Эта тема посвящена мотоциклу OXO Lite 250. Свежий модельный ряд 2025 года. Это самый полный обзор-инструкция/рекомендации по сборке данного мотоцикла. Включая какие размеры подшипников установлены в колеса и тд.
В теме будет выложено более 400 фото.
Начнем с характеристик. (тема постоянно будет пополняться информацией.
Двигатель:
Объем: 223см3
Мощность: 17 л/с
Тип: ZH165FMM (HR)
Количество клапанов: 2
Система охлаждения: Воздушная.
Электростартер: Есть
Кик стартер: Есть
Свеча зажигания:
ГРМ: Верхневальный
Зажигание: CDI
Электрика и Освещение:
Фара ближний/дальний: Есть.
Источник света: Лампа накаливания.
Стопсигнал: Есть. Светодиодный.
Заднияя габаритная подсветка: Есть. Светодиодная.
Система подачи топлива: Карбюратор PZ30 (no name)
АКБ: 12V 7Ah MG8ZV-C Dynavolt
Приборная панель:
Электронная.
Спидометр: Есть
КПП:
Механическая.
Количество передач: 5. (1-0-2-3-4-5)
Рама:
Материал: Сталь.
Тип:
Подвеска:
Перед: телескопическая, гидравлическая. Перевернутого типа.
Диаметр пера: 41мм
Регулировки: Нет.
Зад: Моноамортизатор. Прогрессия.
Регулировки: Нет.
Возможность менять преднатяг: Есть. 2 положения.
Тормоза:
Перед: Гидравлический. 2х поршневой суппорт. Дисковый.
Размер диска:
Армированный: Да
Зад: Гидравлический, дисковый.
Армированный. Да
Бензобак:
Объем: 7л.
Краник: установлен на баке.
Топливный фильтр: Есть
Колеса:
Спицованые
Перед: 21" (с камерой)
Покрышка: 80/100-21
Материал обода: Металл.
Буксатор: Нет
Пыльник/сальник подшипника: 20х35х7
Ступичный подшипник: 6202 2RSH (Производитель CXCL)
Дополнительный пыльник перед подшипником: Нет
Зад: 18" (с камерой)
Покрышка: 110/100-18
Размер обода: 18х2,15
Материал обода: Металл
Буксатор: Нет
Ступичный подшипник: 6203 RS
Пыльник/сальник подшипника: 25х40х6,5
Дополнительный пыльник перед подшипником: Есть
Руль и управление:
Переменное сечение: Да
Материал:
Пульт левый: Ближний/дальний.
Пульт правый: Кнопка
Грипсы: Пластик
Массогабаритные:
Сухой вес, нетто: 117кг.
Вес в упаковке, брутто: 137кг
Габариты упаковки: 1485х460х860мм
Фото собранного мотоцикла.
Ловите именно его в магазине. Сборка мотоцикла OXO Lite 250 произведена INGF. Смотрите наклейки INGF Limited Edition.
Сел и поехал!
Реальные фото собранного мотоцикла
Погнали!
Инструкция и рекомендации по сборке мотоцикла OXO Lite 250. 2025 года выпуска.
Если вы купили мотоцикл в коробке, то я советую воспользоваться инструкцией и советами.
Я опишу два варианта сборки мотоцикла:
1. Простой. Штатная сборка.
2. Правильный. С частичной разборкой. Если вы хотите кататься и наслаждаться, а не копаться устраняя быстро вышедшие из строя элементы.
Сборка - это процесс, который необходим для правильной и слаженной работы всех узлов и механизмов. Я постараюсь сэкономить ваше время на сборке и объяснить почему лучше сделать так и предусмотреть преждевременный выход из строя деталей.
Качественная сборка займет 2 дня, если у вас нет опыта. Не надо торопиться. Можете "накидать" (собрать) за пару часов пластик, колеса, руль, залить бензин, а потом, когда сыпаться начнется, всем рассказывать в сети, что все г0вно и сделано из прессованной туалетной бумаги и риса.
Смотрим внимательно моменты затяжки из инструкции к моту и следуем ей!. Страница №10!
Начнем с габаритов коробки. Это нужно, что бы было понимание, как перевезти и войдет ли мот в вашу машину.
Габариты в коробке:
Длина: 1485мм
Ширина: 460мм
Высота: 860мм
Вес с упаковкой: 137кг
Если решили грузить и разгружать самостоятельно, не горячитесь. Возьмите помощника.
Я не просто так сделал фото в упаковке. Из этой "тары" можно в гараже или на даче сделать отличный рабочий стол!
Расчищаем место для сборки. Мотоцикл можно собрать в ограниченном пространстве.
Кто занимается ремонтом этот пост не нужен, а для начинающих напишу.
Идеальный вариант - это иметь хороший набор инструмента. Но если его нет, то ключи подготовить придется по любому! И подготовить рабочее место, где можно разложить инструмент и комплектующие, а их не мало.
Какой инструмент понадобится для стандартной сборки:
Терпение, как минимум. Вынуть шило из задницы. Успокоиться. Запастись продуктами. Позвать приятеля, что бы помогал перетаскивать мот.
1. Как минимум, рожковый или накидной на 10мм, но лучше головку с трещоткой.
2. Отвертка "крестовая"
3. Рожковые ключи на 13мм - 2шт
4. Хорошие кусачки или бокорезы.
5. Лоток и желательно с отсеками, что бы разложить крепеж.
6. Трещотку и воротки под головки
7. Головка на 21мм, 13мм, 14мм
8. Подкат (на что ставить мот) Он вам будет нужен всегда для обслуживания мотоцикла.
9. Шестигранник 6мм
Большой мешок под мусор
Дополнительно для правильной сборки:
1. Шестигранник 5мм.
2. Смазку. Я использую "Смазка №158" проверена в г0внах не один раз.
3. Ключ под шлицевую гайку траверсы
4. Головка на 30мм для гайки траверсы
Если не хотите каждый раз мучаться с регулировкой рулевой колонки своего мотоцикла, то тут сюрприз, который облегчит работу. https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5481.msg72768/topicseen.html#new
5. Вороток
6. Динамометрический ключ
7. Накидной или головка на 18мм
Заносим коробку с мотом в бокс.
Разрезаем ленту.
Снимаем картон.
Не разбирая металлического каркаса "распускаем" пластиковые хомуты и достаем коробки с перьями.
Хомуты можно перекусить и выкинуть, но они могут пригодиться-они очень прочные!
Вынимаем переднее крыло.
Откусываем хомут и разматываем проволоку, которой крепится колесо к каркасу.
Достаем коробку с комплектующими.
А теперь откручиваем все болты, что бы снять верхнюю часть каркаса упаковки. Я использую ударный гайковерт. Он экономит 10-15 минут времени на разборке каркаса.
Обратите внимание, что я оставил одну деталь на траверсе мотоцикла. Ее можно снять, но бывают моменты, когда нужно подвесить мото или за эту часть удобнее поднять.
Открутить ее нет проблем, но как показала практика иногда за нее удобнее поднимать, что бы поставить на подставку.
Откручиваем боковые "распорки" каркаса.
Призовой фонд - куча болтов. Если будете собирать верстак или стол на дачу, то сразу уберите из в пакет.
А теперь срываем укрывной мешок.
Под ним находится еще пластик. Прыгать не нужно на коня ис криками ёхо-хо-хо фара на сидении. Наверное специально для не терпеливых положили. Сел- фару сломал! Логично.
Достаем пластик и кладем подальше. До его установки придется еще много работы проделать.
Сдергиваем упаковочный материал и открывается тушка будущего мотоцикла.
Теперь аккуратно извлекаем все что спрятано за траверсами. Аккуратно! Траверсами не болтаем в разные стороны, можно раздавить приборную панель, а она электронная.
И аккуратно вывешиваем, как на фото.
А далее аккуратно, что бы не завалить мот на бок, снимаем фиксирующую проволоку.
Если нет нормальных кусачек, то спокойно раскручиваем и расслабляем проволоку и далее планомерно и нужно скручиваем ее с оси заднего колеса.
Обратите внимание, что подножка-костыль еще на хомуте.
С кусачками будет быстрее и проще. Можно применить болгарина, но я не стал бы рисковать.
Теперь, главное не зацепить его и не завалить.
Мот стоит на раме и его уже ничего не крепит к каркасу.
Отрезаем кусок картона и стелим на пол. На него будем ставить мот сняв с каркаса. Можно и не стелить картон, просто рама поцарапается и будет ржаветь. Если мот собирается для реальных говномесных покатушек, то ничего не стелите и подкладывайте. Я на раме столько скольжу по бревнам и грунту, что там не может быть ржавчины и соответственно краски. Все автоматически полируется! ****/
Ну, а если для лайтовых покатушек и селфи, то зачем этот тип мота? Надо было Альфу покупать... Рыбакам и охотникам пофиг на ржу и царапки - техника автоматом превращается в боевую или боевого друга.
Убираем остатки каркаса и ставим подкат на место.
Не смотрите что подкат страшный - ему уже больше 12 лет и он повидал многое. Но мот с него не соскакивал и не болтается, как с подъемным механизмом.
Для других целей лежит резинка, которой пользуюсь регулярно, каждый раз под настроение... Сегодня картон подложу...
А вот теперь время бежать за приятелем и заманить типа: пойдем что покажу! Или: у меня там холодная бутылочка лежит. Последний вариант работает железно!
А как подтянется, сразу взять легко мот и поставить на подкат!
Ставьте аккуратно, пока вилка и моноамортизатор не установлены - тушка будет вести себя на подкате не стабильно.
А теперь можно передохнуть и посмотреть что лежит коробочке. и подготовиться к сборке.
Вскрываем коробку и раскладываем все аккуратно на рабочем столе. И проверяем комплектацию.
Хомут руля с болтами.
Валик на руль.
Валик мягкий. Не знаю, хорошо это или нет.. Я грудью согнул много перекладин. Я бы предпочел чуть пожестче.
Кронштейн приборки и замка зажигания изготовлен из нержавейки.
Прогресс идет и он вырезан на лазере, но края острые и не обработаны.
Гайки уже приварены и это немного облегчит процесс сборки.
Пластиковая защита двигателя.
Ось переднего колеса со втулкой и гайкой.
Кстати, ось в диаметре 15мм.
Набор крепежа, который нужно аккуратно разложить.
У меня для этих целей такой вот "органайзер". Ему уже много лет и он мне нравится. маленький и его можно, что бы не мешался засунуть в любое место. Вопрос потом как его найти... По этому лежит всегда на стойке с инструментом.
Гайка под ключ 16мм.
Возвратная пружина лапки заднего тормоза.
Лапка заднего тормоза.
Это не кросс и шипы не такие острые, как хотелось бы. Но нет в мире ничего идеального.
Толщина лапки почти 8мм.
Сварочные швы нормальные.
Багажник. Металлический. Если планируете попытаться попрыгать, то я не советую его ставить можно повредить копчик. А для крепления большого объема он не подойдет. Мелочь или инструмент перевозить пойдет.
Но снизу на багажнике есть "зацепы" для паука (резиновая сетка) и можно закрепить шлем для второго номера.
Сварочные швы нормальные.
Подножки пассажира складывающиеся.
Обратите внимание, что они разные- правая и левая.
А вот подножки водителя сделаны с запасом прочности.
Складывающиеся, естественно...
Основание отлито и приварено ухо под откидывающуюся подножку.
Литье так себе... Но на собранном мотоцикле на это никто не обратит внимание. Да и покраска так себе.
Посмотрите на толщину основания - Почти 10 и 8мм.
Кронштейн.
Сварочка так себе. не аккуратная.
Датчик спидометра на переднее колесо.
Провод залит нормально, должен обеспечивать герметичность.
Сегодня разберу и посмотрю есть ли внутри смазка, а то быстро выйдет из строй. Заодно фото сделаю что внутри.
Пластиковые хомутики 2 шт.
Металлические зажимы направляющей втулки под гидролинию переднего тормоза 2 шт.
Виброгасящие резинки для крепления приборки на кронштейн.
В комплекте 2шт размера. Нам нужны для приборки 17.5мм в диаметре.
Резиновая втулка 2шт. Диаметр 22мм. Устанавливаются в пластик под "пистон" бокового пластика.
Пластиковые хомуты 4шт.
Резинка овальная под крепление бокового пластика 1шт.
Резиновые хомуты для крепления проводки на руле 2шт.
С мелочевкой разобрались. Что бы не потерять мелкие детальки их сразу лучше установить. Начинаем собирать.
Берем кронштейн крепления приборки и замка зажигания и устанавливаем резиновые демпферы диаметром 17.5мм.
Вставляется элементарно и если сжать резинку или ногтем надавить.
Теперь нужно отключить замок зажигания.
Два разъема и готово.
Разъемы качественные на удивление.
Нажимаем отверткой на усик, как показал на фото и размыкаем.
И второй разъем. Размыкается сложно и можно вырвать провода. Лучше немного разжать и разомкнуть. Потом подожмете аккуратно и вставите. Хуже не сделаете, а вот вырванные провода - это уже потерянное время на восстановление.
А теперь замок зажигания вставляем в кронштейн приборки.
Для начала нужно снять защитный чехол с замка или не пройдет в посадочное место.
Продеваем провод, потом чехол.
Обратите внимание, что есть паз под направляющую на замке. Показал стрелочкой.
Совмещаем паз и направляющую.
Поскольку фаску на кронштейне не сняли, то лучше сжать фиксирующие усики.
Проблем нет. можно сильно надавить, но появляется вероятность сломать усики. Выбор за вами.
Устанавливаем чехол на место. И если вас так устраивает, то оставьте. Если нет, смотрим ниже.
Правильно будет поставить хомут. Времени уйдет 1 минута, но гарантированно, что чехол/пыльник не слетит.
При повороте руля все провода живут своей жизнью и постоянно в движении. Делайте сразу правильно, что бы не снимать фару т не копаться в проводке.
Отсоединяем приборку.
Проблем нет. Но лучше пометить разъемы, что бы потом не устраивать танцы с бубном.
Нажимаем отверткой на усик-фиксатор и размыкаем разъем.
Устанавливаем приборку в кронштейн.
Устанавливаем 2 шайбы и затягиваем.
Надо понимать, что это панель пластиковая и не надо сильно тянуть! Можете выломать резьбовые вставки из корпуса.
Что бы спокойно установить руль, а потом правильно проложить проводку, а это еще та головная боль, лучше разъединить разъем левого пульта.
Так же нажимаем отверткой на фиксатор и размыкаем.
Откладываем готовый кронштейн и начинаем освобождать рабочий стол от деталей.
Для начала собираем прогрессию. Это позволит сделать более устойчивым мот на подставке.
Берем 2 болта. Вот я понять не могу, а зачем делать болты один под ключ на 13мм, а второй под 14мм? Но это факт.
Хорошо, что гайки одинаковые.
Откусываем хомут.
Далее можно вставить болты и закончить с этим мероприятием.
Но прогрессия без смазки умирает очень быстро, а вода с грязью быстро заполняет пустоты.
Соберите ее правильно! Времени уходит +5 минут, но продлит намного срок службы.
Втулки сдвигаем в одну сторону и смотрим, что у нас там со смазкой - смазки кот на плакал... Просто нажимаете пальцем и сдвигаете втулки в одну сторону...
Набиваем смазкой, рекомендую "Смазка №158" она проверена, можно применить другую, но цена будет конской, а эффект не сильно отличаться.
Далее в другую сторону перемещаем втулки и набиваем смазкой с другой стороны. В данном случае подходит поговорка: Кашу маслом не испортишь.
Чем меньше будет пустот, тем меньше шансов попасть грязи и воде вовнутрь
Берем короткий болт и гайку. Сначала прикручиваем моноамортизатор.
Вставляем болт со стороны цепи и затягиваем гаку.
Обратите внимание, что на ушах моноамортизатора 2 отверстия. То есть его можно зафиксировать в двух положениях. Условно, можно сделать пониже.
Берем большой болт, вставляем, затягиваем, готово!
А теперь посмотрим, что у нас с задним колесом. Цепь подтянуть не получится.
На заводе не так установили "шайбы", задом наперед! С двух сторон!
Это повод правильно собрать технику!
Берм головку на 21мм и откручиваем заднее колесо.
Можно просто взять и перевернуть
Если будете по чистым тропкам ездить, то надо отрегулировать цепь, затянуть колесо и продолжить сборку.
А если хотите продолжить собирать правильно, то погнали!
Внимаем заднюю ось.
Вынимаем шайбу.
Снимаем кронштейн заднего суппорта.
С левой стороны вынимаем втулку.
Снимаем цепь со звезды и выкатываем колесо!
Что бы всегда была информация под рукой.
Размеры обода, покрышки, подшипники колеса и тд.
Обод стальной.
Размер обода заднего колеса OXO Lite 250: 18х2.15
Производитель: RTFMX
Размер покрышки: 110/100-18 М/С
Все данные покрышки смотрите на фото.
Задняя звезда в стоке 43 зуба.
Раз снято колесо, то надо сделать правильно.
Посмотреть смазку под пыльниками и в подшипниках!
Постоянно встречаю - один сухой, второй со смазкой. Такое ощущение, что это специально делают, что бы ты смог добраться кое как до дома. Как подбитый летчик на одном крыле попытаться долететь.
По этому - этот процесс я считаю наиболее важным. Развалятся подшипники в прогрессии или рулевой доехать нет проблем. С колесными развалившимися будет сложнее.
Если попала в него грязь, то он за 10 минут в говнах превращается в порошок. Проверено на покатушках.
Начнем со стороны тормозного диска.
Диск имеет толщину 3.5мм.
Указано, что минимальная толщина 3мм. Но я еще не видел затертые диски. Раньше умрет всё, чем сотрется диск и его можно передавать по наследству. К этому изделию никогда не было вопросов. Можете переживать за всё, но не за толщину тормозного диска, если алмалзной крошкой не будете посыпать колодки.
Вот самопальный переделанный из какой то стоматологической ковырялки съемник пыльников подшипников.
Работаю им уже более 10 лет. Отличная ковырялка. Проблем без повреждения достать пыльник нет, вообще! Можно подобный выточить на наждаке из спицы. Он нужен всегда. Посмотреть, что с подшипником внутри или набить смазкой... Вещь нужная, однозначно.
Итак. Пыльник подшипников задней ступицы имеет размеры: 25х40х6,5
Под пыльником обязательна должна быть блокирующая смазка.
Посмотрим, что внутри?
Извлекаем пыльник - а там пустота!
А теперь при сборке мото задай себе вопрос: а нужно правильно собирать? - Нужно, что бы потом не ползать в этот узел и не менять пыльники и подшипники и не орать, что из пластилина!
Да! Это везде и повсеместно на бюджетной кэндэской технике. Быстро - не значит отлично и с нужным контролем и качеством!
Подшипник заднего колеса 6203 RS Надеюсь, что все таки 2RS. Просто RS это закрытый с одной стороны, а 2 это с двух сторон.
Вскрываем пыльник подшипника!
Чудо! Да столько смазки я давно не встречал. Почти чемпионы!
Данный мот готовится под покатушки в грязи, в г0вне короче.
Если будете катать по сухому грунту и ДОП, то закрывайте и смотрите продолжение.
Если покорять болота, то наносим блокирующую смазку со стороны пыльника подшипника. Не набиваем смазкой, а сверху создаем дополнительный слой из смазки. Она первая будет принимать удар на себя. Не надо много смазки, повторюсь!
Намазали и закрываем пыльником.
А дальше - кашу маслом не испортишь!
Между подшипником и пыльником должно быть все в смазке. Она не должна пропускать ни воду ни грязь. Это гарантия максимального пробега при минимальном обслуживании.
Смазка блокирует попадание не только в подшипники, но и в саму ступицу. Если вода попадет во внутрь, хрен потом выбьешь ось из распорной втулки, только с подшипником...
Вот теперь можно быть спокойным за этот узел! осталось повторить операцию с другой стороны.
Посмотрел и порадовался, что есть смазка. Но проверить надо!
Открываем пыльник.
Там сухо! Видимо с оси немного попало смазки!
Погнали дальше!
Вскрываем пыльник подшипника!
Там есть смазка! Это уже удивляет меня!
Наносим тонкий слой смазки (Смазка №158) и закрываем подшипник.
Наносим смазку под основной пыльник ступы. И закрываем! Протираем лишнюю смазку.
Готово! Можно спать спокойно и гордиться тем, что ты пошел по пути правильной сборки, а не накидал пластик и поехал терять запчасти по дороге!
Поздравляю!
Берем головку на 18мм и протягиваем заднюю звезду.
Устанавливаем заднее колесо на место.
обратите внимание при установке, что бы упор и прорезь кронштейна совпали! Многие, по неопытности, закручивают не глядя и гнут кронштейн.
Следите, что бы тормозной диск вошел между колодок, а не в другое место...
Вставляем втулки, как на предыдущих фото
Далее правильно устанавливаем пластину натяжителя приводной цепи.
Натяжка цепи осуществляется двумя способами и мы вернемся к ней, когда поставим мот на оба колеса.
Не все сразу.
.
Теперь перекурим на легкой работе.
Берем подножки пассажира, два болта под шестигранник и начинаем устанавливать.
Нам понадобится шестигранник на 6мм
Подножки не одинаковые. Смотрите фото и вас все получится.
Для начала вкручиваем 2 болта, что бы убедиться в качестве резьбы.
Производитель уже заложил смазку. Это хорошо.
Далее прикручиваем подножку на один болт и смотрим совпадают ли отверстия.
Если нет и начнете вкручивать, то болт пойдет не по резьбе. Не ленитесь и сделайте все нормально.
На данном моте не совпали отверстия на 3-4мм. Пришлось задействовать тиски.
Проблему решил за 30 сек! Это быстрее, чем не по резьбе вгонять болт, который потом не выкрутить и под нагрузкой прослабнет и открутится.
Все встало идеально. Закручиваем болты.
С левой стороны подножка встала без проблем! И смазочка в резьбе была.
Продолжаем работать с задней частью мота.
Берем крестовую отвертку и проверяем затяжку брызговика моноамортизатора.
И тут по середине кассеты сработал автостоп на деке! Без правильной музыки на нормальной аппаратуре работа встала.
Пришлось приятелю быстро вскрыть деку и протереть идлеры на лентопротяге. Я люблю качественную музыку и которая звучит, а не бренчит. Предпочитаю аппаратуру СССР, не хай энд конечно, но хай фай.
Уши не кендайский Маршал, а реальный Sennheiser hd380 pro. Приезжайте, дам послушать
Музыку запустили, погнали дальше!
Если все делать для себя, а не как для себя! Видел я эти "делал, как для себя" и тд. Снимаем сидение, проверить как уложен провод у моноамортизатора.
Берем головку на 10мм и откручиваем два болта.
Вынули болты, поднимаем заднюю часть сидения и сдвигаем его назад и оно сходит с направляющей.
Сидение элемент, который не часто приходится снимать, под ним, по факту, ничего нет. Но! Что бы снять бак, нужно снять сидение!
А под баком есть электроника! А значит придется снимать чаще, чем вы думаете!
А вот и разъем, который 100% вы зацепите при накидывании сидения и потом порвется или замкнет.
По этому, делаем сразу правильно!
Обводим раму как на фото, и фиксируем хомутом.
Теперь провод и разъем в безопасном месте.
А теперь посмотрим, что там с АКБ.
Вроде все нормально... Держит скоба и проблем не должно быть.
Но это на первый взгляд. При активных покатушках его будет тааак колбасть, что я не знаю на сколько хватит проводов и как быстро он "притрется" в песочком...
Смотрим внимательно на фото.
Прыгать он будет на несколько сантиметров вверх/вниз.
По этому откручиваем шестигранником скобу и достаем АКБ.
АКБ 7ач 12В.
MG8ZV-C
Начинаем устранять проблему.
Берем материал для герметизации швов самоклейка. Стоит копейки на стройрынке.
Отрезаем кусок и наклеиваем.
Отрезаем еще кусок и обклеиваем дальше.
И скобу тоже.
АКБ стоит и не шелохнется!
Возвращаемся к стандартной сборке.
Устанавливаем багажник. Проблем не возникнет.
Откручиваем болт.
Устанавливаем багажник и вкручиваем болт.
Берем 2 болта и две шайбы.
Шайбу рекомендую положить между багажником и местом крепления, как на фото.
Затягиваем верхний болт и потом боковые. Готово!
Багажник установлен.
Продолжаем проверять качество укладки проводки. Если просто собираете, то можно это не делать.
Снимаем бензобак.
Для начала снимаем резиновый хомут.
Берем 6тигранник на 5мм. Но лучше трещотку.
У рулевой колонки откручиваем два болта.
Бензошланг изначально не подключен бензобаку.
Смело снимаем бензобак. Боковой пластик нет необходимости снимать.
Проводка под баком уложена и зафиксирована хорошо.
Вопросов к ней не возникло.
Стал откручивать крышку бензобака, с усилием открутил.
Посмотрел на резьбу на крышке бака - есть повреждение.
Крышка бензобака имеет встроенный клапан.
Оказывается в крышке плохо стоит уплотнительная резинка. Взял отвертку и поправил ее. Проблема решена.
Далее укладываем провода от CDI и реле стартера, а потом устанавливаем их правильно. До установки просто лежали в отсеке.
Пока осматривал чехол постоянно слетал с разъема CDI, по этому, если есть желание, берем хомут и фиксируем.
Проверяем как на Реле стартера прикручены провода. Все нормально.
Если на один язык можно установить мозги, то на второй реле стартера не получится. Ошибка комплектации. Есть подобная резинка с расположенными на 90 градусов прорезями.
Прокладываем проводку и устанавливаем мозги и реле. Все получилось.
Переходим на правую сторону.
Задача проверить установку воздушного фильтра. Он имеет интересную конструкцию направляющих. Лучше проверить, чем пыль засасывать в цилиндр.
Открываем крышку и проверяем.
Фильтр крепится одной скобой. Не обработан пропиткой.
Ничего сложного нет.
На фильтре есть направляющие для правильной установки.
Надо точно устанавливать в посадочные места или будет подсос воздуха. Одна из направляющих на данном моте не была на своем месте....
А сетка металлическая.
И совет! Прежде чем в пластик начать вкручивать саморез, нужно слегка нажимая на отвертку вращать против часовой стрелки до легкого щелчка. Это означает, что это начало резьбы, то есть заход. И надо вкручивать именно по резьбе. Только тогда резьба будет сохранена.
Фильтр надо менять и обслуживать часто, так что откручивать придется часто. Достаточно 2-3 раза попасть не в резьбу и ей придет конец.
Левая и правая сторона готовы. Скоро начнем собирать и накидывать пластик. Делаем последние штрихи.
Вставляем резинки для крепления пластика. Овальная устанавливается только с левой стороны, с правой уже установлена.
Устанавливаем круглые резинки с левой стороны.
И с правой стороны.
А теперь переходим к передней части мотоцикла. Хомуты перьев на траверсах тонковаты.
Ограничители руля, как и у большинства техники такого класса.
Для тех, кто собирает правильно, надо разобрать и посмотреть наличие смазки подшипников в рулевой колонке.
Для этого берем головку на 30 мм и откручиваем гайку крепления верхней траверсы
Снимаем верхнюю траверсу.
Откручиваем шлицевую гайку.
Уже понятно, что спец ключа шлицевого нет и в ход пойдут дедовские методы - отвертка и молоток, не делайте так.
Открутить то можно, а вот потом отрегулировать подшипники будет сложно. Об этом ниже и вы все поймете.
Применяйте обычный шлицевой или универсальный "разводной". Желательно, что бы он не был толще самой шлицевой гайки.
Откручиваем гайку не и придерживаем траверсу, что бы не упала.
Можно полностью не откручивать, что бы посмотреть наличие смазки в подшипниках.
Вот приспускаю траверсу и вижу, что смазки нет! И долго проходит такой механизм? Если катать по дорогам без пыли, то еще поработает, а вот если в лесу и по пыльным дорогам, то нет.
Вывод: потратили 5 минут и появилась возможность сэкономить кучу времени. Потому что при замене подшипников:
Снять колесо
Снять крыло
Открутить суппорт
Снять перья
и тд...
Вам это нужно? Если готовы просто так тратить время на ремонт, то эту операцию можно и делать...
Разбираем рулевую колонку...
Видимо микро доза смазки попала туда с перчаток сборщика. Вот со всех сторон фото подшипника.
Извлекаем верхний подшипник рулевой колонки. Тут чуть побольше смазки. Этого не достаточно. Все пустоты будет заполнять вода и грязь, именно по этому надо набивать смазкой максимально.
Берем смазку "Смазка №158". Разработана еще в СССР и как писали пендосы, что нее есть один недостаток -невозможно от нее отмыть руки. Много легенд ходит, но эта смазка самая стойкая из тех, которые встречал. Если, вдруг придется что то разбирать и этому что то более 35 лет и там синяя смазка - это она! Она не сохнет, она вечная.... Именно поэтому ее используем.
Готовимся к смазке...
Набиваем максимально смазкой подшипники и на внешнюю обойму тоже наносим смазку.
Изначально Смазка 158 была разработана для игольчатых подшипников карданов и тд. Это то, что нам надо, а для смазки прогрессии - это идеальная смазка.
И в обратном порядке.
Вставляем нижнюю траверсу, верхний подшипник, по желанию можно еще добавить смазки, накидываем пыльник, шлицевую гайку.
Шлицевой выбираем свободный ход подшипников. Это не окончательная регулировка...
Накидываем верхнюю траверсу и фиксируем ее гайкой. Не затягиваем, а просто от руки закручиваем гайку верхней траверсы. Не забудьте положить шайбу...
Окончательную регулировку лучше делать когда собран узел - перья, колесо и тд.
По этому, устанавливаем крыло переднее. Все разобрано и установка его будет быстрой.
Берем переднее крыло.
Примеряем нижний кронштейн фары к крыло, что бы все отверстия совпадали.
Готовим головку на 8мм и болты с гайками.
Сначала прикручиваем дальние болты крыла. Только наживляем.
Не обращайте внимание, что у меня на фото уже установлены перья. Полную и правильную сборку делаем вдвоем. и в фото могут быть не стыковки, а рекомендации по сборке пишу под спокойную сборку одним человеком.
Когда один держишь и устанавливаешь крыло, то комфортно крутить ключом на открытом "пространстве"...
Теперь в щель спокойно вставляем кронштейн и ничего не падает и можно не торопясь наживить болты и затягивать.
Не надо прилагать усилий - прижимаем пластик и вы его можете просто раздавить шайбой.
Распаковываем перья. Упакованы хорошо и повреждений не должно быть. Но надо проверить на повреждения на самом пере, что бы не было задиров и раковин. В противном случаем задир повредит пыльник и сальник.
Перо вилки 41мм.
Гайка пробки стакана 17мм. Странно, маловат размерчик....
После распаковки положите перья так, что они не упали и вы их не зацепили.
Расслабляем хомуты верхней и нижней траверс с двух сторон.
Рекомендую сначала полностью выкрутить болты нижней траверсы с правой стороны и установить хомут для провода спидометра.
А вот с левой рановато... По причине того, что сразу придется "протягивать" собранный со шлангом передний тормоз и он будет мешаться.
Левое перо под суппорт тормоза. (левое - это левое, когда сидишь на мото)
Устанавливаем перья так, что бы стаканы торчали из верхней траверсы на одинаковом расстоянии.
Слегка затягиваем (фиксируем) что бы не упали болтами нижней траверсы.
Болты сначала нужно вкрутить до касания, а потом по очереди по пол оборота вкручивать, что бы не было перекоса хомута. Он может лопнуть, если затяжку осужествлять не равномерно и одним болтом!
Вот так предварительно выравниваем.
Берем ось переднего колеса и вставляем. Она не должна с трудом входить во второе перо.
Отверстия оси должны быть соосны, то есть находиться на одном уровне!
Если же нет, то подбираете положение перьев! Это важно.
Ось должна ходить без каких либо усилий.
Берем руль. Он с переменным сечением, кстати...
Накидываем хомуты руля.
При примерке руля я заметил зазор между рулем и хомутом. Все нормально, при затяжке он уйдет.
Накидываем хомут и выравниваем зазор между нижней и верхней частью хомута.
Слегка прижимаем болтами. Если глазомер слабый, но орлиное зрение, можно посчитать нитки резьбы или взять линейку или любой измерительный инструмент. ^^^^
У меня первоначальный получился 4 нитки резьбы.
На руле есть разметка. Первоначальное положение сделайте стандартным. Потом во время покатушек станет понятно положение руля, которое вам нравится.
Затягивать руль надо так же аккуратно, как и траверсы. Поочередно по пол оборота.
Руль установлен закручен.
Слегка затягиваем гайку траверсы и потом хомуты верхней траверсы. это предварительная затяжка. Далее предстоит более точная настройка, для этого надо установить переднее колесо.
Прежде чем устанавливать колесо - проверяем наличие смазки в приводе спидометра.
Снимает стопорное кольцо
Смазки кот наплакал, но она там и не особо нужна. Вся грязь будет попадать через щель. Все же рекомендую смазать ось на которой крутиться корпус датчика. Я смазал ЦИАТИМом. Можно смазать любой смазкой, которая не разъест пластик со временем. Интернет в руки и смотрите, что предлагают в ближайших магазинах или спросить у соседа и друзей в ВК, которых у каждого море...
На фото, условно "вал"
А вот и количество смазки и магнитик, который проходя рядом с датчиком возбуждает его и посылает сигнал в мозги.
Если еще вставить один магнитик, то скорость на спидометре будет в два раза выше.
Нанесли смазку, собрали, протерли.
Тут размеры покрышки и все характеристики. Смотрим фото.
Резина: 80/100-21
Сравним переднею и заднюю покрышку мотоцикла. Расположение "шипов" разное. Это так для разнообразия.
Очень удивило крепление переднего тормозного диска, на болтах с фиксацией болтов лепестками фиксирующей пластины.
Я понимаю, что традиционно болты сажаются на фиксатор резьбы и их тяжело выкручивать! Но я еще не видел на китайской технике стертый тормозной диск, который бы стерся раньше, чем погиб мот! Его можно только согнуть...
Вопрос открытый. Надо понять логику конструктора.
И закрыты пластиной данные по минимальной толщине диска. КосячИОк.
Толщина нового тормозного диска 3.6мм
Пыльника со стороны датчика спидометра нет.
С другой стороны стоит пыльник 20х35х7
Вскрываем пыльник и под ним подшипник ступицы колеса 6206 2RS
Вскрываем пыльник самого подшипника, смазка в подшипнике есть. Наносим блокирующий слой смазки и закрываем, потом смазку под пыльник и закрываем. Все подробно в предыдущих постах о заднем колесе.
Вскрываем подшипник со стороны датчика, тоже 6202.
Смазка есть!
Вообще, удивило то, что во всех подшипниках колес была смазка в подшипниках. Это Плюсик!
Наносим блокирующий слой и закрываем. Колесо готово к установке.
Берем передний суппорт.
Временно фиксируем на руле в любом месте. Что бы не нахватать воздуха в систему.
Извлекаем на машинке (где рычаг) распорочку. Их устанавливают, что бы не было завоздушивания системы по время транспортировки. То есть тормоз всегда находится в нажатом состоянии.
Это удобно, если есть где то точь, то это предмет для осмотра и проверки герметичности системы.
Что бы извлечь, нажмите на рычаг.
Как извлекли распорку не рекомендую переворачивать вверх ногами бачок тормозухи. И тут есть два варианта - или устанавливаете колесо, а потом уже устанавливает суппорт или устанавливаете суппорт, а потом колесо.
И так же на суппорте. Уже нажимать ничего не надо, просто вынимаем.
Берем 2 болта для крепления суппорта
Установили суппорт, затягиваем болты.
Разводим колодки, что бы тормозной диск вошел без проблем. И сейчас начнется "Жара". От того, как вы качественно все сделаете, будет зависеть надежность ваших тормозов. Можно просто накидать комплектующих, но вот тут бы я не сильно торопился!
Я понимаю: что тормоза придумал трус!
Но есть одна поучительная поговорка у Войск дяди Васи: Во время первого прыжка с парашютом, очко легко перекусывает гвоздь, но не обеспечивает герметичности! ()()()()()
Смазываем ось переднего колеса и берем втулку. Все должно быть под рукой.
У ступицы есть посадочные места под датчик спидометра.
Если вы отнесетесь к этому халатно - до свидания датчик!
Надо перед установкой колеса поймать положение и потом устанавливать.
Щель между датчиком и ступицей около 1мм - если больше - вы не попали в пазы.
Совмещаем- подкатываем колесо и начинаем вставлять ось.
Ось не вставляйте полностью. Сначала со стороны суппорта установите распорную втулку и проверьте как диск попал между колодок или промазали.
Проверяем зазор ступа-датчик.
Проверяем в каком положении встал датчик.
Вставляем ось, накидываем гайку и затягиваем.
Распаковываем защиту перьев.
Смотрим на направляющую (зеленая стрелка) относительно ее будем устанавливать направляющую на вилку.
И слабенький зажимчик для гидролинии.
Берем направляющую, окручиваем болты и через перо заводим и на стакан временно устанавливаем. Наживляем болты.
Выкручиваем крепежные винты под отвертку и выкидываем их.
Вместо них можно использовать болты, что и рекомендую сделать. Вы не открутите никогда закисший винт отверткой.
Что бы не разбирать 2 раза защиту перьев, уберите кольцо к тормозной машинке.
Стрелками показал место где фиксируется тормозной шланг и направляющую для салазки защиты пера левого.
Примеряем защиту, что бы салазки и направляющие совпали.
Если все нормально устанавливаем направляющую на место (можно вместе с защитой) и слегка затягиваем.
Прикручиваем защиту пера снизу. Болты лучше смазать...
Берем маленькие пластиковые хомутики
И фиксируем тормозной шланг. Не торопитесь, все надо делать спокойно и с перекурами под хорошую музыку.
Сделал фото без защиты пера, что бы была видна гидролиния тормоза.
Вот так должно быть.
Тормозной шланг не должен тереться об перо. Проложите его хорошо под защитой.
Единственное, напрягает то, что при откручивании оси переднего колеса нужно будет откручивать нижнюю часть защиты перьев. Уродская конструкция и она частенько встречается.
Теперь сдвигаем кольцо скольжения и вдеваем его в хомут.
Сейчас его надо установить в положении, как на фото
Это можно было сделать сразу при установке перьев, но так проще, когда собираешь технику впервые.
Откручиваем болты нижней траверсы и прикручиваем хомут. Сильно не тянем.
Аналогично устанавливаем правую защиту пера. Только провод проведите так, что бы его не зажать и не раздавить.
Защита должна идти строго параллельно перу. В противном случае или отломает направляющую или салазку на защите или открутятся фиксирующие болты.
Провод от датчика спидометра очень тонкий для его посадочного места в защите пера. И тут наступает и приходит МотоКОЛХОЗ.
Можно зафиксировать пластиковым хомутом или из остатков топливных шлангов собрать сию конструкцию. Тут конструкторы, а точнее комплектовщики не учли момент и укомплектовали защитой по тросик спидометра. Такая вот неприятность... Но это не проблема.
И... МотоКОЛХОЗ в действии! Если не говорить, то все будут думать, что так и надо...
А вот и хомут, который установили заранее. И он рассчитан под тросик спидометра, а не под провод.
И болтается проводок, как г0вно в проруби...
Эй комплектовщики, обратите на это внимание.
Мне стыдно это выкладывать, я бы отрезал кусок утеплителя трубы и смотрелось бы лучше или намотал бы изоляции или взял наши запчасти проволоку и скотч, но наколхозил по простому. Просто взял тот же кусок бензошланга и притянул пластиковым хомутом. Позже постараюсь выложить более красивое решение.
Проверяем протяжку болтов на суппорте, защиты перьев.
Мотоцикл стоит на подставке. Когда установлено колесо проще регулировать рулевую колонку. Можно отрегулировать и выбрать зазор сразу и без перьев, но для этого требуется опыт. Данный материал рассчитан на человека, который первый или второй раз самостоятельно собирает мотоцикл.
Возможно, кто то не станет тратить время на правильную сборку, но это выбор каждого.
Правильно собранный питбайк или мотоцикл - это гарантия того, что вы не будете в ближайшее время собирать по дороге запчасти и искать порванные или перетертые провода - это раз. Второе, вы уже будете иметь понимание об устройстве своей техники.
А сейчас мы расслабляем хомуты верхней траверсы и подтягиваем шлицевую гайку проверяя люфт.
Верхняя траверса расслабляется что бы не давать нагрузку на нее, когда будете затягивать гайку. Правильно делать так: надо отрегулировать рулевую колонку, потом расслабить хомуты траверсы и затянуть гайку верхней траверсы и затянуть. Но! Все забывают расслабить хомуты! А придется несколько раз проделывать операцию.
1. Тянем шлицевую гайку и поворачиваем руль влево/вправо до тех пор, пока он не почувствуете легкое сопротивление.
2. Откручиваем на 20-30 градусов против часовой.
3. Затягиваете гайку верхней траверсы и поворачивайте руль. Поясню. Верхняя гайка чуть продавит шлицевую гайку на люфт резьбы и может быть перетянуты подшипники.
4. Пошатайте за перья и проверьте, что бы не люфта. Если он есть - повторите регулировку.
5. Сначала закрутите гайку траверсы а потом хомуты траверсы. далее протягиваем нижнюю траверсу.
6. Болты хомутов нижней траверсы затягиваем равномерно пол оборота нижний, пол оборота верхний.
Руль не должен вращаться с усилием. Чуть толкните руль в сторону и он должен далее по инерции повернуться до упора. Если он свободно поворачивается, значит все нормально. Естественно, что после 5 мото часов, надо проверить люфт. Особенно он чувствует при езде по гравию или щебенки.
Устанавливаем кронштейн, который уже собрали. 2 болта, две шайбы и прикручиваем.
Собираем проводку, все разъемы соединяем. поскольку были сделаны метки, то проблем не возникает.
Если забыли сделать метки, то смотрите по цветам проводов и собирайте электрику.
Условно Разъем №1
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Разъем №6
Разъем №7
Подключаем разъем с датчика спидометра
Берем фару.
Винт регулировки фары вверх/вниз
В фаре есть и вентиляционное отверстие.
Разъем №8
Подключаем фару.
Подключаем АКБ временно для проверки работоспособности приборки, фары, стартера, замка зажигания...
Все работает, подключено все правильно. Можно дальше заниматься укладкой проводки под фарой.
Отключаем АКБ.
А сейчас собираем все разъемы и укладываем в чехол или пыльник, в простонародии -презерватив.
Не забудьте сразу проложить провод от левого и правого пульта с проводом концевика на рычаге тормоза. Хомутами к рулю будем крепить в последний момент.
Что бы чехол не съезжал с разъемов его надо фиксировать. На продвинутых моделях есть для этих целей и хомут и отверстия в чехле.
Делаем правильно - сжимаем чехол пальцами и кусачками выкусываем треугольник и получаем отверстие, то есть - ДЫРКУ.
Продеваем пластиковый хомут и - готово! Сильно затягивать не надо, разъемы внутри должны "гулять". Задача-что бы не слетел с разъемов чехол.
Насаживаем фару на штыри и болтами крепим ее на ухо кронштейна приборки.
Рекомендую положить еще одну шайбу между кронштейном и ухом крепления фары.
Самое поганое место -это между ограничителями поворота руля!
Если туда попадет жгут, то один поворот и вы стоите в лесу и у вас случайно в кармане должны быть: провода, паяльник и нему напряжение, канифоль, термоусадка, изолента, кусачки и набор ключей и приятель с веткой, который будет отгонять клещей и комаров.
Если лень с собой возить с собой этот набор, делаем правильно!
Вот тут на фото видно, что возможно закусывание.
По этому поворачивая руль вправо и влево до упора, ищете положение "груши" (чехла с разъемами) под фарой.
Как нашли смело фиксируйте груша хомутом к фаре. Там есть за что зацепиться.
И вот, уже все нормально. При поворотах руля жгут висит над ограничителями руля.
Может показаться излишеством, но при самостоятельной сборке, минимум 10% притаскивают обратно с перекушенным жгутом и перебитыми проводами в первые дни покатушек
Я не понимаю одного! Почему нельзя сразу сделать гидролинию под данную модель и просто собирать (накидывать) и не париться!?
Проблем делать это в заводских крупносерийных изделиях нет проблем! Но нет! Постоянно одна и та же песня. И простому смертному обратить внимание на это не получится. Он подумает, что так и должно быть, но так не должно быть!
Устранить проблем нет, но это надо знать. А если ты первый раз собираешь мопедку?
Устанавливаем тормозную машинку (на авто-главный тормозной цилиндр) и начинаем исправлять косяк.
Тормозной шланг - араматура (то есть армированный) и он очень жесткий!
На фото указал, как он сейчас находится, когда не скручен. И на втором, как нам его надо поставить и шланг уже начинает скручиваться.
Устанавливаем машинку на место. Сразу примеряем, как она должна стоять и как вам удобно. Рычаги тормоза и сцепления не должны быть параллельно земле! Это не удобно и не дает возможности быстро управлять ими в стойке. Рычаги должны быть наклонены к земле. Насколько? Это зависит от роста пилота и длины его пальцев. Потом сниму видео почему и как...
Обратите внимание на стрелочку на хомуте. Она должна смотреть вверх! Или при затяжке лопнет хомут!
Устанавливаем тормозную машинку. Обратите внимание на расположение банджо (наконечник на тормозном шланге).
Тормозной шланг скручен. Это плохо.
Он не будет нормально ходит в напрваляющей, которая на нижней траверсе и будет о нее тереться, это не правильно!
Делаем правильно! Смотрим фото дальше...
Так у нас стоит шланг на данный момент. Пометил желтой полосой.
Берем ключ на 12мм. Просим приятеля слегка нажать на рычаг тормоза, что бы не было завоздушивания системы при расслаблении "болта".
Если нет никого, то натяните резинку на рычаг и на руль. Надо работать двумя руками. Банджо будет прокручиваться с болтом и надо его придерживать при закручивании и откручивании.
Сильно болт не откручиваем! Расслабляете его так, что бы с усилием можно было провернуть наконечник шланга! А то прокачивать придется систему, а это другая история....
Медленно проворачивая шланг ловите положение, когда шланг находится в состоянии "покоя" затягиваем гайку.
Мне пришлось повернуть на 90 градусов! У каждого мота по своему собрана гидролиния и это для примера. Подбирать насколько повернуть шланг - это индивидуально.
Все! Ура! Шланг встал так, как ему положено. Теперь будет в направляющей ходить свободно!
Для сравнения выложу 2 фото, насколько я повернул- разница видна!
И сравните, как был проведен тормозной шланг и как стало.
Делайте сразу правильно и тогда не будет проблем и не придется пить пиво и на всю улицу кричать - г0вно рисовое! А будете гордиться мотом, что у других проблемы, а у вас нет.
Устанавливаем ручку газа и левый пульт.
Многие ставят ручку газа так, как на фото. Это не правильно. Видно, что рычаг при легком нажатии сразу упирается в корпус ручки газа. В этом случае вы ограничиваете ход рычага и это может привести к печальным последствиям.
Рекомендую все установить так. Когда бьешься грудью в ручку газа, то бьешься о большую площадь. Смешно на первый взгляд. Я согнул грудью много перекладин и устанавливаю именно так. Тут нет перекладины и биться будете в валик руля и в ручку.
Часто слышу одно и тоже: я падать не собираюсь! Ага! Это все сказки! Выбегают собаки, канавы, глина и тд приведет к падению. Перечислить все не возможно
Рычаг сцепления устанавливаем пот тем же углом, как и рычаг тормоза.
Путь таким образом, что бы было комфортно нажимать на все кнопки.
Берем резиновый хомут и крепим провода к рулю.
Что бы красиво было я устанавливаю дополнительный хомут
Берем валик руля. Примеряем...
Крепим к нему "накидку" пистонами.
А установив на место защелкиваем заклепки.
Устанавливаем пластиковую защиту на раму. Тут с шайбами траблы. В комплекте нет нужного размера, что бы все было идеально. Лучше покопайтесь у себя и подберите подходящие по размеру.
Это можно не делать, но проверить рекомендую.
Снимаем свечной колпачок. Он обычный и не силиконовый.
Выкручиваем свечку
Свеча NGK D8AE производитель неизвестен...
И о чудо! Мотор то проходил проверку и первичную обкатку, но не "сухую", а реальную. На свечки видны следы нагара.
Свеча была слабо затянута и об этом говорит уплотнительное кольцо, которое даже не промялось/сплющилось.
А вот теперь! Если никогда не занимались регулировкой клапанов, то не надо этим заниматься сейчас! Или позовите друга понимающего ( а не льющим в уши, как он на 250сс на 2ух клапанах порвал Р1 со светофора у которой задняя передача не работала и которого на скорости 180кмч догнавший гаишник хлопал по плечу - это истории, которые рассказывали мне, когда я выбирался в люди на самодельном скутере 50сс) который проверит зазоры.
На фото рожковый ключ по причине, что на нем хорошо виден размер 24мм. Откручивайте накидным.
Откручиваем пробки и смотровые окна.
Проверили впуск/выпуск все в допуске. Это уже хорошо.
Карбюратор Ноу нейм. Обычный PZ30 и я сомневаюсь, что он обеспечивает идеальную работу мотора.
Потому что уплотнительные резинки крышки дроссельной заслонки не падают! Закрутить крышку проблемно. Пришлось на смазку посадить, а реально надо приклеивать.
Хорошо, что дроссельная заслонка с покрытием...
Подсос расположен как и положено в глубине и надо к нему привыкнуть. Обычно оправление подсосом переносят на руль, я это не приветствую, на руле должен быть минимум.
Топливный краник крепится к баку. Проверить протяжку, сильно не тяните уплотнительная резинка попрет в разные стороны, как минимум.
Вот и топливный фильтр.
Пока бак снят проверяем протяжку креплений бензобака.
Пора отвлечься и поставить АКБ на зарядку.
А для этого нужно сделать так, что бы гайки клемм не вылетали.
Я постоянно слышу БЛ@ опять про..ал! Это нормально! Это волшебные гайки, которые падают туда, где их не обнаружить или не вытащить. И производители делают все для того, что бы так оно и оставалось...
Редко когда на болтах крепления клемм встречаешь шайбу, которая и слетает.
Берем изоленту и пару хомутов. Обматываем клемму, лишнее срезаем ножом.
Готово. Теперь гайки будут на месте. Это можно не делать, но искать эти гайки утомительно...
Пока АКБ заряжается займемся дальше проводами.
Странно что проводка проведена не на крыле, а под крылом! Проведена там где собирается вся грязь и куда бросает все г0вно колесо.
Прицепил на пару хомутов.
Устанавливаем лапку заднего тормоза. Самое сложное - это натянуть пружину.
Если есть крюк или прочная веревка, то проблем нет. Смазываем посадочное отверстие и примеряемся.
Устанавливаем пружину и натягиваем ее. Пружина сильная, главное не торопиться.
Посмотрите на фото как устанавливается пружина.
Лапка установлена, осталось подключить машинку заднего тормоза.
Осталось установить шайбу и установить шплинт.
Начинаем регулировку. Задача, что бы совместить отверстия. Лапка не должна мешать вращению кик стартера.
Места регулировки показал на фото.
Когда все отрегулировали, устанавливаем штифт и фиксируем его пружинным шплинтом.
Установка правой подножки водителя.
Берем 2 болта и устанавливаем. Возникла проблемка - плохая отливка и отверстие было "грязным". Пришлось доработать напильником.
А далее прикручиваем без проблем.
Устанавливаем левую подножку.
Устанавливаем бензобак на место. Прикручиваем.
А вот длины шланга пожалели. Надо поставить на 5-10см большей длины.
И сразу на краник натяните бензошланг.
Пластик - это отдельная история. Боковой пластик ни левый ни правый невозможно снять и установить до тех пор, пока не снять сидение и не приподнять бензобак.
Зачем так сделано непонятно. Если в дороге появится задача снять пластик, то придется откручивать болты снизу крыла, где будет все в грязи.
Устанавливаем правый пластик. На фото указал места крепления.
Приподнимаем бензобак и вставляем в овальную резинку.
Потом в круглую. На резинки перед установкой лучше брызнуть смазки.
Затягиваем болтом. Готово.
Крепление левого пластика сложнее.
Фиксируем пластиковый корпус.
Укладываем CDI. Входит очень плотно.
Вставляем реле стартера на место.
Ничего не должно выпирать или пластик не встанет.
Вот места крепления левого бокового пластика.
Подключаем АКБ, проверяем электрику. Если все штатно работает, то...
Приподнимаем бензобак и устанавливаем пластик.
Устанавливаем пластик.
Места крепления сидения.
Устанавливаем сидение и прикручиваем болтами снизу под крылом.
Перед затяжкой болтов нажмите на сидение и максимально прижмите к раме.
Поздравляю! Вы собрали сами свой мотоцикл!
Проверяем всегда уровень тормозной жидкости! От слова ВСЕГДА перед тем как завести! Слово тормозуха-синоним слова кровь и переломы! В словаре этого нет, но это слова синонимы.
Перед каждой поездкой надо проверять работу тормозов перед/зад. Нажимаем на тормоз по очереди и раскачиваем мот.
Именно перед сдачей мотоцикла я проверяю наличие тормозной жидкости и масла в ДВС.
Странно, но на данном моторе нет смотрового окошка.
Задний контур. Все хорошо пузырек воздуха виден - значит все нормально.
В переднем контуре, как не наклонял мот, я не видел пузырька и по этой причине не поленился и открыл бачок.
С тормозной порядок, можно закрывать.
А вот с маслом явный перебор. производитель не указал проверку уровня при вкрученном щупе или просто вставленном. В 90% проверки - щуп не вкручивается.
Так же не указано - какое масло залито. И какой пробег нужно сделать на этом масле, возможно, оно "транспортировочное" и после прогрева и 10 минут поездки с переключениями скоростей вверх вниз и почаще, его нужно поменять.
Выравниваем мот перпендикулярно земле, а не на подножке! Протираем и вставляем щуп, проверяем!
Максимальный уровень выделил синей полосой, а красной реальный.
Несколько советов.
Проверяйте защитный кожух на переднем тормозном шланге.
Если у вас кончик защитного кожуха будет ниже ветровика на фаре, то шланг будет при интенсивной поездке заходить на фару, а это плохо. Пример смотрите на фото.
Что бы этого не случилось надо контролировать положение защиты шланга.
Мы делаем проще - сверлим два отверстия в защите пера и фиксируем его пластиковым хомутом. Но кто то не хочет портить внешний вид. Для нас же важна надежность и слова внешний вид и покорители грязи не бьются.
На фото показал положение защитной трубки/кожуха.
А теперь на закуску....
Подножка очень сильно вынесена в сторону. и торчит относительно маятника почти на 15см, это раз. Второе, она слишком близко находится к земле (забыл снять размер).
Вроде бы ничего страшного, но когда входите в глубокую колею, то подножка упрется в грунт и тебя завалит на правый бок. Я уже писал выше об этой проблеме.
И все что торчит в сторону - это плохо.
Модель для меня новая и я решил поэтапно подпиливать ограничитель и подгонять.
На фото, как было и как стало.
Вот так подгонял сгрызая металл с ограничителя.
Сейчас подножка стала выше и удалось с 15см до 9.5см прижать к моту. По хорошему надо было еще спиливать и сделать около 5см.
Ограничитель можно срезать смело болгаркой на 5мм и больше.
Трос газа будет постоянно перетираться у карбюратора. По идее там должна быть изогнутая металлическая трубка-рубашка тросика, что бы трос входит перпендикулярно земле. По факту рубашка входит в карб под углом.
Я пытался перекладывать трос и фиксировать к раме, но ничего не получилось. Он упирается в бак. Если подберу нормальный тросик, то выложу фото и артикул.
И прокладка провода массы на АКБ вызвала вопрос. Почему не под болт, а под крышку!? Этот вопрос отправлю производителю. Возможно, есть какой то скрытый смысл... Разберемся и я напишу в этой теме. Кстати, провод короткий или его надо проложить по другому.