Мотоцикл OXO Venom 300.
Сборка мотоцикла из коробки (с нуля) своими руками. Если не торопится и вынуть шило из задницы, то получите результат.
В данной теме будет стандартная сборка без дополнительных работ. Укажу, на что надо обратить внимание, что бы через 100 мото часов не "положить" мотор. Постараюсь давать пояснения, почему и зачем я так делаю.
Проблем никаких нет. Нужен инструмент, терпение и опыт работать руками.
Диванных советчиков (друзей в соцсетях), которые не имеют мотоцикла попросите написать книгу: Как не имея мотоцикла давать советы по его ремонту.
Я не великий мастер по ремонту мотоциклов, я обычный человек. Катаюсь на мототехнике уже более 40 лет, правильно собрал сам более 200от, может и более 400сот мото из коробки. Полностью подготовил под замесы более 30 мотов. Люблю покатушки по лесам и понимаю, что "отваливается" в первую очередь и по какой причине.
Если вы решили самостоятельно собрать без излишеств - читаем, смотрим, собираем. За 5-6ч соберете без проблем. И это будет ваш первый собранный мот.
Если решили собрать правильно, то с первого раза не получится. Нужны навыки вскрытия пыльников подшипников, много инструмента и приспособлений. Уходит 2 рабочих дня. Вдвоем веселей и быстрее.
Если решили подготовить под хард г0вн0месные покатушки, то не стоит. Каждая модель готовится отдельно и предварительно прогнав мот по грязи, что бы выявить недостатки.
Погнали! Сборка в ограниченном пространстве.
Готовим рабочее место, что бы разложить комплектующие для сборки на столе.
И придется покупать инструмент или у кого то брать. При приобретении, слышу одну и ту же фразу. На фото ниже.
Начинаем стандартную сборку OXO Venom 300.
Мотор 175FMN (270сс)
Колеса: 21/18
Дисковые тормоза и армированные шланги.
Светодиодная фара.
Электро и кик стартер.
Вес: 120кг.
Для бездорожья. Без ПТС.
Чем отличается от OXO Lite 250. OXO Venom 300 уже более заточен под хард покатушки. Вилка более с адекватной работой, резина злая, задняя звезда больше, нет заднего фонаря, ремешки для вытягивания из грязи, узкое сидение, одноместный, а вот рама своеобразная.
Про OXO Lite 250 тут: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5471.0.html
Тут будут фото собранного... Позже выложу.
Можно еще облегчить сборку и дальнейшее обслуживание рулевой колонки мотоцикла вот этим набором ручного инструмента для мототехники:
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5481.msg72768/topicseen.html#new
Сам мот в коробке! не обрешетка накрытая коробкой, а он полностью упакован в картон. Это хорошо -пылится меньше в дороге и на складе. Но! Он практически не катается по асфальту, бетону и тд. Вдвоем будет перемещать проблемно. Когда снизу метал, то я один перемещаю по бетону без проблем, а этот не смог.
По этому сразу надрезаем коробку и вскрываем.
Вот и обрешетка мота. Главное не торопиться, а то можно повредить комплектующие и поцарапать мот.
Отрезаем от каркаса АКБ. Сразу распаковываем, коробку выкидываем.
Потом не будет места на столе. и избавляемся от лишнего.
Выкладываю много фото, что бы вы потом смогли зайти и посмотреть, что за АКБ стоит.
Далее
Можете так делать, можете не делать! Гайки с клемм АКБ теряют все.
Лучше потратить 5 минут и забыть про проё...нные гайки... Срезаем защитные колпачки. Вместо резинки можно и кусок ластика или линолеума положить под гайку.
Размыкаем хомуты или срезаем и освобождаем перья вилки.
Тут есть нюанс! К одному из перьев хомутом закреплена приборка! Талантливый инженер упаковки засады строит!
Если хотите иметь целую приборку, а она классная, то спокойно поддерживая перья перекусываем хомут, достаем сначала приборку, а потом перья.
А перья ставим вертикально в угол. Пусть отдыхают.... На фото лежат горизонтально (/////)
Откусываем пластиковый хомут и достаем защиту рук.
Размыкаем белый мощный хомут и достаем колесо из упаковки.
Не пытайтесь вытащить переднее крыло раньше времени! Покоцать можно.
А пока занимаемся распаковкой.
Откусываем хомуты крепления суппорта. И кладем его на картонку. Класть детали на пол - это не уважение к технике.
Достаем мешок, он просто висит на баке.
Достаем коробку. В ней лежит фара. Положите коробочку подальше.
Откусываем хомут и достаем ось переднего колеса.
Разматываем проволоку крепления траверсы.
Отстегиваем руль и аккуратно кладем на сидение.
Откручиваем сначала верхнюю часть каркаса, потом боковины.
Вот теперь можно вынуть крыло.
Вот и бонус болты и гайки от обрешетки мота.
Раскручиваем проволоку. Мот полностью освобожден от упаковки. Если его не пинать, он устойчиво стоит и не привязанный.
Не забудьте снять "пупырку" с моноамортизатора или она будет на выхлопной трубе.
Без подставки собирать и в дальнейшем обслуживать будет очень сложно.
Самодельный и страшный, которому много лет имеет высоту 39см. Это высота для меня идеальная.
Подкат устойчив и на нем не болтается мот. Можно из брусков подобный сделать. Единственный недостаток, на него можно только вдвоем поставить мот при начальной сборке. Когда мот на колесах, то проблем нет.
Снимаем мот с упаковки и устанавливаем на подставку/подкат.
Предварительно я кладу картон, что бы не царапать раму и мот лучше стоит.
Вскрываем первый пакет с защитой рук. Он нам понадобится в последнюю очередь. Можно и отложить его.
Я сразу разложил его.
Извлекаем содержимое мешка. Тут поинтереснее.
И коробка с фарой, как и говорил.
Нижняя траверса и ее ограничитель угла поворота с регулировкой.
Расслабляем болты хомутов траверсы, что бы установить перо. То есть можно уменьшить угол поворота.
К нижней траверсе претензий нет. Хотелось бы потолще хомуты, но такие решил ставить производитель
Расслабляем болты верхней траверсы и проверяем посадочное место пера.
Вот тут есть вопросы. Фрезеровка не лучшего качества и хомут будет обжимать перо не всей площадью.
Устанавливаем перья. Левое перо под суппорт. Левое - это когда сидишь на мотоцикле.
Следите, что бы перья стояли симметрично. Сильно не затягивайте, просто чуть подтяните. Возможно придется еще регулировать.
Далее берем ось колеса и вставляем ее. она должна войти в два пера без проблем. Это говорит о том, что предварительно перья установлены на одном уровне.
Прокачной штуцер или пробка.
Можно установить штуцерами вперед или назад, как удобнее.
Перья установлены, протягиваем.
Рекомендованная затяжка перьев верхней траверсы 17Нм.
Затяжка нижней траверсы 12Нм.
Если верхнюю можно тянуть пока резьбу не сорвете или хомут не лопнет (с дуру можно лом сломать), то нижнюю надо тянуть осторожно. Если сильно затягивать на нижней траверсе перья, то можно деформировать стакан вилки и перо будет подклинивать в этом месте.
На нижней траверсе аккуратно и поочередно тянем болты. Нижний, потом верхний и тд.
Не по обороту, а по 10-20 градусов.
Сразу ставим на защиту пера зажим гидролинии переднего тормоза.
Берем хомуты руля.
Устанавливаем руль. Одному не удобно, но можно и еще фото делать!
Для начала подставляем нижнюю часть хомута и "накрываем" верхней с болтами. Пока не закручиваем.
Устанавливаем второй хомут руля.
Накручиваем гайки.
Выравниваем руль по центру по рискам и по углу.
Начальная установка - руль параллельно вилки. Потом подстроите под себя, когда начнете кататься.
А теперь без перекосов затягиваем хомуты.
Следите за зазорами хомутов.
Берем суппорт. Что бы не болтался, временно установим.
Болты крепления вкручены в него.
А вот зачем тут гроверная шайба мне не понятно.
Ставим суппорт на место и наживляем болты.
Распорный клин не вынимаем.
А сейчас начинается веселье с проводкой.
группа разъемов находится в самом уязвимом месте - между рулевой неподвижной колонкой и постоянно подвижной вилкой.
Когда отказывает электрика и электроника в 50% случаев - это провода под фарой, если они не правильно уложены. Правильно - это относительно.... Если проводка уложена криво - то и одной покатушки не откатаете, или разрыв проводки или раздавленные разъемы. И тут надо спокойно и постоянно проверяя уложить кучу разъемов в чехле так, что бы при повороте руля не разрывало провода и ничего ни где не зажимало.
Когда руль стоит ровно, проблем с "грушей" нет. Стоит повернуть направо руль и разъемы закусывает между пером и рулевой колонкой. Если все разъемы сомкнуть, то "груша" станет еще больше. Последствия уже прочитали.
Что бы смоделировать и правильно разложить, нужно соединить все разъемы. для этого придется установить приборку.
Берем приборку и болты крепления - они короче чем другие в комплекте.
Приборка установлена.
А вот эти фото будут полезные.
Смотрите разъемы и цвета проводов и тогда не ошибетесь и ничего не спалите.
Разъем №1.
Я всегда оставляю метки на разъемах, что бы потом можно было собрать и разобрать.
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Разъем №6 (датчик спидометра)
Разъем №7
Что бы проводка легла в рулевой нормально, придется "удлинить" жгут.
Надо снять сидение, бак, ослабить жгут и подать жгут вперед.
Снимаем сидение. Держится на одной гайке.
Приподнимем и сдвигаем назад.
Готово.
Для понимания как устроено.
Шпилька, зацеп на раму и зацеп на болт бензобака.
Откручиваем болт, он же фиксирующий элемент сидения, отсоединяем топливный шланг (лучше с краника он железный).
Снимаем бак.
Под баком проходит основной жгут. Крепится тремя хомутами.
Ставим метку на раме и жгуте, что бы понимать насколько сдвинули.
Подтягиваем жгут на 30мм вперед.
Жгут короткий и он тянет за собой провода подключения АКБ.
По этому временно установите АКБ и привинтите клеммы, а то когда соберете и не захочется разбирать, придется удлинить провода на АКБ.
Фиксируем хомутами жгут в тех же местах где и были установлены заводские хомуты.
Теперь надо установить переднее крыло, что бы примерить фару и подбирать положение "груши".
Для начала решил заменить шестигранники на болты со шляпкой. Крыло подготовили.
Теперь на раме откручиваем кронштейны крепления переднего пластика и не затягивая фиксируем их.
Затяжка будет после установки пластика.
Кронштейны сняли, что бы за них не цеплялось крыло.
А теперь:
Сначала крепим крыло болтами сверху. Сильно не зажимаем
Наживляем болты снизу крыла. обратите внимание в какие отверстия они вставляются.
Теперь затягиваем болты сверху и только потом снизу.
Готовим фару к установке. Тут придется допилить немного...
Берем резинку 9хомут крепления фары)
Попытки установить резинку в корпус просто так не получится.
Отверстие в фаре 9.8мм.
А диаметр шейки резинки 12.1мм.
Рассверливаем отверстия под размер шейки резинки 12мм.
Смазываем резинки мыльным раствором или смазкой и со словами разными и криками вставляем резинку в ушко корпуса фары. Операция нервная, надо подготовить музыку для медитаций и под музыку напитков разных.
Должно получится так. И обратите внимание, как они установлены. Хомуты не будут торчать наружу.
Вставляем упоры фары в места в крыле.
Подключаем разъем, что бы фара не царапала, положите мягкий материал.
Собираем все разъемы в кучу и укладываем в защитный чехол. Затягиваем хомут.
Немного про фару. Светодиодная. Смотрится дорого, но свет с дешманским синим отливом.
Натягиваем резиновые хомуты.
Гидролиния тормоза должна проходить в корпусе фары.
Вроде бы все красиво, но сейчас начинаем проверять как проложили проводку и троса сцепления и газа.
Проверяем работоспособность.
Подключаем акб.
Поворачиваем ключ в первое положение. Нажимаем на стартер кратковременно, если крутит, то хорошо.
Поворачиваем во второе положение и проверяем свет дальний/ближний.
Если все нормально, то отключаем АКБ и продолжаем.
Поверните руль влево/вправо и посмотрите на жгут и "грушу", если ничего не закусывает, продолжаем.
Если есть проблемы, то пробуем разместить "грушу" таким образом, что бы ничего не зажимало и не разрывало жгут и провода.
Теперь немного легкой разгрузочной работы.
Берем ремень, как его правильно назвать не знаю, пусть будет буксировочный, хотя он для вытягивания мотоцикла из грязи. Я бы побоялся им пользоваться и просто поставил "чалки" или такелажный ремень.
Устанавливаем на вилку, берем хомуты продеваем в щель и затягиваем.
Готово.
Фиксируем тормозной шланг на защите пера.
Тут много мнений по его фиксации. Рекомендую зафиксировать как на фото. Далее можно играть с зажимом как угодно.
Пора и колесо переднее устанавливать.
Резина Kenda 80/100-21.
Для начала достаем клин между колодок. и раздвигаем колодки.
Берем втулки переднего колеса и ось.
Втулки одинаковые по размеру и их не перепутать.
Вставляем втулки в колесо.
Устанавливаем ось в перо.
Совмещаем по оси колесо и вставляем ось полностью. Бить молотком не нужно, она входит без проблем и легко.
Проверяем, что тормозной диск вошел между колодок. Если все нормально - берем гайку и затягиваем колесо.
Проверяем затяжку суппорта. Колесо должно вращаться свободно.
И что бы не болтался на проводе датчик, установим его. С ним будет отдельная песня по прокладке провода.
Что бы провод от датчика не болтался фиксируем его временно хомутами.
Как говорят - ставим на колеса.
Теперь разбираемся с задним колесом. Вот тут подробно разберемся.
1. Максимальная натяжка цепи на мотоцикле, по сути на всех мотоциклах, только в одном положении. Когда в линию находятся - ось заднего колеса - ось маятника - вторичный вал (звездочка).
2. Пока не установлен моноамортизатор можно отрегулировать цепь и после сборки зафиксировать свободный хот цепи, именно тот, который необходим для этой модели. Не надо читать таблички и всю хрень - на китайцах таблички с надписями не являются действительностью....
Устанавливаем колесо в нужное положение. В этом положении цепь должна быть натянута, но не как струна. Расслабляем ось, регулируем цепь.
На фото провел черту, когда точки совмещены.
Нужный болт уже находится в прогрессии.
Собираем прогрессию как нужно, сложностей нет - надо совместить отверстия - вставить болт- затянуть.
Сейчас немного разгрузимся, а потом начнем.....
Установим лапку тормоза.
Без шестигранника как на фото сложновато, но можно.
Берем правую подножку, пружину, штифт и шплинт.
Вставляем подножку, штифт и шплинтуем.
Устанавливаем левую подножку. Посмотрите на фото, как должна стоять пружина подножки.
Далее штифт и шплинт.
А теперь проверим, на всякие пожарные, что у нас с воздушном фильтром.
Снимаем левый боковой пластик.
Пластик из двух частей на пяти саморезах!
Внимательный осмотр показал, что фильтр прилегает не плотно. Стрелочкой показал болт, потом поймете, что это за болтик...
Зазор большой - палец проходит спокойно.
Откручиваем болт и аккуратно вынимаем фильтр. Это сложно - конструкторская ошибка, но мы ее исправим.
Не повредите о корпус АКБ фильтрующий элемент.
Вот и болты... И на них ложится фильтрующий элемент.
Первое, что бросилось в глаза, это не ровная поверхность.
Снимаем с каркаса фильтрующий элемент.
Приложил каркас фильтра и понял, что зазор, точнее не зазор, а щель в пару см не обеспечит продолжительной жизни двигателя. Одна покатушка в пыли и можно, как говорят, положить мотор. Точнее поршневую. Это место с правой стороны.
То есть фильтр можно выкинуть и без него кататься, от него толку нет. И эту недоработку нужно и можно легко исправить.
Фот фото верхней щели-дыры. Фото делал под разными углами, что бы был виден масштаб косяка.
Красной точкой пометил место, где устанавливается АКБ (для ориентации)
И стрелочкой щель.
После примерки стало понятно то место, в которое упирается каркас фильтра.
На первом фото выделил место на фильтр боксе в которое упирается фильтр.
На втором отметил точку напротив железной части фильтр бокса.
Вот это место надо вырезать с каркаса фильтра.
Ножовкой выпилил кусок пластика.
Потом снял все неровности (фото не сделал).
Примеряем каркас к фильтр боксу. Почти все нормально. В идеале должна быть еще уплотнительная резинка скрывающая болты, но фильтр достаточно толстый и должен перекрыть.... По хорошему, если есть кусок поролона, то вырезайте места соприкосновения и отверстия под болты и наклеивайте на фильтр бокс.
Натягиваем фильтрующий элемент на каркас.
Установил, прикрутил фильтр. (проблем теперь с установкой и снятием не возникает). Но плотного прилегания не было.
Возможно мне попался такой мот, но полностью болт не вкручивался.
Не дотягивал на 15мм.
Нашел втулку, которая идеально подошла.
Все зазоры после установки втулки ушли. Так спокойнее. Время на доработку ушло около 15 минут.
Пока все открыто проверяем протяжку "хвоста" (бюгеля ).
Устанавливаем АКБ на место.
Берем резиновый хомут.
Цепляем хомут за один "крюк"
Натягиваем резинку и застегиваем на второй "крюк".
Накидываем плюсовую клемму. Минусовую подключаем в самый последний момент.
Устанавливаем левый боковой пластик.
Проверьте положение карбюратора. Он должен стоять перпендикулярно земле.
Поставил метки, что бы понять насколько я его повернул.
Расслабляем два хомута и устанавливаем карб в правильное положение и затягиваем хомуты.
Я сместил прилично. Можно судить по меткам.
Подсос находится в в неудачном месте, но подлезть можно без проблем.
и не смотря на крутизну карбюратора нет на крышке дополнительной регулировки.
Устанавливаем бензобак на место.
Краник выносной и надо быть осторожным со штуцером, который торчит из бака.
После установки бензобака проверьте жгут проводов и покрутите рулем влево-вправо, не произошло ли изменений. Бак крепится одним болтом.
Сразу подсоединяйте топливный шланг
Кстати, крышка бензобака не имеет встроенного клапана. Просто сквозное отверстие. По этому шланг к ней крепите хорошо.
Лучше сразу на крышку натянуть шланг и вывести его в рулевую колонку.
Проблема в том, что диаметр шланга 9,4мм, а отверстие в гайке 7,6мм. Я рассверливал. Проблем нет.
Просверлил в размер -0.5мм и все сразу вошло и на душе полегчало...
Когда будете устанавливать валик руля, то обратите внимание, что там есть место для шланга.
Не все идеально, но работает...
Если есть желание, можно уже установить валик руля.
Проверяем тросики управления.
При повороте руля ни один трос не должен что то зажимать, ломать.
Шланг переднего тормоза должен идти выше всех тросов. Он при сжатии подвески выходит дугой вверх на ход подвески, то есть поднимается на 20см и более.
Тросик сцепления, видимо из за смены мотора 250сс на 300сс, меньше на 3-5см необходимой длины. По этому с его постарайтесь уложить аккуратно и не спеша. Смотрите фото.
Трос газа в норме и возможно его трогать и не придется. Хороший запас длины.
Каждый раз, как проложили тросик вращайте рулем и проверяйте. Обычно он начинает цеплять жгут проводки приборки или заходить на приборную панель и в этом случае он при полном повороте начинает работать на разрыв.
Видел людей, которые приезжали ко мне с проблемой, что при повороте руля мот газовал! Причина - проложенный через ж0пу трос газа. И так же со сцеплением - при повороте оно начинало буксовать.
Тут я не советчик, каждая модель или каждый мот имеет свою комплектацию и внесенные изменения. Может вам попадется мот с уже нормальной длиной сцепления.
Отойдем немного в сторону.
На руле мотоцикл установлен механизм выжима сцепления с очень удобно регулировкой свободного хода троса.
Рычаг имеет возможность складываться вверх и в противоположную сторону.
Удобный хомут крепления на руль на одном болте.
Крепление через пластиковую втулку.
Резиновый пыльник сделан хорошо, но откручивается маленьким шестигранником. Я считаю, что все должно быть максимально унифицировано и чем меньше ключей нужно для ремонта - тем лучше. И замена тросика сцепления с такой ручкой займет больше времени, чем с классической.
Ручка газа короткоходная. Крепиться вместо винтов болтами под шестигранник, мне это больше нравится. Я не знаю хорошо ли это для первого мотоцикла. Первый мот должен быть максимально простым в обслуживании и в управлении.
Если владельцы с трудом меняют тросик газа в обычной ручке, то тут задача усложняется. Если еще приклеить сюда замену тросика сцепления, а это расходники, то зачем это усложнение?
Большинство начинающих покупают технику по внешнему виду, что бы сделать красивые фото и выложить их. Что касается остального, то это уже им не интересно. Главное красивое фото.
На ручке напечатан хороший бренд NIBBI и карб установлен этого же производителя.
Ручка газа короткоходная. Короткоходная - это когда открывается "полный газ" за 1/4 оборота, а не за 1/2. Это грубое объяснение для новичков.
Грипсы из хорошего материала в отличии от модели Лайт 250, где они деревянные.
И вопрос к дизайнерам или конструкторам: что значит эта стрелка на грипсе? По логике, она должна быть в противоположенную сторону...
Лапка переключения передач складывающаяся.
Начальную установку, я бы порекомендовал, такую - параллельно земле или подножке водителя.
Почему? Все просто, когда вы начнете искать удобное для себя положение, а это зависит от роста, мотобот, размера ноги, то поднимая вверх или вниз, вы будете понимать относительно какого положения вы это делаете.
Боковой пластик бензобака. Это отдельная история.
Пластик состоит из трех частей! Эти части соединены ДЕВЯТЬЮ саморезами! Накуя?! Если бы это были маленькие саморезики, то я бы и не обратил внимание! Но тут саморезища!
Если по байкам СССР нужен был только напильник, лом и кувалда, то тут надо еще и тиски, что бы заняться не допиливанием, а "догибиванием" 11-/
Готовим болт с гайкой. И примеряем пластик.
Сложного ничего нет. Вместо звонков другу и вырыванием волос из под мышек, тихо берем и выгибаем кронштейн так, как нужно. Потом выкладываем в сеть, какой ты молодец и делаем фото с ракурсом, что они из нужного места растут.
Итого: Без нервов, выгибаем, завышаем самооценку, показываем всем мастерство по гибки металла. Одни плюсы!
Устанавливаем кронштейн, но сильно не затягиваем. Посте того, как установлен пластик, можно все болты затянуть.
Накидываем пластик на бензобак, наживляем болты, а потом уже нижнюю часть.
На финише придется поразвлекаться с установкой защиты рук.
Защита рук нужна для защиты от веток и защиты рычагов управления при падении. Скажу сразу, что при хорошем падении защита не спасает на 100%. От ветра данный тип защиты не защитит!
Перед установкой надо настроить под себя рычаги тормоза и сцепления.
1. Ленивые настраивают сидя на моте
2. Кто будет поднимать пятую точку от сидения и штурмовать бубыри, горки, корни и бревна, лучше настраивать так, что бы и стоя было удобно выжимать. Ручки не ставятся в горизонт земле, долго пояснять, но так не ставят.
3. Когда будете настраивать, надо не просто примерить в положении сидя и стоя - а максимально быстро выжать 10-20 раз. И вот в этот момент вы поймете, что закидывать пальцы на рычаг сложно и уходит много времени, особенно стоя. А переключаться в агрессивном режиме придется очень часто.
По этому рекомендую устанавливать с наклоном. Большой рост- наклон больше, маленький - меньше. Ну и от длины пальцев зависит. Это все придет со временем, а пока пытаемся выставить рычаги в начальный уровень. И сделать маркером пометку, что бы потом понимать насколько их крутили...
В комплекте идет универсальная защита рук. Просто, как доп.
А универсальная - значит, что она просто так никогда не встанет. Проблема еще в том, что руль переменного сечения.
Никогда не видел универсальную защиту заточенную под все типы рулей и которая бы - РАЗ! и встала! Не верьте в сказки. В сервисах за установку берут деньги не за установку, а за подгонку и доработку и не всегда получается не идеально, а даже хорошо.
Готовим нервную систему. Заливаем в организм успокоительное и приступаем.
Для начала нам надо вырубить в грипсах дырень, оно же отверстие. И если нет инструмента, то придется ножиком...
Берем пробойник и просто проворачиваем, он сразу вырезает лишнее. Нет пробойника ножиком по контуру.
Готово.
Это была самая простая операция...
Берем комплект болтов с цангой для фиксации защиты рук.
Он предназначен для толстостенного руля, но не для нашего!
В комплекте идут подозрительные кусочки мягкой трубки для увеличения диаметра, но и это не выбирает зазор между цангой и отверстием в руле.
По хорошему надо подбирать алюминиевую втулку, разрезать ее в месте цанги и устанавливать вместо трубки.... Я могу так сделать, но так же никто делать не будет? Или я ошибаюсь?
Выкручиваем болт и накручиваем на защиту рук. Не забудьте смазать, алюминий по алюминию плохо идет...
Вставляем в руль.
Берем крепление на руль.
Те пластиковые проставки из комплекта не подойдут, наверное они для других целей....
Как не примерял, хомут попадает на переход сечения руля с 28 на 22мм.
И соответственно зазор. Стянуть невозможно.
Втулки/проставки из комплекта не подходят.
Ни маленькая, ни большая.
Остается - МотоКОЛХОЗ. Я не приветствую его, но точить на заказ хомуты и в руль цанги - это уже большее извращение для данного мотоцикла. Проще купить новый набор, но надо приезжать с мотом и примерять его сразу на месте.
Итак - запиливаем колхоз и не паримся. И в этом нам поможет хлам из гаража.
Патрубок или другой кусок резины и кусок камеры. Все зависит от того, что нашли...
На низ от камеры. Лучше бы иметь резину потоньше и положить ее сверху и снизу. Но у меня ее не нашлось.
О! И все же колхоз рулит!
Устанавливаем так, что бы защита не цепляла за рычаги. Если цепляет, то переносим ручки.
Красота то какая! /^^^^^
Проверяем уровень тормозной жидкости, масла в ДВС, все ли закрепили, протянули, отрегулирован ли свободный ход на рычаге сцепления и тд... Не забудьте весенним воздухом подкачать колеса. Он нравится мотоциклу.
Заливаем бензин, открываем краник, ждем 20сек, что бы топливо заполнило поплавковую камеру и..... вытягиваем подсос, поворачиваем ключ в замке зажигания в первое положение и нажимаем на кнопку стартера...... мотор должен запуститься....
Прогреваем мотор, если не держит холостые добавляем их. Потом во время обкатки обороты ХХ будут подниматься и их надо уменьшать.
Прогреваем мотор полностью. Если нет пирометра, что бы померить температуру, набираемся мужества и плюем на цилиндр - слюна должна зашипеть ()()()()()
Даем остыть мотору, прогреваем еще раз и погнали обкатывать!
Не надо газовать и откручивать ручку сразу. Дайте чуть чуть притереться колечкам, если сразу начать газовать, то можете получить задиры цилиндра.
Всем удачи, возможно, упустил какие то мелочи, но во время сборки они интуитивно будут вами устранены. Описать все детально не реально.
Покатались?
Обратили внимание, что левая нога стоит на подножке полностью, а левая нет!?
Мешает кик!