Пример самостоятельной сборки мотоцикла OXO Rage NB300 (К26-4-4) модельного 2026 года.
Характеристики:
Двигатель:
Модель% ZS174MN-5A
Объем: 300сс
Мощность:
Подача топлива: Карбюратор
Запуск: Электростартер
Тормоза:
Передний: Дисковый, гидравлический, армированный шланг, двухпоршневой суппорт.
Задний: Дисковый, гидравлический, армированный шланг.
Подвеска:
Перед: Телескопическая вилка перевернутого типа.
Регулировки: Сжатие, отбой, клапан спуска воздуха.
Зад: Моноамортизатор с регулировкой натяга
Электрооборудование:
Фара: Ближний/Дальний/Подсветка
Зажигание: электронное, бесконтактное.
Приборная панель: Электронная.
Передняя покрышка: 90/90-21
Передний обод колеса: J21x1.60
Момент затяжки резьбовых соединений.
Картинка из инструкции, которая идет с каждым мотоциклом.
,
Подготовьте инструмент для сборки и обслуживания мотоцикла.
Если нет, приобретите или объединитесь с теми, с кем катаемся и сбросьтесь на покупку.
Как собрать самому мотоцикл из коробки?
Если не торопиться и спокойно собирать мотоцикл, то все получится. Нормальная сборка - это залог того, что мот прослужит долго без поломок.
Главное - предупредить поломки, далее - только обслуживание.
Собираем! Погнали.
Коробка размером: 1620х450х860мм
Вес коробки: 138кг
Снимаем картон, снимаем пленку...
Достаем из транспортировочной обрешетки колесо.
Установлен буксатор.
Покрышка 90/90-21
Направленная.
Колесный диск, размер J21x1.60
Ступица, тормозной диск переднего колеса.
Протектор переднего и заднего колес.
Достаем перья вилки.
Правое перо.
Диаметр 48мм. Регулировка на сжатие и отбой + "сброс воздуха".
Откручиваем от обрешетки траверсу, снимаем верхнюю часть.
Достаем и открываем коробку с комплектующими.
На дне россыпью часть элементов.
АКБ Литий-железо-фосфатный 12.8В
Элементы защиты рук и болты.
"Валик" руля.
Пакет с болтами и ремнями.
Счетчик моточасов.
Ось переднего колеса в сборе.
Датчик спидометра.
Площадка лапки заднего тормоза.
Крепление защиты рук и защита рук.
Защита перьев
Светодиодная фара
Переднее крыло находится под задним. Продолжаем распаковку и раскладываем комплектующие. Готовимся к сборке.
Моноамортизатор с регулировкой сжатие/отбой и регулировкой преднатяга пружины.
Передний тормоз в сборе.
Уже с тормозной жидкостью и готов к установке.
Главное не нажимать на рычаг и не пытаться вытащить клинья на машинке и суппорте. Потом будете прокачивать...
Раскладываем все болтики и винтики так, что бы не разбираться с ними, а сразу брать необходимые для крепежа.
Рекомендую сделать метки на разъемах. Это упростит сборку/разборку и ошибки.
Условно!
Разъем 1
От замка зажигания.
Разъем 2
Разъем 3
Вот и сняли приборную панель с мотоцикла.
На фото виден производитель и артикул установленной приборной панели.
Вообще, когда запустите приборку, то она завораживает и выглядит космически. Я не знаю, как на заведенном, еще не пробовал, но по бокам крутятся ленточки вокруг датчиков.
Контрастность высокая.
Вспоминаю приборку старого моего Джебеля и плачу. Но на Судзуки были все необходимы "трипы" плюс обратный. Идеальная была. Если бы эта панель обладала таким же функционалом, то это круто. Судя, по входящему в комплект счетчику моточасов, в ней чего то не хватает или для агрессивной езды снимаем приборку и пользуемся счетчиком моточасов.
Разъем 4
Почему выкладываю разъемы, что бы при необходимости можно было без ошибок собрать всё обратно. И делаю фото с двух сторон, что бы были видны цвета проводов.
Начинаем спокойно собирать мелочевку и расчищать стол.
Берем кронштейн приборки, резиновые демпферные резинки (колечки) и устанавливаем их в кронштейн.
Вставляем приборку в кронштейн.
Берем шайбы, накидываем и закручиваем гайки. Не надо сильно тянуть, железки в пластик заварены. Лопнет!
Устанавливаем замок зажигания.
Вроде все всем понятно, но почему то не входит замок....
Снимаем с замка пыльник, а потом просовываем провод и пыльник.
Всем рулит лень! Кронштейн вырезан на лазере и фаску по периметру не сняли.
Если не нажмете на усики отверткой, что бы замок защелкнулся, то срежете или отломаете фиксирующие усики. Уже проверено не раз, все хотят с силой запихнуть замок и результат один и тот же.
Дальше натягиваем чехол и что бы он не слетал и поменьше воды текло по корпусу, фиксируем хомутом.
Что бы не потерять винтики от АКБ, сразу их устанавливаем в отверстия указанные стрелочками.
Можно и руль поставить.
Берем хомуты руля, они же и кронштейны для крепления защиты рук.
Готовим 4 болта.
Укладываем аккуратно руль на свои посадочные места.
Устанавливаем один хомут и слегка рукой подтягиваем болты.
Потом второй.
Главное, что бы зазор (щель) между хомутами была спереди и сзади одинаковой!
Это правильная затяжка и потом защита рук будет стоять ровно, на сикось-накось.
Руль установлен.
И поставьте для себя метку, что при регулировке руля, можно было его вернуть в исходное состояние или ориентироваться по метке в дальнейшем.
Берем болты хомутов перьев и вкручиваем их, что бы шляпка не касалась хомута. Иначе потом перо не войдет.
Пока не потерялись маленькие болтики....
Установим площадку на лапку заднего тормоза.
Берем два самых мелких... и ключик Т25
Прикручиваем. Тросик установим на завершающей стадии сборки.
Пора мот ставить на колеса..
Снимаем сидение. Вот тут оно реально круто снимается.
Без инструмента! Просто откручиваем ручками болтик и готово.
Один болт! Не надо никуда лезть, нагибаться, просто раз и готово!
Под сидение вся основная электроника:
Реле регулятор
Мозги
Реле стартера
Предохранитель
АКБ
Готовим моноамортизатор к установке.
Берем два болта
Что бы нормально закрутить болт и не сорвать шлицы, рекомендую расслабить правый пластик.
Откручиваем болт.
Под задним крылом выкручиваем саморез
Откручиваем и снимаем защиту моноамортизатора.
Тут понадобится ключик на 6мм.
Классный материал!
Гибкий и в то же время упругий.
Мне понравился материал
Берем моник и аккуратно вставляем его.
Точнее заводим его в ограниченном пространстве. Торопиться не надо. Он спокойно по замысловатой траектории входит и встает на свое место.
Готово. Осталось вставить болты и затянуть.
Повторюсь. Что бы получить нормальный доступ к затяжке верхнего болта, нужно использовать или кардан, но я им пользуюсь в крайнем случае.
По этому проще открутить правый пластик.
Далее совмещаем отверстия, вставляем болт и закручиваем.
Далее нижний болт.
Что бы закрутить его, надо тормозной шланг вытащить из фиксаторов.
Устанавливаем защиту моноамортизатора и ставим на место боковой пластик.
Поработаем сверху.
Установка АКБ.
Снимаем с ушей реле стартера.
Оттягиваем крышку, устанавливаем АКБ.
На крышке и АКБ написано + и -
Если не снимать бак, то придется на уши установить реле стартера, проводка не даст сразу установить реле.
По этому, полностью не закрывая, одеваем на уши реле и закрывая крышку реле само оденется на уши.
Далее руками...
В моем случае "не прокатило". Проводка на АКБ проведена с ошибкой и проводов не хватает.
Жгут разместили между баком и рамой. Вариантов накинуть клеммы нет, уж очень короткие.
Но если и удалось бы, то жгут перетерся за пару поездок. В этом месте идет максимальная нагрузка от пилота.
Снимаем бензобак. Держится на одном болте.
Бак снят.
Раз уж сняли бак, посмотрим крышку.
Крышка бака со встроенным клапаном.
А вот краник редкой конструкции.
Он намного надежнее обычных, где фланец с отверстиями скользит по резиновому кольцу. Выход из строя - обычное закусывание резинки.
В данном кране другая конструкция - обычная игла на резьбе. Очень надежная вещь. А главное, не надо запоминать где открыт и где закрыт. Тут просто отвинтил-завинтил!
Возвращаемся к проводке.
Вот так была проложена.
А должна идти за рамой.
На всякий случай, рекомендую сделать так.
Берем кусок шланга, разрезаем его и устанавливаем в место, где есть возможность перетирания проводки. Или пройтись в несколько слоев изолентой.
А это силовой плюсовой провод. И если коротнет, то по взрослому.
Вот так сделал я.
Проводка стоит на месте, проводов хватает, что бы накинуть клеммы на АКБ.
Раз уж сняли бак, то посмотрим, что находится под ним и передним пластиком.
Возможно, это пригодится, когда будет желание найти бобину или мотор вентилятора охлаждения.
С левой стороны радиатор, расширительный бачок и датчик температуры (включения вентилятора).
С правой стороны радиатор, вентилятор охлаждения и катушка зажигания.
То есть традиционной компоновки с реле регулятором заряда АКБ нет.
Можно не снимая бензобак поставить счетчик мото часов.
А зачем? Бак снимается за 1 минуту, пока не установлен боковой передний пластик...
В моем случае надо было снимать, однозначно. Раз бак снят, то устанавливаем датчик.
Для начала надо выбрать место.
Кто то ставит на раму сверху у горловины бака. А смысл? Мото часы нужны для обслуживания. И смотреть в дороге на него нет необходимости. А вот заливая бензин в экстремальных условиях или просто из леки, оросить его бензином не составит труда.
Лучше его установить, например сбоку.
Берем датчик и вставляем в него провод.
Примеряем, выбираем место. Устанавливайте его куда угодно, но чем ближе он будет к высоковольтному проводу, тем лучше.
Протираем обезжиривателем место установки и приклеиваем на двухсторонний скотч.
Проводим провод от датчика к ВВ проводу свечки и фиксируем его хомутами.
Устанавливаем хомут на ВВ проводе.
Накручиваем плотно на ВВ провод и фиксируем кончик хомутом.
Готово.
Накидываем бак, прикручиваем.
Проверьте, что бы бак встал ровно и сел на резинки на раме.
Ориентируйтесь по радиаторам, сразу видно перекос.
После установки проверьте, что бы провода АКБ были в доступе и не остались под баком.
Подключаем бензошланг и одеваем хомут.
Посмотрите, что бы фильтр тонкой очистки топлива не долбился о мотор и раму. Иначе протрет его быстро.
Если трется или рядом с двигателем попробуйте укоротить шланг. Только не тупо отрезать, а снять шланг и примерить и понять, улучшит ли это ситуацию или нет.
На крайний случай, можно увести в сторону хомутом. Решений много.
Пора размяться и установить перья.
Устанавливаем левое перо.
Базовая установка, что бы пробка пера была чуть выше плоскости траверсы. 0.5-2мм.
Потом подтягиваем слегка хомуты, что бы не выпала.
И так же правое перо.
Моменты затяжки хомутов траверс выложу в первых постах темы.
Берем болты и вкручиваем в хомуты передней колесной оси.
Устанавливаем переднее крыло.
Берем 4 болта и крыло.
Болты лучше смазать.
Тут есть фишечки.
Сначала наживляем болты
Болты находятся не в одной плоскости.
Если затянуть нижние, то при затяжке верхних на пластике будет напряжение и возможно появление трещин.
Если затянуть сначала верхние, то же самое.
1. Прижимаем крыло к траверсе. Давим наверх и назад, так крыло займет свое положение и можно будет уже затягивать болты.
2. Почему так? Попробуйте с не затянутыми болтами пошатать крыло.. Люфт нормальный. Вот и затянув крыло снизу, затягивая верхние болты вы будете деформировать пластик. Это не сильно заметно. После нескольких моточасов по бездорожью, при падении крыло лопнет именно между крепежными болтами. Там будет максимальная точка напряжения.
Устанавливаем передний тормоз.
Главное, раньше времени не вынимать клин-распорку между колодками.
Хомут на машинке откидной и очень плотно обхватывает руль.
Достаем датчик спидометра/скорости.
Размыкаем разъем. Так проще вкручивать датчик в суппорт.
Вкручиваем датчик в суппорт.
Не нужно прилагать много усилий, что бы не повредить датчик.
При вкручивании не забываем проворачивать провод, что бы не скрутить его и не подтвердить.
Фиксируем на руле машинку тормоза. Затягивать не нужно, регулировкой ручек займемся перед установкой защиты рук.
Берем два болта, устанавливаем, затягиваем болты.
Вот сейчас можно установить приборную панель.
Так можно будет сразу смотреть, как проходят троса, жгуты от пультов и тормозной шланг.
Берем 2 болта и ключ Т25.
Устанавливаем приборку. Затягиваем.
Что бы правильно установить/провести тормозной шланг, нам нужно установить фару и защиту перьев.
Крепежные болты выкручиваем из нижней части пера.
Одеваем на перо защиту, совмещаем отверстия, очень осторожно вкручиваем болты.
Осторожно, по причине, что может пойти не по резьбе, а это алюминий.
Берем защиту левого пера.
Перед установкой, лучше сразу взять саморезы и вкрутить их, как бы "нарезать" резьбу.
Потом не комфортно будет фиксировать гидролинию переднего тормоза.
Берем болты, совмещаем отверстия, прикручиваем.
Берем фару.
Светодиодная, хорошо собрана.
Есть радиатор для охлаждения.
Входящие провода хорошо залиты герметиком.
Есть вентиляция фары, что бы не потела.
Болты крепления фары с запасом... С очень большим запасом...
На данной модели новая фишка крепления фары.
По задумке конструкторов - фара должна отстегиваться. Для этого в комплекте идут втулки.
В реальности, придется немного изменить крепления или фара будет отстегиваться на ходу.
Вот втулки, вставлены в уши.
Собираем всю проводку под фарой.
Она должна быть готова, что бы установить фару и прикрутить ее.
Проверяем проводку от пультов.
Лучше перепроложить жгут от левого пульта. Провод сверху, проводим снизу.
На правом пульте жгут идет нормально. Потом его зафиксируем хомутом.
Подключаем пульты
Подключаем на время проверки АКБ и проверяем работоспособность приборки, стартера, фары.
Если все работает, отключаем временно фару и снимаем ее.
Надо провести провод от датчика спидометра.
В пластиковый канал, где проходит тормозной шланг протаскиваем провод датчика (надеюсь разъем еще не соединили).
Соединяем разъем датчика.
Примеряем...
Шланг уже натянут, но в хомут не вставить. Неправильно собран шланг.
Придется немного "допилить".
Нам надо на 10-20мм перенести ограничитель на шланге.
Брызгаем любой смазкой из баллончика или капаем любое масло на кольцо.
Берем пассатижи и неспешно вращая кольцо, смещаем кольцо вверх.
Я сместил на 10мм.
Примеряем - все встает на свои места.
Только обратите внимание, есть большая канавка под шланг и малая под провод.
Внимание!
Разъем слишком близко находится к датчику и провести, как положено (провод идет вместе со шлангом)не получится.
Разъем попадает под хомут. Так зажимать нельзя!
Подтягиваем провод вверх, что бы разъем не попал под хомут и только тогда зажимаем хомутом.
Можно разъем опустить ниже, но тогда не хватит хода вверху (при работе подвески).
Ставим пластиковый хомут, что бы не болтался провод.
Подключаем датчик.
В фаре направляющая для шланга тормоза.
Подключаем фару. Собираем весь пучок разъемов в кучу.
На крыло положите тряпку, что бы не поцарапать его. Фара некоторое время, будет висеть на шланге.
Защелкиваем шланг в направляющую на фаре.
Все разъемы должны быть соединены. Подключаем АКБ для проверки работы всех приборов.
Начинаем...
Что бы пыльник не слетал и разъемы не вываливались, рекомендую выкусить 4 отверстия и продеть в них пластиковый хомут..
Укладываем все разъемы в "грушу".
Затягиваем хомут.
Вращаем рулем в разные стороны, что бы основной жгут не попадал под ограничителя руля и не работал на разрыв.
Что бы все проходило правильно, надо установить переднее колесо.
Берем ось переднего колеса.
У меня стояли втулки на оси наоборот.
Снимаем втулки.
Та, которая выше идет на сторону, где тормозной диск.
Вынимаем клинья из тормозной системы.
Сначала нажимаем на рычаг тормоза и вынимаем, потом из суппорта.
разводим (раздвигаем максимально колодки).
Странно, но пружины, которые придерживают колодки не работают, так как нужно и колодки болтаются.
По этому при езде по гравию и тд они могут болтаться и создавать посторонний шум. В принципе, это нормально, но это не нормально для мота с водянкой.
Вставляем втулки в колесо. Большую со стороны тормозного диска.
Устанавливаем колесо. Смотрите, что бы диск встал между колодок!
Ось воткнуть другой стороной не получится!
Система оси, как у взрослых мотов.
Сначала еле еле подтягиваем болты хомутом с левой стороны. (левой стороной считается сторона, когда ты сидишь на мотоцикле, а не смотришь на него спереди).
Затягиваем болт с левой стороны.
И только потом затягиваем хомут. Болты крутим по 1/4 оборота и по очереди.
Если ось вошла без проблем, значит вилка стоит ровно. Затягиваем перья с усилием, указанным в первых постах.
После затяжки перьев двигаем нижнюю часть пера к центру колеса и от центра. Перо само должно занять свое место.
После того, как оно "встало", затягиваем хомуты оси с правой стороны
Делаем передышку и установим валик руля.
Берем 2 хомута, продеваем в отверстия и крепим на руль.
Что бы установить фару и потом не откручивать - устанавливаем защиту рук. Фара будет ограничивать доступ к болтам крепления защиты.
Берем болты с шайбами и крепеж защиты.
Болты смазываем.
Берем защиту, вставляем в нее болт, наносим смазку.
Обратите внимание, что усик должен попадать в прорезь.
Начнем с правой стороны.
Проверяем ручку газа. Она не должна торчать дальше кончика руля.
В моем случае, торчит. Это значит, что после установки будет подклинивать ручка и не возвращаться.
Ручка плохо обработана. Торчит резинка.
Снимаем ручку, смотрим.
Резинка торчит, пластик полностью не срезан.
Сначала срезал ножиком, а потом машинкой зачистил.
Устанавливаем ручку на место. Что бы руль немного выходил за пределы ручки.
Цитата: FILIN от 14 07 2026, 04:37:45Устанавливаем ручку на место. Что бы руль немного выходил за пределы ручки.
Зачем ???
На поскакуках, если руль выбьет, то ручкой сразу прилетает в грудь, если нет панцыря то проблемы со здоровьем.
Проходили - знаем.
Цитата: zika от 14 07 2026, 07:53:41Цитата: FILIN от 14 07 2026, 04:37:45Устанавливаем ручку на место. Что бы руль немного выходил за пределы ручки.
Зачем ???
На поскакуках, если руль выбьет, то ручкой сразу прилетает в грудь, если нет панцыря то проблемы со здоровьем.
Проходили - знаем.
Так защита рук устанавливается. А ручка газа уже на заводе срезана с грипсой под установку защиты.
Зика, я сомневаюсь, что кто то так будет жестко зажигать
Правую сторону подготовили к установке защиты, начнем с той, которая попроще - с левой.
Сначала "болт" устанавливаем в руль и слегка подтягиваем.
Совмещаем отверстия на хомуте руля
Далее затягиваем болт на руле и потом 2 болта на хомуте. Готово.
Посмотрите, как должен проходить тросик сцепления.
Повторяем операцию с правой стороны.
Защита садится не идеально, просто надо немного приложить усилий для того, что бы совместить отверстия.
Это не проблема, по сравнению с универсальной защитой.
У всего есть свои плюсы и недостатки. В данном случае, защита жестко крепится и стоит, но нет возможности регулировки вверх/вниз. А у универсальной - слабая фиксация, подгонка при установки, но можно двигать, подрезать, подгонять.
Защита установлена.
Сразу устанавливаем рычаги сцепления и тормоза.
Для начальной регулировки рекомендую поставить 21см от кончика руля до центра хомута. На тормозе хомут садится жестко, сразу установите его в рекомендуемое положение и потом затягивайте.
Резиновыми хомутами крепим проводку от пультов к рулю. Тут по желанию, что бы глаза не мозолил.
Теперь можно устанавливать фару.
К фаре идут в комплекте болты и втулки. Болт длинный, взял болгарку и обрезал его, предварительно примерив на креплении.
Вкручиваем болт, примеряем.
Стрелочками показал, что кронштейн находится выше крепления фары. Если так закрепить фару, то она выскочит из посадочных мест снизу.
По этому кронштейн надо отогнуть вниз. Это обычная практика, "доработать напильником".
Подогнул кронштейн приборки, установил болты с втулками.
И все, вроде бы хорошо...
Но фара отстегивается, если ее потянуть чуть вперед...
Можно приложить усилия и переделать всю систему крепления, но это делать нужно не в сезон. Зима - это время для творчества, когда не покатаешься и можно неспеша заниматься доводкой и обслуживанием мота.
По этому, удаляем втулки, берем болты без шайб.
Вкручиваем болты, нажимаем на фару, что бы фара встала на место и закручиваем болты.
Все встало хорошо. Фара зафиксирована и что бы ее снять, не нужно полностью выкручивать болты.
Крутим рулем вправо*влево, смотрим, что бы не троса ни проводку не зажимало и не закусывало.
Подключаем АКБ включаем зажигание, проверяем работоспособность всех электроприборов. И снова крутим рулем и смотрим за работой приборов.
Устанавливаем защиту.
Берем 4 болта с шайбами. Смазываем.
Передние болты указал стрелочкой, задние вкручиваются в самые дальние отверстия. Указал стрелочкой на защите.
Устанавливаем пластик на бак.
Все крепежные болты вкручены и на своих местах. Болты разные.
По этой причине, откручиваем болты с одной стороны, вторую сторону оставляем для примера (куда и какие вкручивать)
Вот этот выкручивать не надо, на нем фиксируется пластик.
А вот все остальные выкручиваем.
Я бы... на всякие пожарные пожарные, выкрутил болт, смазал бы его и сразу вкрутил. Может быть, когда ни будь, его придется выкручивать....
Я смазал и вкрутил, сразу с двух сторон (левой и правой)
Очень плохо выкручивались болты из защиты радиаторов.
Несмотря на наличие чуть чуть смазки, на резьбе есть непонятные окисления.
Именно по этому смазывайте или не открутите их никогда. Только провернете резьбовую вставку в пластике и начнется веселье или пойдут в ход традиционные инструменты - хомуты, проволока и скотч.
Берем пластик. Выделил "зацеп", который находит на болт.
Манипуляции описать сложновато....
Пластик цепляем за болт в баке, который не выкручивали.
Прижимаем пластик к баку, толкаем вперед (главное, что бы с подножки не сорвался мот), застегиваем.
И тут есть один момент, пластик еще надо оттягивать от радиаторов, что бы не повредить их.
Далее - море смазки и сначала наживляем все болты, а потом уже их затягиваем.
Отверстия не совпадают, не сильно. Легко нажимая на пластик совмещаем и вставляем болт. Это обычная практика. А вот, кто на японский спорт натягивал китайский пластик, так тот вАще, не заметит этого!
Внимание! Не надо смазкой набивать резьбовое отверстие! Если очень хоЦЦА, то чуть смазать. Смазка может не дать закрутиться болту! Болт упрется в смазку... По этой причине мажу болты.
Готово.
Аналогично крепим пластик с правой стороны.
Устанавливаем сидение. Вот тут реально удобно.
Сидение крепится одним винтом и без ключа. А под сидением находится 90% электроники и АКБ. Обычно, что бы добраться от АКБ, надо снимать боковой пластик. Тут все просто.
Прикручиваем трос от лапки тормоза. Выкручиваем болт из ДВС и устанавливаем кронштейн страховочного троса.
После установки проверьте ход лапки тормоза!
И в завершение сборки - устанавливаем фиксатор проводов на тормозной шланг и провод датчика.
Покачайте мотоцикл, проверьте ход тормозного шланга.
Перед первым запуском и выездом, проверяем:
- Тормоза. Нажмите на рычаги переднего и заднего тормоза.
Проверьте наличие тормозной жидкости.
- Проверьте уровень масла в ДВС. Проверятся на стоящем строго вертикально мотоцикле и прямостоящим рулем. Щуп при проверке уровня, вкручивать не надо.
- Проверьте еще раз затяжку вилки, переднего и заднего колес, натяжку цепи. Хорошо ли прикручена ручка газа и возвращается ли в исходное положение без затруднений.
- Давление в колесах. Если не ползаете по болотам и в грязи, начните с 2Атм.
- Наличие бензина в баке. Откройте краник и посмотрите, есть ли течи бензина.
- Сцепление. На кончике рычага должен быть свободный ход 1см.
Вытягиваем подсос. В жаркую погоду не надо вытягивать на 100%. Заводим. НЕ НАДО ГАЗОВАТЬ НА НОВОМ МОТЕ! Успеете еще дать ему просра..ся.
Прогреваем. Глушим, остываем. Заводим второй раз, прогреваем, остываем. Заводим, прогреваем и напяливаем экип и спокойно начинаем движение.
По практике:
Кто сразу в первом выезде дает газу 9открывается, открывает дырку, дает прострат.ся) мотор ходит не долго (-70% ресурса ДВС).
Кто сдерживая эмоции и шило в ж0пе, и пару часиков катает спокойно -40% ресурса.
Кто откатал в спокойном режиме 10м/ч, будем считать обкатка пройдена, только масло поменяйте после 1м/ч.
Дале писать бесполезно, я еще не видел людей, кто выдержал более 5м/ч обкатки! Средний показатель 2-3м/ч.
Всем удачи!