бы полностью собрать переднюю часть, нам надо подключить АКБ и намотать провод счетчика моточасов. Для этого снимаем сидение и бензобак. За одно проверяем прокладку проводки.
Обычно у данного бренда сидение крепиться гайкой снизу крыла. Тут есть 2 болта под крылом, но это крепление заднего пластика крыла. Не надо их откручивать.
Болты крепления сидения находятся с левой и правой стороны.
Откручиваем болты.
С левой стороны длинный, справа короткий.
Открутив болты крепления тянем сидение назад, что бы оно сошло с направляющих. Смотрите фото и все поймете.
А вот болты на баке, за которые и цепляется сидение.
Указал примерно места крепления сидения на бензобаке.
Если посмотреть внимательно, то бензобак не симметричный. Левая сторона уходит ниже относительно рамы. Там и стоит краник. Это хорошо.
Прежде чем снять бензобак, надо скинуть топливный шланг. Всегда лучше снимать его в самом крепком месте.
Не надо с топливного фильтра - это пластик и можно отломать штуцер.
На моте уже установлен топливный фильтр.
Начал сжимать хомут и он лопнул - это 3-4 хомут за 30 лет, который сломался. Наверное брак хомута.
Сразу подобрал ему замену.
После снятия хомута не надо тянуть за шланг. Чем сильнее тянете, тем сильнее он сжимается.
Его надо обязательно цеплять и стягивать, но осторожно, что бы не поцарапать штуцер.
У меня для этих целей специально заточенная отвертка. Но снимается без проблем и обычной.
Бак крепится одним болтом. Откручиваем его.
Вынимаем болт с демпфером. Вот! Это правильный подход. Это не резиновые колечки, а это уже изделие к которому относились с любовью или скопировали, но без "улучшений".
И сам бак висит на направляющей через резиновый демпфер со втулкой. Вот этот подход мне нравится.
Бак висит не на одном болтике! Справа и слева демпферные резинки на которые опирается бак боками.
И резиновая подкладка, которая лежит между рамой и баком еще выполняет частично роль хомута.
Резиновая прокладка между баком и рамой.
А теперь задайте вопрос: цена и подход к изделию зависимы? Да!
Эта модель похожа на мотоцикл, а не упрощенную его версию. Тут много наворотов и правильный конструктив. Не жалейте, что купили внешне похожий на бюджетные модели мот, под матовым пластиком (оберткой конфетки) хорошая начинка!
Пробка бензобака с клапаном и пеногасителем.
Большой шаг резьбы. Отлита нормально.
Топливный краник крепится на бензобаке.
Уже с завода установлен силиконовый свечной колпачок.
Снимаем его.
Берем свечной ключ на 16мм и проверяем затяжку свечи. Все нормально.
Устанавливаем счетчик моточасов на мотоцикл.
Разматываем провод.
Пропускаем провод между перьями.
Продеваем провод в ухо.
Протягиваем под резинками от крепления бака.
Крутим рулем в левую и правую сторону.
Если провод не натягивается и при складывании не попадает в место, где его можно зажать, то ставим первый хомут и снова проверяем вращением руля его прокладку.
Если провод нормально проложен, то устанавливаем второй хомут на ВВ провод.
И начинаем намотку провода на высоковольтный провод.
Готово!
При сборке уделяете внимание, что бы ничего не попадало между траверсой и ограничителем поворота руля, все перекусит без проблем при повороте руля.
Кстати, ограничитель имеет регулировку.
Что бы установить бак нам надо проверить всю систему охлаждения, как минимум.
Берем инструмент и погнали.
Хорошо, что уже залит антифриз и предварительно можно посмотреть течи. Но их я не обнаружил. При прогреве, конечно могут вскрыться так как давление в системы поднимается и достигает 2Атм. По этой причине, лучше перестраховаться.
Самое слабое место находится, где патрубки уходят в раму. И это были единственные 2 хомута, которые были прослаблены.
На мото установлен один вентилятор охлаждения на правой радиаторе.
Контакты на вентиляторе замазаны- это хорошо. Отвлечемся для информации, раз систему охлаждения протягиваем.
Не торопимся, смотрим, проверяем затяжку.
Не один слой армирования идет...
Продолжаем...
Как говорят больше найдем, меньше проблем..
Не забываем и про карбюратор. Тут установлен NIBBI
Нашел не подключенный датчик. Позже посмотрю, надо ли его подключать или можно задействовать для тюнинга..
Сразу проверяем уровень масла. Есть окошко. А вот щуп я не рискнул выкручивать, затянут так, что у меня не хватило сил....
Пока собираем, почему бы и не посмотреть в окошко, мот на подставке стоит ровно и лучше потратить сейчас 5сек, чем потом нагибаться и фонариком светить.
Сальник стоит на рычаге выжима сцепления.
А вот трос сцепления проложен через ж0пу. У КТМ проходит шланг так же, но тут проложили так же. При выжиме сцепления чувствуется, как жилы витые троса трут по рубашке, что не удивительно с таким количеством изгибов. Посмотрю, возможно ли купить другой и перепроложить по нормальному.
Что то отвлекся...
Смотрим, что под сидением...
Вот! Нормальный разъем проводов с генератора! Правда валяется просто так и не закреплен..
Предохранитель + запасной.
Проводка проложена под сидением в своих каналах. Все по человечески.
Откручиваем скобу крепления АКБ.
Болт вкручивается в паянную резьбовую втулку, а не саморезом в пластик.
На скобе установлено Реле стартера.
скоба вставляется одним концом в эту прорезь. Придется проявить смекалку, что бы вставить АКБ... Разминка для творчества. Скобу не гните.
Устанавливаем АКБ и прикручиваем скобу до упора и без энтузиазма особого, а то вырвете резьбовую втулку.
Берем плюсовую клемму, накидываем, прикручиваем.
Обратите внимание, что клемма находится не рядом с металлической рамой, а защищена от контакта с рамой пластиком.
Накидываем на клемму колпак.
Минусовую не подключаем.
Все красиво получается...
А вот и волшебный электронный кусок. Это мозги!
Если будете расстроены, то не надо топить мот или бить ботами, надо долбануть молотком в мозг - длительный простой обеспечен.
Проверяем воздушный фильтр.
Снимаем задний левый боковой пластик.
Смотрите где расположены пистоны и поймете, как снять.
Металлические пистоны!
Фильтр крепится в двух местах. Ничего откручивать не надо.
Указал их расположение.
Отщелкиваем первый фиксатор.
Далее тянем вниз по диагонали. На противоположенной стороне такое же крепление. Фильтр отстегивается.
Смотрите расположение пистон и поймете как его крепить и как устанавливать.
Фильтр чем то обработан с завода, но гадость не липкая, как у обычной пропитки.
На корпусе видно, что фильтр прилегает всей плоскостью к фильтр боксу.
И расположение креплений.
Установка в обратной последовательности.
Берем правый пластик бензобака.
Пластик не просто привинчивается, его надо посадить на направляющую.
Сложного ничего нет. Надо не торопиться.
Очень интересно то, что на креплении пластика на радиаторе есть проточка под болт, но не со стороны болта.
Просто берем сверло на 10мм и рассверливаем отверстия.
Теперь болт входит идеально.
Далее устанавливаем правый пластик и не забываем, что надо попасть в направляющую. Пластик садится нормально.
И смотрим что бы пластик сел на раму у АКБ.
Берем два винта и одну шайбу.
Наживляем пластик.
Совмещаем отверстия и прикручиваем пластик к корпусу радиатора.
Начинает проявляться дизайн... Матовые наклейки смотрятся хорошо.
Фото во время сборки.
Берем правый пластик.
Рассверливаем отверстия в местах крепления к радиатору. Устанавливаем аналогично правому.
Пластик встает без проблем.
И еще одно фото во время сборки.
Пора собирать прогрессию.
Но есть одно но. Все инструкции по "провисанию" цепи, в большинстве случаев, не соответствуют действительности. Причина проста.
Основные причины:
1. Обычная халатность и не внесение изменений после изменения конструкции
2. Не те наклейки на маятник наклеили.
3. Изменение габаритов промежуточного ролика
4. Изменение места оси промежуточного ролика
То есть, что бы подобрать для своего, именно для своего мотоцикла натяжку цепи, делаем следующее.
Пока мот висит на подставке и не собрана прогрессия, просим приятеля, что бы медленно до упора поднимал и опускал колесо. В этот момент вы следите за тем, как натяжение цепи меняется.
Выбираете место, когда цепь имеет минимальное провисание. Подтягиваете ее до тех пор, пока провисания не будет.
то есть цепь не должна быть натянута как струна! Она просто не должна иметь провисания в точке максимальной "натяжки".
То есть приятель будет после регулировки поднимать и опускать заднее колесо, а вы контролировать процесс.
Можно найти максимально уделенное расстояние между звездами и подложить под заднее колесо бруски и отрегулировать цепь, что бы не было провисания.
Обычно максимальное расстояние между звездами, когда оси ведущей звезды, маятника и заднего колеса выстроены в одну линию. Но бывают исключения из за места установки промежуточного ролика. А этот ролик выполняет функцию и "гасителя" и подтягивает цепь в тот момент, когда она должна уже сильно провиснуть. Написал криво, но надеюсь понятно. Когда жруг будет поднимать и опускать колесо - посмотрите как цепь находит на ролик и он ее "изгибает", что бы убрать провисание.
После сборки прогрессии и установки мото на колеса и подножку вы сами уже смотрите какой свободный ход цепи у вас получился! И это будет являться именно для вашей технике основным показателям и не надо думать и смотреть мануалы. Это надо сделать сразу без покатушек и малого прогона, даже по гаражу.
Как только вы на нем тронетесь смазку выдавливает из под роликов и провисание увеличиться. Именно по этой причине новая цепь после минимального пробега провисает. Бл@... она не притирается, она просто из за выдавливания смазки увеличивается в размере. А только потом начинает притираться.
Берем болт и вот эту гайку.
Нам нужно совместить два отверстия и вставить болт.
Просим друга приподнять колесо до совмещения отверстий и вставляем болт. И закручиваем гайку.
Готово!
Качаю колесо вверх/вниз и понимаю, что есть люфт. Меня сильно расстроило. Я думал, что люфт в прогрессии, а она мощная!
Оказалось, что верхнее крепление моноамортизатора болтается.
Пришлось выкрутить болт крепления верхнего уха моника... и разобраться, что там не так.
Оказывается, что такие мощные приварены уши, что болт не может их полноценно сжать.
Промерили расстояние между ушами и длину втулки. Оказался зазор 0.9мм.
Покопался в хламе и нашел вот такую "шайбу" толщиной 0.81мм.
Вставил шайбу, затянул. Все отлично! Люфт пропал.
Забегу вперед, если в этом узле будет люфт, то он раздолбит моментально посадочное место крепления моноамортизатора и болт прилично подожрет. Рекомендую проверять после сборки всё! Исправлять на месте.
Прогрессию раздолбит - ее можно поменять, крепления на раме подточит - это уже проблема. Стрелочкой пометил место установки шайбы.
Что бы не возвращаться и делать фото задней части, решил сразу сделать несколько фото механизма натяжки цепи.
Мощно и добротно.
Крепление гидролинии заднего тормоза. Все стырили с передовых брендов! Но они это сделали.
Машинка заднего тормоза и ее защита.
Даже форму болтов скопировали с австрияк.
И толкатель на машинке на шарнире. Прикольно.
Вот как должна убираться боковая подножка у нормального мотоцикла, не торчать как корни у дерева, а убираться так, как на фото.
Плюс есть дополнительный резиновый хомут для дополнительной фиксации!
Берем лапку переключения передач/скоростей и болт.
Сначала устанавливаем лапку КПП, а потом вкручиваем болт.
Лапку тянем пока не пропадет люфт, а потом еще подтягиваем. Тянется тяжело или мне попался такой образец.
Почему собираю в такой рваной последовательности? Все просто. Собрав переднюю часть перехожу к задней, что бы уравновесить мот на подставке и спокойно уже отрегулировать рулевую колонку. А отвлекаюсь на мелочи - это разгрузка. и вам советую вместо перекуров выполнять простые операции.
Переходим к регулировке рулевой колонки. Можно и разводным, там нет особых усилий. Тянем и постоянно проверяем поворотами руля влево/вправо, что бы не было закусывания и руль свободно под своим весом завершал поворот. Вот по этому, когда нет опыта, то лучше делать регулировку с колесом. Естественно, кто собирает и ремонтирует технику регулирует сразу после установки перьев. но если первый раз, то проще так. После небольшого пробега надо будет проверить люфт и если он есть, то сразу устранить.
После того, как отрегулировали рулевую колонку, подтягиваем слегка хомуты верхней траверсы и тянем болт крепления на оси траверс. Лучше это делать не головкой, а ключом. Смотрим фото. Головка нужна или тонкостенная или г-образным.
Вот...
А теперь динамометрическим ключом затягиваем перья с нужным моментом.
И верхнюю траверсу.
Момент затяжки указан на траверсах!
Заканчиваем работу с передней частью мотоцикла.
Берем фару светодиодную.
Светодиоды расположены на радиаторе охлаждения.
Берем резиновые хомуты, которые крепят фару на перья вилки.
Продеваем резинки в уши, как на фото. готовим фару к установке.
Проводим проводку от левого пульта.
Берем резинки и фиксируем. При установке защиты рук, возможно, придется двигать рычаги тормоза и сцепления и чуть перемещать проводку и переставлять хомуты, так что не переживайте - это нормально.
Берем резиновые хомуты.
Начинаем устанавливать хомуты от левого пульта.
Потом от правого пульта.
Провода с пультов протаскиваем через кронштейн приборки.
Кто пометил разъемы - молодец!, а кто нет - смотрите фото разъемов и цвета на них проводов и соединяйте.
Кладем на крыло что угодно, что бы не поцарапать крыло и фару.
Сжимаем чехол и выкусываем в нем 4 отверстия в 4 местах и продеваем через них хомут. Можно так не делать, но рекомендую.
Начинаем соединять разъемы. Номера разъемов никак не связаны с докуметацией, а номера присвоены просто так, что бы не пропустить....
Разъем №1
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Разъем №6
Разъем №7
Разъем №8
А теперь тестирование правильности подключения проводки.
Прижимаем к клемме минусовой провод и включаем зажигание поворотом ключа в первое положение.
Загорается приборка. Он мне понравилась меньше, чем у более дешманских моделей, но она обрезинена.
Поворачиваем ключ в положение два - должен загореться ближний свет, переключаем на пульте и проверяем дальний.
Далее "жмакаем" по кнопке стартера, если крутиться, то ставим ключ в положение ноль и снимаем клемму с минуса АКБ.
Поздравляю, если не увидели новогодний салют и не было дыма - вы все подключили правильно.
Продолжаем...
Вместо перекура выполняем простую операцию. Устанавливаем левый задний пластик фильтра.
Перекур закончен - разбираемся с проводкой.
Аккуратно собираем, точнее раскладываем все разъемы в чехле и потом зажимаем хомут.
Теперь понятно для чего нужно было делать "дырки"?
А теперь устанавливаем фару. Главное попасть в посадочные места.
Прижимаем фару к перьям вилки и начинаем поворачивать руль вправо/влево. Задача - разместить пучок с разъемами так, что бы жгут не разрывало, не пережимало, не перекусывало и тд.
И убедившись, что все "олрайт завертухайте жЫнсы" то можете натягивать резиновые хомуты крепления фары.
Готово. Можно сделать первую фотку и разослать всем тысячам псевдодрузей в соц сетях! Пусть завидуют.
Попейте водички, успокойтесь. Рассверливание отверстий в пластике и прочая фигня меркнет в сравнении установкой защиты рук.
Конструкторы гребанные! Когда вы сделаете несколько видов крепежа защиты рук!? В рот вам пять чилийских перцев и соли в глаза! Что бы вас послали серийно устанавливать кривую защиту рук на конвейер! Что бы вы подпрыгивали при мате во время установки защиты! Твари вы тупые! Сколько можно мучать людей! Как я вашу сранную защиту с ровным отверстием установлю на руль с переменным сечением и в месте где идет переход? Анкеры в рулях без пазов в руле? Проставки из пластика под хомут в переходе с 22мм на 24 или 28. Вы серьезно?
..... А установить надо! Ну не с первой попытки, так с пятой.
Итак, берем защиту рук.
Смотрим на руль и.... Это не я! Это так с завода делают подготовку под установку защиты рук. Просто сверлят и ножом обрезают резину.
Все дело в том, что на ручке газа это не прокатит. Подвижная часть и должно быть отверстие (дырка) минимум с толщину руля или будет тереться об элемент защиты.
Откручиваем ручку газа, сдвигаем ее и срезаем лишний оставшийся после завода пластик.
Устанавливаем ручку на место, вот уже начинает что получаться. Осталось резину подрезать.
Берем болт анкер крепления защиты в руле. Обильно смазываем.
Перед откручиванием всего на правой стороне руля решил проверить тормоза. Система завоздушена. Виной тому, при транспортировке вывалился клин, который держит систему под давлением и не дает поспасть воздуху. На этом мотоцикле в суппорте клин стоял, а на машинке нет, вот и пошел воздух гулять по системе...
Поставлю защиту - прокачаю.
Ручка газа уже откручена, расслабляем хомут машинки и пульта. Это нужно для того, что примерить защиту и сразу можно было играть расстановкой элементов на руле.
Примеряем защиту рук. И вроде все хорошо... Но это только начало.
Работа начинается нервная. Для медитации устанавливаем валик руля. Это делается в последнюю очередь, но надо отвлечься. Впереди ждут, как и всегда, приключения.
Берем валик руля..
Вставляем пистоны.
Устанавливаем на руль. Застегиваем кнопки и готово.
Ручку газа устанавливаем так, что бы пластиковая часть ручки газа и грипса не выходила за пределы кончика руля.
И фиксируем ручку газа.
Слегка затягиваем крепление защиты в руле так, что бы возможно было вращать (подбирать угол установки).
Проверяем или устанавливаем пластиковые проставки, те которые больше.
Начинаем затягивать и проверять как встает защита. Машинка тормоза должна быть расслаблена, что бы крутить и защиту и подгонять под защиту положение машинки.
Не надо сразу все протягивать! Защита - это головная боль, если она не родная, а универсальная.
Естественно, хомут защиты не может встать ровно на конусе.
И чем сильнее подтягивать, тем это больше выражено.
Забегая вперед - ВЫКИНЬТЕ ЭТУ ЗАЩИТУ НА Х.Й! Или все придется переточить, перепилить, подогнать или просто поменять тормозную машинку с другим выходом тормозного шланга или заказать шланг, где будет установлен банджо (наконечник шланга), который подойдет под эту "универсальную защиту". Универсального ничего в мире не существует! Только водка универсальна и живет и будет жить.
Определились? Правильно, положите ее на видное место, как память.
Но написать, как ее криво установить я напишу.
Итак, при установке смотрим сюда.
Тормозной шланг не дает установить защиту как положено.
Решил убрать пульт и машинку установить вплотную к ручке газа.
Не помогло. Во первых, стало не удобно выжимать рычаг и пульт далеко. Пульт то пережить можно, а вот испытывать дискомфорт при выжиме тормоза и еще, что защита, все равно не встает, как должна...
То есть, вот так возможно установить защиту, но это не выход.
При любом падении защита может сломать наконечник тормозного шланга. Нужна ли такая защита? Нет!
Купите новую.
Пришлось идти в соседний бокс и сделать фото примера нормального крепления защиты рук.
Посмотрите на кронштейны, как они сделаны!
Все крепится так, как должно крепиться. И существуют разные конструкции креплений, которые сделаны более продуманно.
Руль стандартный и давно пора сделать нормальный крепеж!
Зачем я это пишу? Что бы начинающий мотовод понимал разницу и понимал, что это не так должно быть, а так не должно быть!
А смотрится то красиво! Вот все на конфетку и клюют.
Как и говорил, не было одного клина в машинке тормозной и система нахватала воздуха в систему.
Вот и работы добавилось. Иногда, тормозную систему прокачать очень тяжело. Как это победить напишу в другой теме.
Прикручиваем минусовую клемму.
Накидываем сидение. Проверяем фиксацию сидения.
Проверяем тормоза, антифриз, масло, свет, давление в колесах, заливаем бензин и.....
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Ученые считают, что люди, которые слишком поздно идут спать, обладают более слабым здоровьем, в отличие от тех, кто соблюдает правильный режим.
В интервью The Sun специалисты описали исследование, в котором попытались выявить те или иные заболевания у людей с разным режимом дня. В нем приняли участие 64 тысячи человек, так что можно смело доверять его результатам. Исследователи отметили, что у так называемых «сов» были обнаружены нарушения обмена веществ. Именно поэтому представители этой группы в зрелом возрасте чаще имеют такие серьезные заболевания, как ожирение, диабет и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Однако ученые считают, что нормализация сна поможет остановить развитие болезней. Поэтому если вы не хотите подвергать опасности свой организм, то скорее пересмотрите свой режим дня.
Цитата: zika от 24 06 2025, 16:29:20
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Ученые считают, что люди, которые слишком поздно идут спать, обладают более слабым здоровьем, в отличие от тех, кто соблюдает правильный режим.
В интервью The Sun специалисты описали исследование, в котором попытались выявить те или иные заболевания у людей с разным режимом дня. В нем приняли участие 64 тысячи человек, так что можно смело доверять его результатам. Исследователи отметили, что у так называемых «сов» были обнаружены нарушения обмена веществ. Именно поэтому представители этой группы в зрелом возрасте чаще имеют такие серьезные заболевания, как ожирение, диабет и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Однако ученые считают, что нормализация сна поможет остановить развитие болезней. Поэтому если вы не хотите подвергать опасности свой организм, то скорее пересмотрите свой режим дня.
Я в таком режиме работаю боле 30 лет. Ночью никто не мешает, утром никому не мешаю. Все довольны...
Цитата: zika от 24 06 2025, 16:29:20
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Что скажешь про эту мопедку?
Цитата: FILIN от 24 06 2025, 22:53:11
Цитата: zika от 24 06 2025, 16:29:20
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Что скажешь про эту мопедку?
Любая новая мопедка хорошая, пока не сломается.
По мне, лучше КАЙО 140 с планкой Филина - нет мопедки.
С сентября 2024 простояла в гараже, в июне 2025 завелась со второго кика в садовниках, даже на старом бензине.
Цитата: zika от 25 06 2025, 06:57:35
Цитата: FILIN от 24 06 2025, 22:53:11
Цитата: zika от 24 06 2025, 16:29:20
Кирилл, ложись пораньше спать - дольше проживёшь.
Что скажешь про эту мопедку?
Любая новая мопедка хорошая, пока не сломается.
По мне, лучше КАЙО 140 с планкой Филина - нет мопедки.
С сентября 2024 простояла в гараже, в июне 2025 завелась со второго кика в садовниках, даже на старом бензине.
140сс хороший моторчик.
Позже выложу моменты, которые не очень понравились в инженерной мысли.