Новая модель мотоцикла 2025 года OXO Lite 250 Х. Есть OXO Lite 250 Х и есть без "Х". Это похожие мотоциклы, но есть отличия и в комплектации и в цене. Икс немного дороже.
Сборка мотоцикла в ограниченном пространстве, в боксе.
Мот собирается не сложно, в отличии от одноклассников. Есть 2 пункта, когда потребуется помощь друга:
1. Занести мотоцикл на место сборки.
2. Установить во время сборки на подставку.
Размеры в коробке 1485*390*860мм
Брутто: 131кг
Снимаем картонную коробку с обрешетки мотоцикла.
И уже через несколько часов вы получите/соберете себе мопедку!
Снимаем пакет и не разбирая обрешетки вынимаем перья вилки в упаковке.
Для крепежа используют хомуты очень высокой прочности и их лучше сохранить для себя. Если не нужны, то перекусываем. Из каркаса получается отличный стол на дачу, а для упаковки частей от каркаса/обрешетки идут эти хомуты.
Если решили снять, то достаточно отодвинуть фиксатор и хомут в руках. Для этих целей у меня есть "ковырялка".
Разматываем или перекусываем проволоку и вынимаем колесо.
А дальше откручиваем все болты и снимаем всю верхнюю часть каркаса.
Для скорости, лучше использовать гайковерт.
Отрезаем скотч, аккуратно берем фару, потом защиту перьев, боковой пластик и откладываем в сторону.
Снимаем еще одну защитную пленку и вынимаем из под заднего крыла переднее крыло.
Перекусываем пару хомутов и отводим руль в сторону.
Берем приборку и отключаем ее.
Разъемы метим, что бы потом не гадать куда какой. Цвета не совпадают у папы и мамы. Рекомендую пометить.
Размыкаем. Нажимаем тонкой отверткой на усик и...
Ставим метку на разъеме с переключателя на руле.
Размыкается так же нажатием на усик.
Размыкаем еще один разъем нажатием, где стрелочка.
Готово. Теперь со снятой приборкой и работать будет проще и уже не повредить.
Достаем коробку с комплектующими. Вскрываем.
Валик руля.
Крепление фары, хомуты, хомуты крепления и демпферы для приборки.
Ось переднего колеса.
Лапка заднего тормоза на подшипниках!
Кронштейн приборки и замка зажигания.
Лапка переключения передач не складывающаяся.
Подножки водителя.
Датчик спидометра на колесо.
Гидролиния переднего тормоза с машинкой и суппортом.
Набор болтов, винтов, гаек и шайб. Сразу раскладываем по ячейкам или кучкам.
Перекусываем с двух сторон крепежную проволоку. Мот свободен от каркаса.
Устанавливаем на подставку. Удобно подкладывать картон, по нему не сильно скользит мотоцикл и рама не царапается.
Сразу снимаем сидение и бензобак, что бы проверить состояние и фильтра и проводки.
Сидение откручивается без проблем - одна гайка снизу под задним крылом. Далее поднимаем заднюю часть сидения вверх и тянем назад, что бы сошло с направляющих.
На фото видно какими частями сидение цепляется за раму и бак. Теперь понять не сложно, как его снять и одеть.
Под сидением находится АКБ. Снимаем его, что бы проверить воздушный фильтр.
Рядом с АКБ находятся предохранители в нормальном корпусе!
И есть запасной предохранитель.
Тут же и реле стартера. Удобно, когда все силовое в одном месте.
При транспортировке согнуло кронштейн крепления АКБ и он зацепил фильтрующий элемент.
Не зря снимали. Повреждение не значительное, но оно есть.
Смотрим как выгнуло кронштейн.
Берем разводной ключ и без усилий выпрямляем кронштейн АКБ.
Лучше потратить 5 мин, чем потом менять воздушный фильтр и снова клеить.
Готово. АКБ отъехал от фильтра на нужное расстояние.
В отличии от Оксо Венома 300, фильтр воздушный прилегает плотно. Допиливать ничего не надо.
Снимаем бензобак, что бы проверить фиксацию проводки.
Топливный шланг уже отключен с завода.
Обратите внимание, что на бак наклеена тепловая защита. Мелочь, но приятно.
И главное - не потеряйте 2 шайбы и резиновый демпфер (шайбу) - выделил красным.
Краник съемный и крепится на баке.
Имеет 3 положения -вкл/выкл, рабочее и резерв.
Бак толстостенный и очень тяжелый, как из чугуна.
Крышка бензобака имеет встроенный клапан, что бы не плеваться на ходу бензином.
Шланг двухслойны, как на японской технике.
А вот когда то тут стоял хомут, но его почему то нет... Но след остался. Рекомендую установить.
На крышке большой шаг резьбы и закручивается с "пол оборота". многие не обратят внимания на то, что крышка встает в одном положении. Такие мелочи и детали вызывают уважения.
Но в то же время отливка не на высоте и это портит картину. И отливка резьбы в баке не лучшая. Лучше сразу снять все лишнее, пока бак снят. А то куски пластика будет болтаться в баке.
Откручиваем крепление траверсы к обрешетке, что бы не мешалось..
Хоть тут по человечески сделано крепление руля.
Нижняя часть хомута руля руля снизу прикручена болтами.
На рулевой не установлена регулировочная гайка. Наверное умышленно...
Идет отдельно в комплекте. Такое вижу впервые.
И вроде бы смазка должна быть!
Придерживаем нижнюю траверсу и откручиваем гайку верхней траверсы.
Снимаем верхнюю траверсу и смотрим.... маркетинг делает чудеса- ты видишь то, ЧЕГО НЕТ!
Смазки нет, но она виртуально есть.
Подшипники без смазки долго не проходят. Набой от роликов на обойме подшипника будет сразу. Смазка смягчает удары.
Для этого есть специальные смазки, которые рассчитаны на удар. и если применять такую смазку, то увеличите ресурс рулевой в несколько раз, при условии, что будете следить за люфтом в рулевой.
Про смазки выложу отдельную тему, где постараюсь разделить смазки по применению в мототехнике.
Для смазки рулевой мне очень нравиться Смазка №158, но их столько видов сейчас и купить по сделанную госту сложно.
Смазываем, точнее набиваем подшипники смазкой. Тут - чем больше- тем лучше.
Кладем рядом гайку с шайбой, что бы сразу накрутить.
Устанавливаем верхний подшипник рулевой и снизу вставляем нижнюю траверсу с осью.
Далее накидываем шайбу!
И потом накручиваем регулировочную гайку.
Делаем предварительную регулировку рулевой колонки.
Внимание! Если вы сразу идеально отрегулируете рулевую, то при затягивании гайки верхней траверсы вы стянете подшипники на величину "просадки" резьбы! И если вы это делаете первый раз, то лучше делать так, как описано в теме! перетянутая рулевая - долго не ходит, что со смазкой, что без! Убьете подшипники сразу.
Да, это затягивает процесс и нужны будут ключи, но на покупку и замену подшипников уйдет намного больше времени и лучше потратить 15-29 минут и сделать все сразу по уму, чем потом потратить золотое время для покатушек.
Накидываем верхнюю траверсу, шайбу и не сильно закручиваем гайку.
Берем руль, устанавливаем в нижние хомуты руля и накидываем верхние, которые наживляем на болты.
Центруем руль по рискам. Это предварительная настройка, далее отрегулируете под себя.
Затягиваем, выдерживайте одинаковый зазор, тогда руль будет затянут правильно и хомуты не лопнут от перекосов.
Настало время установки перьев.
Берем из коробки болты и вкручиваем в нижнюю траверсу.
Расслабляем винты на верхней траверсе.
Распаковываем левое перо. Это перо под крепление суппорта.
Устанавливаем и временно фиксируем болтами нижней траверсы.
Распаковываем правое перо, вставляем в траверсы и фиксируем болтами нижней траверсы.
Проверьте не перепутали ли перья местами.
Устанавливаем перья по высоте.
И фиксируем только на нижней траверсой. Верхняя траверса должна быть слегка затянута гайкой.
И по фото смотрите, как было и как нужно.
Не забываем про прокачной штуцер - ставим его так. что бы была возможность откручивать без проблем. Оптимально ставить перо так, что бы к нему можно было без проблем получить доступ отверткой.
Перья выровняли по высоте.
Берем ось колеса и она должна свободно проходить через уши без перекосов. Это грубая проверка, но иногда спасает.
Протягиваем болты нижней траверсы с усилием 15-17 Нм.
Держим руль и затягиваем гайку верхней траверсы.
Проверяем не слало ли подклинивать руль при повороте вправо/влево.
Затянуть гайки без спец ключа на 30мм сложно.
Накидной не подходит, рожковому мало места. Можно обточить накидной и сделать его тонким, но это уже на ваше усмотрение. Для обслуживания он всегда будет нужен.
Вот решение проблемы без головной боли! Ручной инструмент для данной операции! Специально сделал, что бы не извращаться: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5481.msg72768/topicseen.html#new
Процесс сложный на первый раз. Приходится расслаблять, регулировать и затягивать гайку траверсы. Регулируем до необходимых параметров. И потом уже, после регулировки затягиваем гайку верхней траверсы.
Попасть с первого раза в цель не получается, нужно и опытному мастеру пару регулировок.
Во время регулировки верхняя траверса опустилась. Посмотрите, если пробка стакана была вровень с поверхностью траверса, то теперь нет.
Теперь понятно, почему нельзя затягивать хомуты перьев на верхней траверсе при настройке?
А руль нужен, что бы тянуть гайку и не упираться в ограничитель руля нижней траверсой и создавать перекос перьев!
Если сделали все правильно, то все будет ровно и без перекосов и вилка будет нормально работать, свободно и без лишнего трения на втулках скольжения.
Проверяем затяжку верхней траверсы и только тогда затягиваем хомуты с усилием 10-12 Нм.
Тянем не сразу один болт, а потом второй, а по 1/2 оборота на каждом чередуя верх/низ. На финишной затяжке по 1/8-1/12 оборота.
Сразу проверяем момент затяжки ограничителей поворота руля.
Берем переднее крыло и 4 болта с шайбами. Установка простая. Главное сильно не тянуть - пластик может лопнуть.
Прикручиваем крыло. Вот и начинает уже что то вырисовываться...
Берем 6 болтов без шайб и защиту перьев.
Сначала наживляем боковой болт, а потом уже передние. Так проще попадать...
Рукой отодвигаем защиту от пера и затягиваем все болты.
Защита стоит без перекосов и не будет лишний раз тереть по стакану пера.
Так же устанавливаем вторую защиту.
Отдыхаем от приседаний и собираем кронштейн с приборкой и замком зажигания.
Берем замок зажигания. Обратите внимание, что на разъеме замка, ранее нанесенная) стоит метка, что упрощает подключение
Снимаем с замка защитный кожух.
Берем кронштейн и вставляем замок. Смотрим, что бы направляющая и паз совпали.
Нажимаем на фиксирующие усики и нажимаем на замок.
Устанавливаем на место защитный чехол и устанавливаем на него хомут. Можно и не делать это, но я рекомендую, меньше г..на будет в замке.
Берем демпферные резинки и вставляем в отверстия.
Берем приборку и устанавливаем на кронштейн.
Не забудьте установить под гайку шайбу.
Берем болты (средней длины) и шайбы. И прикручиваем кронштейн к верхней траверсе.
Приборка установлена. перед подключением смотрите фото ниже.
Обратите внимание, как проходят тросики. Это важно.
Продолжим.
Устанавливаем переднее колесо.
Берем переднюю ось.
Берем датчик спидометра.
Усики должны точно попадать в пазы в ступице колеса.
Примеряем, что бы понимать, когда попали в пазы, а когда нет.
Устанавливаем втулку в колесо и начинаем вкатывать колесо.
Ось вставляем в ухо пера со стороны датчика спидометра, устанавливаем шайбу, располагаем датчик, как на фото и полностью вставляем ось.
Если вы не установите шайбу со стороны датчика, то при затяжке колеса вы его сожмете и раздавите.
Затягиваем гайку.
Берем гидролинию переднего тормоза в сборе.
Откручиваем хомут и временно устанавливаем на руль. Сильно тянуть не нужно.
Обратите внимание, что на хомуте есть стрелочка, так вот, она должна смотреть вверх.
Если установить вниз, то хомут может лопнуть при затяжке.
Устанавливаем на руль.
Удаляем клин из тормозной машинки.
Нажимаем на рычаг и удаляем.
Удаляем клин из суппорта и раздвигаем колодки.
Берем 2 болта и прикручиваем суппорт. Внимательно, что бы тормозной диск вошел между колодок. Затягиваем.
Берем часть хомута и два винта.
Тормозной шланг прокладываем и и зажимаем хомутом.
Переходим на зад, что бы поставить мот на колеса.
С завода установка шайб/пластин с упором установлены не правильно.
Упор должен быть со стороны регулировочного болта.
Откручиваем гайку оси, на 5см вынимаем ось, переворачиваем пластины, вставляем ось и закручиваем гайку с минимальным усилием.
Затягивать сильно не надо, надо отрегулировать натяжение цепи.
Не собирая прогрессию, поднимаем колесо так, что бы ось колеса, ось маятника и вал ведущей звездочки выстроились в одну линию.
Это максимальное расстояние между звездой и осью колеса. То есть в этом положении цепь не должна иметь провисания, но и не натянута как струна.
Регулируем болтами.
Можно на глаз, можно по рискам выставить ровно колесо. Но я бы особо рискам не доверял.
Проще кода мот стоит на колесах. Поставить роно переднее колесо и относительно его посмотреть ровно ли стоит заднее....
На донном мотоцикле риски совпали. Затягиваем колесо и контрим регулировочные болты гайками.
Переходим к прогрессии.
Берем 2 болта и устанавливаем. У одного болта необычная шляпка, его установить по другому сложно.
Лучше делать вдвоем, одному сложновато без опыта.
Смазки с завода мало, наполните все свободное место смазкой. Идеальная для этих целей Смазка №150.
Прикручиваем боковую подножку (костыль). С завода для экономии места она держится только на раскрученных болтах.
Костыль очень сильно торчит.
Рекомендую тем, кто будет ползать в лесах и бездорожью, срезать на 3-5мм упор.
Берем лапку и болт.
Устанавливаем лапку тормоза.
Лапка на подшипниках.
Вынимаем шплинт из тормозной машинки.
Натягиваем пружину и только потом прикручиваем лапку.
Совмещаем отверстия.
Как видно не совпадают....
Настроить проблем нет.
Регулируем откручиванием или вкручиванием скобы до совмещения отверстий.
Вставляем штифт, шплинтуем.
Потом контрим гайкой.
Есть регулировка лапки по высоте с помощью эксцентрика.
На данный момент лапка стоит в максимально поднятом положении.
Пружины и штифты со шплинтами установлены в местах крепления подножек водителя.
Берем правую подножку, готовим к установке.
Сжимаем пружину, вставляем подножку, устанавливаем штифт, шплинт, шайбу.
Готово.
Устанавливаем левую подножку.
Берем лапку переключения передач, выкручиваем болт, устанавливаем, закручиваем болт.
Проверяем протяжку хвоста/бюгеля.
Фиксируем проводку под сидением, что бы не болталась и не попала под крюк сидения.
Проверяем момент затяжки свечи зажигания. В 50% она не дотянута.
Протягиваем соединения карбюратора.
Фиксируем трос газа и подсоса.
Надо проверить, что бы рубашка упиралась в крышку дроссельной заслонки, а не висела на уплотнительной резинке.
Устанавливаем бензобак.
Сначала на место крепления накидываем шайбу, потом резинку, потом снова шайбу и только потом устанавливаем бензобак.
Устанавливаем бак и фиксируем его болтом со втулками.
И сразу подключаем топливный шланг.
Не забываем снять защитную пленку. После прогрева мотора ее уже отскребать придется.
Установка фары.
Фара устанавливается нижней частью в отверстия в крыле.
Распаковываем фару.
Провода хорошо загерметизированы в корпусе.
У фары есть регулировка выше/ниже. Но!
Нет отверстия для отвертки, что бы ее настраивать без снятия. Лучше просверлить.
Готовим резинки крепления фары.
Сразу продеваем их в корпус фары. Заправляем хомут снаружи вовнутрь..
Перед установкой фары надо соединить все разъемы и собрать их в кучу.
Выкладываю разъемы, что бы можно было собрать все правильно, ориентируйтесь по цветам проводов.
Разъем №1
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Делаем в чехле разъемов отверстия.
Сжимаем и кусачками выкусываем треугольник. Потом продеваем хомут через отверстия.
Стелим на крыло пленку, что бы не поцарапать стекло фары.
Подключаем разъем фары.
Провода собраны, натягиваем чехол, затягиваем хомут...
Вставляем фару в крепления в крыле, проверяем как разложена проводка и проводим тормозной шланг.
И застегиваем резиновые хомуты.
Берем короткие винты и шайбы для крепления пластика.
Крепим пластик.
Уже похож на мот.
Устанавливаем валик/подушку руля.
Вставляем пистоны чехла, устанавливаем на руль и и и застегиваем кнопки. Почему не липучку? ХЗ! Очень неудобно с кнопками.
Фиксируем проводку от пульта на руле резиновыми хомутами из комплекта.
Устанавливаем ручку газа и рычаги сцепления и тормоза.
Проверяйте, что бы ручка газа не мешала полному, полному! выжиму рычага тормоза. То есть рычаг не упирался в корпус газа.
Вот пример установки рычага тормоза и ручки газа.
Обратите внимание, что длина рычага тормоза и сцепление разные.
И вот тут есть фишка. Они не могут стоять с одинаковым расстоянием от кончика руля.
Об этом я напишу отдельно и дам ссылку, а вы пока поразмышляйте.
А вот с креплением провода, который идет от датчика спидометра на колесе - не доработка.
Защита пера не предусматриваем его крепление. Такое часто встречается, когда заказали на заводе спидометр, но забыли про проводку.
Закрепить его можно, но будет немного колхозно.
В нижней части защиты пера с креплением проблем нет. До указанного места стакан не опускается. И не видно хомута совсем, если не присматриваться.
Провод должен проходить так, что бы повредить его палками, ветками, грязью было минимально.
Берем самый тонкий пластиковый хомут (3мм) и сверлим под него отверстие.
Крепим. Нижняя часть провода зафиксирована.
Далее все сложнее.
Или также просверлить несколько отверстий и менять верхние хомуты через какое то время, так как они будут стираться двигающимся по ним стаканом или сверлить отверстия и ставить зажимы. Но шляпки винтов надо утапливать так, что бы они не торчали и не стирали стакан. Но на новом мото я не могу этого делать без согласования.
В принципе, проблем особых нет. Наверное, создам отдельную тему, как можно сделать и выложу ссылку.
А перед поездкой проверяем уровень тормозной жидкости. Тормоза - придумал трус, это только для тренированных людей по отложению кирпичей в пути!
Перед каждой поездкой проверяйте тормоза и масло в ДВС.
Устанавливаем сидение и начинаем обкатку!
Сначала пару раз на месте прогрейте и дайте остыть мотору. Так ему легче будет начинать свой путь!