Собираем своими руками мотоцикл из коробки.
Сложностей нет! Главное, спокойно и не торопясь собрать и попутно проверять протяжку болтов.
Итак:
Сегодня собираем Новый OXO Pride YB250R 2025 года выпуска.
Моторчик 166FMM
Размеры коробки: 1550х465х840
Вес с коробкой: 132кг
Данную модель можно собрать самостоятельно при наличии инструмента и ровных рук.
Затаскиваем коробку в бокс - это первое действие, которое требует помощи.
Все просто: звонок другу. - Оденься или возьми рабочую одежду, булки и шипучку взял. А если еще сказать, что мот купил, то помощник появится быстро.
Главное не спугнуть друга.... Берите больше плюшек или 2 маленькие пиццы. Одну съедите, а вторую надо доставать, когда он решил слиться...
Затащили коробку в бокс и ....
Снимаем картон.
Такого количества хомутов я еще не видел.
Сначала откусываем хомуты и достаем перья вилки.
Снимаем хомуты и вынимаем из обрешетки колесо.
Снимаем верхнюю обрешетку.
Мне попались в обрешетке 4 болта вкрученные не по резьбе. Редкость...
Откручиваем с верхней траверсы остаток обрешетки.
Обрезаем и скотч и берем боковой пластик.
У заднего колеса откусываем крепежный хомут и достаем переднее крыло.
Снимаем защитный картон с маятника.
Достаем коробку с комплектующими.
Откусываем хомут и спокойно отводим руль.
На тормозном шланге хомутом крепится приборная панель. Будьте осторожны.
Откусывайте хомут.
Если не хотите разбить приборку, то ее надо снять и отсоединить разъемы.
Что бы потом не устраивать танцы с бубнами, нанесите метки на разъемы и только потом разъединяйте их.
Приборку положите так, что бы не мешалась.
Руль что бы не мешался закидываем на бак.
Достаем защиту рук.
Откусываем хомут, который держит суппорт.
В кронштейн суппорта уже установлен датчик спидометра.
Снимаем с обрешетки мот и устанавливаем на подставку.
Готовимся к сборке. Берем коробку, распаковываем и раскладываем комплектующие.
Раскладываем болтики.
Костыль имеет царапины. Это подтверждает, что мотоциклы сначала собираются на заводе, а потом разбираются! И это нормальная практика.
И если на болтах видите следы установки, то не обращайте на это внимание.
Что бы проверить наличие смазки в рулевой колонке - снимаем верхнюю траверсу.
Откручиваем гайку, снимаем траверсу. На оси смазка внушает доверие.
Откручиваем регулировочную гайку. Можно не полностью.
И видим наличие смазки. Это первый из 4х мотоциклов с наличием смазки в рулевой.
Берем болты - (одинаковые 10шт). Они для крепления перьев и для крепления руля.
Устанавливаем обратно верхнюю траверсу и наживляем болты в верхнюю и нижнюю траверсы.
Устанавливаем руль.
Берм хомуты руля.
Устанавливаем хомуты, но не затягиваем их.
Выравниваем руль по меткам.
Проверяем, что бы троса и тормозной шланг были не перекручены. Тормозной должен быть поверх всех.
Хомуты при затяжке и после, должны иметь одинаковый зазор и спереди и сзади, как на фото.
Распаковываем переднее крыло.
Крыло качественное. Имеет ребра жесткости и в местах крепления втулки, как у взрослых мотоциклов.
Берем 5 одинаковых болтов
Сначала наживляем болты вверху и слегка (еле еле) подтягиваем.
Наживляем нижние и потом затягиваем нижние и далее верхние.
Берем левое перо (под суппорт) вставляем в траверсы и фиксируем в нижней траверсе не сильно затягивая.
Выравнивать будем позже.
Берем правое крыло и так же устанавливаем не затягивая.
Проверяем троса и тормозной шланг, они должны проходить, как на фото.
Или придется вынимать одно перо и проводить как нужно.
Вот пример. Прозевал и гидролиния переднего тормоза проходит между перьями, а должна быть снаружи. По этому сильно и не тянем хомуты на траверсах.
Сначала все проверяем, а уже потом фиксируем перья вилки.
А теперь подтягиваем (не затягиваем) гайку верхней траверсы.
Прокачные штуцера лучше ставить так, что бы к ним был доступ.
На фото пример, в одном случае будет проблемно отвинтить, во втором проблем нет.
Выравниваем перья по высоте.
Постарайтесь, что бы перья стояли на одном уровне, что бы избежать перекосов.
Затягиваем болты нижней траверсы. Момент затяжки 12-17 Нм.
Если сильно решите затянуть, то можете деформировать стакан и перо будет заедать в этом месте.
Берем левую защиту пера. Можно сразу вкрутить саморезы, что бы не потерять и были под рукой.
Редко когда защита пера с правильным креплением под тормозной шланг и провод от датчика спидометра.
Берем болты крепления защиты.
Сначала наживляем болты.
Далее держим защиту и затягиваем передние 2 болта, а потом боковой.
Почему закручиваем последним боковой болт?
Посмотрите на фото и поймете.
Берем правое перо и устанавливаем аналогично левому.
Защита установлена.
Временно фиксируем, что бы не болтался суппорт и провод от датчика спидометра.
Берем переднее колесо. Резина Кенда.
На пыльниках есть заводская смазка.
А вот тормозной диск прикручен обычными болтами.
Резина KENDA 80/100-21
Берем ось переднего колеса с втулками и гайкой.
Втулки одинакового размера.
Вставляем втулку и ось в правое перо.
Вставляем вторую втулку и "втыкаем" ось дальше, как на фото.
Осталось накинуть гайку и затянуть.
Нафига делать ось по ключ на 18мм?
Затягиваем колесную ось.
А теперь самое интересное!
Выяснилось только после установки суппорта.
Болты крепления тормозного диска бьют по датчику спидометра и трутся о кронштейн суппорта. Странно, но факт. Втулки одинаковые по размеру и перепутать их невозможно.
Что бы все не разбирать, снял суппорт и с него кронштейн.
Пригодится, если нужно в дальнейшем регулировать зазор датчика и тормозного диска.
Методом проб получил размер на который датчик должен выходить из кронштейна.
В таком варианте болты не бьют по датчику и спидометр работает. Если сделать вровень с кронштейном спидометр не будет работать.
Датчик должен торчать на 1.1мм минимум.
А ведь все уже было собрано и проведено..... Без подключения разъемов от приборки и замка зажигания невозможно проверить спидометр. Надо все подключить, а потом крутить колесо при включенном зажигании.
Я не понимаю, почему нельзя было крепить диск стандартными болтами...
Тут крепление болт-гайка.
Вот болты тормозного диска, проверенные.
Специально выкрутил один болт и понял, что тормозной диск уже заточен по крепление и болты, которые на данный момент используются. А жаль...
Решил снять надписи с болтов, что бы не цепляли кронштейн суппорта. Колесо закрутилось, спидометр показывает...
А теперь отмотаем назад! Устанавливаем суппорт.
Берем два болта. Вкручиваем в суппорт - проверяем резьбу.
Вынимаем распорку между колодок и разжимаем колодки.
Выставляем датчик спидометра, что бы от торчал из кронштейна на 1.1мм. Смотрим: Ответ #59
Устанавливаем суппорт и затягиваем болты.
А теперь надо проложить провод от датчика.
Примеряем.
Фиксируем хомутом к гидролинии и подтягиваем и гидролинию и провод, что бы они не торчали.
Затягиваем хомут на защите пера.
Обратите внимание, как зажимаем тормозной шланг.
Ставим еще один хомут.
Колесо установлено, мот висит на подставке. Теперь можно отрегулировать подшипники рулевой.
Можно было отрегулировать сразу и после установки перьев, но с установленным колесом привычнее.
Затягиваем подшипники регулировочной гайкой, что бы не было люфта и не подкусывало подшипники. Если перетянули, то будете при повороте руля чувствовать перекатывание роликов.
У меня универсальный ключ, он не силовой, но очень удобный для регулировки гаек разного размера.
Напомню: при регулировке перья в верхней траверсе должны быть распущены (не затянуты).
Затягиваем верхнюю гайку и проверяем поворотом руля не появилось ли "перекатывание" (руль неравномерно поворачивается, как по гармошке), то отпускаем верхнюю гайку и на 1/8 оборота откручиваем регулировочную и снова затягиваем верхнюю. Причина проста: когда закручиваете верхнюю гайку, то просаживаете резьбу нижней гайки.
Перетянутые подшипники быстро сделают "набой! на обойме и потом подшипник быстро (очень быстро) выйдет из строя!
Что бы при каждой регулировке не откручивать хомуты руля, рекомендую купить такой плоский ключ на 30мм.
Или купить простой накидной и сточить его, что бы проходим между гайкой и рулем.
После того, как отрегулировали подшипники рулевой, затягиваем хомуты перьев на верхней траверсы. Проверяем затяжку нижней траверсы.
Если вы будете регулировать рулевую с затянутыми перьями, то можете сломать верхнюю траверсу.
И ключики придется купить и сопровождается это одним и тем же...
Что бы проложить тормозной шланг и провод от датчика спидометра нужно установить спидометр и фару.
Берем приборку она со счетчиком моточасов.
Снимаем с замка защитный чехол, проверяем провода, натягиваем и фиксируем пластиковым хомутом. Можно так не делать, но при мойке и купания в грязи сделают свое дело с замком.
Провод на датчик моточасов размотаем позже.
Берем 2 коротких болта и крепим к верхней траверсе приборку.
Разматываем провод со счетчика моточасов.
Проверяем расположение тросов управления и тормозного шланга.
Готовим фару к установке. Берем резиновый хомут.
Проверяем отливку прорези под резиновый хомут. Очень часто много облоев. Врезается ножиком на раз два. Или будете потеть протягивая резинку.
Далее вставляем резиновый хомут и протягиваем его. Посмотрите с какой стороны вставлять или застегнуть его будет нереально сложно.
Так выглядит полностью вставленный хомут. Тяните смело, не порвете.
Есть 2 варианта продолжить, поставить фару и потом провести гидролинию тормоза в направляющую..
Или сделать так - сразу окрутить часть направляющей и повесить фару на гидролинию. Фара будет висеть на тормозном шланге и уже не упадет и держать не надо.
Откручиваем винтик с корпуса фары.
Часть направляющей снимаем и сразу вешаем на гидролинию (тормозной шланг).
Обратите внимание, что под фару подложен пенофол, что бы крыло не царапать. Можно и тряпку использовать.
Фару отодвигаем в сторону если! Хотите сделать хорошо, если нет то пропускаем эту операцию.
Берем чехол, складываем и кусачками делаем 4 отверстия по окружности, продеваем хомут и оставляем так....
Немного о фаре.
Светодиодная. Установлено несколько светодиодов со вторичной оптикой формирующей распределенный пучок света.
Светодиодный блок сменный. Если, конечно, он продается отдельно!
Фара имеет регулировку вверх/вниз. Дубовое и простое, без винтиков и пружин! Мне нравится это решение на такой технике.
Фара имеет шипы, которые вставляются в переднее крыло.
Я провожу провода сразу, когда делаешь впервые, то лучше как рекомендую с уже рядом висящей фарой, так будете понимать, как лучше провести и зафиксировать. По этой причине фото могут отличаться.
Проводим провод с левого пульта.
Как нравиться внешне и это не критично. Можно сверху хомута рычага сцепления, можно снизу.
Крепиться провод к рулю с помощью резиновых хомутов.
Проблем с креплением не возникнет.
Теперь провод от правой кнопки.
Вот тут обратите внимание каким образом он проходит. Если проложить по другому, то его будет перетирать трос сцепления.
Крепим хомутами к рулю.
Провод от спидометра временно вешаем. Далее зафиксируем его.
Замыкаем разъемы.
Если забыли пометить или разобрали не внимательно, то восстанавливайте по цвету проводов.
Разъем №1 (нумерация условная)
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Разъем №6
Разъем №7
Осталось собрать разъемы в "грушу".
Аккуратно один к одному укладываем в "груше" разъемы.
Затягиваем хомут (теперь понятно, что хомут был нужен).
А теперь устанавливаем фару. Сначала устанавливаем шипы в крыло. Прижимаем фару к перьям и крутим рулем. Если ничего не трется, ни работает на разрыв, все троса не натягиваются, то и хомуты можно натягивать...
Ничего не должно мешать и "груша" должна быть не зажата.
А теперь натягиваем и застегиваем резиновые хомуты крепления фары.
Сначала работаем с правым хомутом.
Левым хомутом фиксируем и провод от датчика спидометра.
Если вы сразу не провели тормозной шланг через направляющую фары, то сделайте это сейчас.
К саморезу подлезть нет проблем.
Проводим гидролинию.
А теперь крепим провод от датчика спидометра. Эта тема бесконечна. В большинстве случаев нет у производителя четкого решения. Естественно, что техника которая много лет на рынке уже устранила все эти косяки. Но делать нечего и решаем эту проблему просто.
Главное понять, что, где, куда и почему.
Смотрим максимальный ход передней подвески. В зависимости от производителя вилки данные могут отличаться.
У нас получается максимально условный ход 235мм.
Провод будет складываться на кочках и ему нужен ход минимум 300мм.
От верхней точки фиксации отмеряем расстояние более 300мм- 350мм, больше не надо. Провод будет болтаться и зацепиться им будет больше шансов.
Я выбрал 330мм и зафиксировал провод на стакане.
Вот так должно получиться. Когда снимете с подставки, покачайте и посмотрите как работает, станет все понятно.
Устраиваем легкую передышку. Берем ключ и вставляем его в замок зажигания.
Продолжаем заниматься проводкой.
Провод от счетчика моточасов можно накрутить не снимая бака. Но смысл корячиться? Если так и так нужно снимать сидение!
Снимаем сидение для установки АКБ, его приходится снимать и для снятия бака.
Откручиваем гайку снизу под задним крылом.
Поднимаем заднюю часть сидения, что бы шпилька вышла из отверстия и потом сдвигаем назад.
Посмотрите места фиксации сидения.
За бак и за болт крепления бензобака.
Накрутите сразу шайбу с гайкой, что бы потом не искать.
Снимаем бензобак. Отсоединяем шланг с краника.
Откручиваем болт и снимаем бензобак.
Бензобак тяжелый и мощный.
Краник выносной и с интересным и не стандартным выходом штуцеров. Не как у всех...
Топливный шланг от бензобака к кранику с переменным сечением! Охренеть!
Крышка бака со встроенным пено/бензо гасителем + клапан с верху.
Под баком все хорошо. Прокладка проводки порадовала.
Проводим провод через ухо на раме, где проходит тросик газа и наматываем на высоковольтный провод и фиксируем хомутами.
Распаковываем АКБ. Если заряд менее 12.3В ставим на зарядку.
Перед установкой АКБ снимаем задний левый пластик.
Проверяем воздушный фильтр и его целостность. Далее, как прилегает к фильтр боксу.
На данной модели, все нормально.
Единственное, что разъем находится слишком близко к уху крепления АКБ.
Устанавливаем АКБ для проверки работоспособности электрики.
Накидываем и привинчиваем плюсовую клемму.
Не понравилось, что очень близко к раме находится клемма.
Берем резиновый хомут и крепим АКБ.
Натягиваем хомут крепления АКБ.
Предохранитель как у авто и еще запасной.
Временно накидываем минусовую клемму и проверяем работоспособность электрики.
Отключаем клемму и продолжаем сборку.
Берем 2 болта и собираем лапку заднего тормоза.
Берем лапку переключения скоростей и болт, он отдельно в комплектующих.
Устанавливаем горизонтально земле для начала, а там в зависимости от размера и бот подстроите под себя.
Собираем прогрессию. Гайка на 18мм.
Проверяем смазку, маловато, но она есть.
Берем болт, вставляем и затягиваем.
Недалеко от прогрессии находится болт регулировки высоты лапки тормоза.
Нормальная защита машинки заднего тормоза, которая не будет разрывать мотоботы.
Подножка водителя алюминиевая и имеет зверские "шипы".
Просто впиваются в обувь.
Все бы хорошо, только киком придется пользоваться в экстремальных условиях.
Мешает ножка и ножка не фиксируется. Хоть привязывай ее при пуске.
Устанавливаем боковую подножку. Надо набраться мужества, что бы натянуть пружину.
Если рядом приятель, то накидываем пружину и тянем за костыль, а напарник попадает болтом. Болт вкручивается в раму, а потом еще фиксируется гайкой.
Устанавливаем бак.
Под баком должно быть как минимум одна шайба металлическая и резиновая. У меня в комплекте не было металлической, подобрал приблизительно по размеру.
Сначала ставим металлическую, потом резиновую и бак. Без шайбы бак вытрет в посадочном месте.
Устанавливаем на крышку клапан на шланге.
Берем боковой пластик бензобака.
Накидываем пластик. А вот с болтами надо быть внимательнее.
Берем болты.
У пробки бака стоит короткий болт.
Ниже стоят болты с плоскими шляпками, смотрите фото.
Самый нижний, там болт с гайкой.
Пластик установлен.
А теперь надо проявить выдержку!
Защита рук! Это всегда песня и она всегда не в такт и не в ноты.
Начнем с левой!
Для начала устанавливаем рычаг тормоза так, что он полностью выжимался и ему ничего не мешало.
Проверяем ручку газа. Мне попалась вот такая. Лишнее срезал, а то заедало.
После обрезки все стало работать как нужно.
Постарайтесь, хотя бы начально выставить угол рычагов, относительно горизонта. Они должны быть наклонены к земле.
Под эту настройку будет установлена защита -а это еще то занятие.
Берм саму защиту. Такие лопухи, как у корабля парус.
Хомут на руль и к нему тонкие проставки. Специально для сравнения толстую положил.
И крепеж в руль.
Сразу все смазываем, алюминий на сухую очень плохо идет. А еще лучше керосинчика в смазку добавить.
Вставляем болт в защиту и анкер накручиваем.
Есть направляющие и их сразу надо правильно установить.
Устанавливаем анкер в руль.
Обратите внимание на угол рычага относительно земли.
На фото три рабочие варианта.
Примерить придется несколько раз.
Самый быстрый способ подогнать - сразу прикрутить хомут к защите. Первично сразу станет понятно куда крепить и на сколько подогнуть....
Вот первый вариант, когда хомут на руле. Фото сделано после первой гибки в тисках.
А вот второй вариант, который более комфортный.
Лучше гнуть в двух местах. Вот первое. И надо осторожно и со знанием - учитывая отверстия под крепления пластика, а это самое слабое место...
Еще один гиб и уже близко к реалиям.
Рычаги тормоза и сцепления устанавливаются разные и если кончик рычага на расстоянии от защиты, то можно гнуть эту часть. Это наиболее эффективно.
По этой причине подход к установке защиты рук - подход интегрированный.
Устанавливаем проставки и начинаем колдовать.
Когда будете примерять, учитывайте что бы защита не упиралась или в защиту не упирались элементы.
Особенно, все что касается тормозов. При падении защита деформируется и проворачивается на руле. Задача не нанести вред другим элементам, а защитить их.
Скажем так, защита не идеальна для данной модели! Как ни крути, но крепление защиты рядом с механизмом тормозов.
Подогнули защиту и начинаем затягивать.
Усилитель защиты должен проходить на уровне рычага.
Если вы установили защиту, то это героический поступок. Можно налить газировки и закинуть в организм плюшку.
Валик руля.
Примеряем.
Сначала устанавливаем чехол валика, а потом уже валик и защелкиваем кнопки!
Поздравляю! Вы собрали самостоятельно свой первый мотоцикл! Можно налить и опрокинуть, как говорили в СССР, губастого (он же - граненый стакан 200мл. Автор сего произведения - Мухина).
Немного о моте.
Задний суппорт одно поршневой, хотя на более дешевых моделях стоят двух поршневые суппорта.
На толкателе задней тормозной машинке стоит шарнир.
Колодки стоят с более тонкими тормозными накладками, чем предусмотрено конструкцией. Можно смело ставить более толстые колодки.
Складывающиеся рычаги вперед и вверх.
Есть регулировка выноса рычага.
Мотоцикл OXO Pride YB250R не идеален, как может показаться на первый взгляд.
Есть конструкторские просчеты. Они исправляются самостоятельно, но они есть, как и у многих собратьев в этой линейке.
1. Втулки переднего колеса. Где то прошел сбой и болты крепления тормозного диска трутся о кронштейн переднего тормоза. Как проблему устранят на заводе, напишу в теме.
2. На датчике спидометра 2 гайки и они явно должны фиксировать датчик с двух сторон кронштейна, что регулировать зазор между диском и датчиком можно было не снимая суппорт. Тут де он вкручивается в кронштейн суппорта и что бы его выставить, нужно снимать суппорт, но выставлять будете в слепую и несколько раз.
Или снять фару, отсоединить провод датчика и тогда можно будет вкручивать выкручивать и регулировать, но это хлопотно.
3. Отверстия в верхней траверсе под стаканы впритирку и при затяжке хомут полностью сжимается не оставляя, как говорят тормозного пути... Что затянули сам хомут или обжали стакан вилки не понятно. Рекомендую при сборке, когда вставили перо и такая же ситуация - пройтись болгарочкой. Кто понял хорошо, кто не в теме - лучше не надо.
3. Кикстартер. Попробуйте завести мот и сразу поймете.