OXO Lite 300 сборка нулëвого мотоцикла из коробки. Постараюсь максимально просто и детально показать последовательность сборки с перекурами и по мере сборки будут советы и рекомендации. Буду заострять внимание на деталях которые нужно устранить и где лучше переделать.
Сборка будет штатной.
Итак, начинаем сборку в ограниченном пространстве. Если вы решили собрать мот с одной отверткой и без инструмента, то попытка зачетная, но тема не рабочая.
Если мот купили для красивых фото и поездок в кроссовочках, то закупите скотч, проволоку и позовите советчиков, без них никуда! С
Столько всего нового узнаете, кто где гонял, у кого какой был мот, как девчонок сразу обнимали.... Столько лет в кроссе откатал, как прыгал выше облаков и на Эльбрус первым заехал на заднем колесе, но это была секретная миссия! И какую смазку в ДВС забивал и как антифриз в вилку заливал и закись с турбиной ставил.... А про фреон в колеса для охлаждения резины в пустыне, когда львов на ходу за гриву хватали. И как гаишник по плечу в лесу на скорости 180кмч похлопал. Если бы я все записывал в блокнот, то книжку рассказов выпустил бы....
Если решили по уши в грязи и по пояс в броды, то энтузиазм поддерживаю, однозначно. Но есть всегда -НО! По практике: Ничто не проходит так быстро, как энтузиазм. Флаг в руки, хотя пока будете его доставать из кубышки или поедете покупать - тут то в дороге энтузиазм и покинет вашу голову.
Покатушки по лесу после дождей - это работа! Это тяжелая работа! Если ты готов, то помечтай пока собираешь мопедку, а потом - ожидание и реальность.
Подготовьте место для того, что бы разложить ключи и место под комплектующие. Когда снимете коробку, то из этого картона можете и на полу место оборудовать. И стол застелить, очень удобно, все в масле, снял картон и новый постелил...
Приготовьте ключи. А лучше приобретите хороший набор ключей на 150-200 предметов.
И конечно же ключ под гайку шлицевую.
Можно и готовый комплект использовать:
Накидной тонкий 5мм ключ, который входит без проблем между рулем и гайкой - "INGF-Wrench 30мм"
"Крюк" под шлицевую гайку толщина 3мм, за счет своего размера можно использовать на всей мототехнике с гайкой D45 "INGF-Spline D45мм"
Смазка №158 с фторопластом в проверенной пропорции 10мл. Достаточно, что бы обильно смазать два подшипника рулевой колонки.
Ну, погнали!
Мот в коробке весит 137кг.
Габариты коробки 1485х460х860мм
Самое тяжелое это затащить коробку с мотом в помещение, где будете собирать. Тут без помощника не обойтись... Замани кого ни будь, а потом в магаз за топливом и продуктами отправь. В этот момент можешь полюбоваться на коробку и протереть тряпочкой...
Поразила упаковка - ламинированный картон! Это что то новое! разрезал его и положил в закуток, такой шедевр надо для истории оставить.
Не обманываю, бЯстит как шкаф лакированный и полированный!
Снимаем картон и аккуратно всю упаковку выносим за пределы рабочего пространства.
Обнаружил сервисную книжку на русском! И типа мануал на "англицком".
Разбираем металлическую обрешетку. И вот он, желанный мот, практически жена! Но надо собрать и обкатать!
Что бы не разбить приборку и не перекусить проводку, ее надо разобрать.
Метим все сомкнутые разъемы, как угодно, маркером, изолентой, слюной, запоминаем, все равно как - задача потом их сомкнуть и что бы не было запаха паленой проводки и салюта!
Достаем коробку с комплектующими. Распаковываем. И не раскидываем все по столу, а аккуратно выкладываем.
Вот слайдеры защиты перьев, сразу вкручиваем болты, что бы потом в поту их не подбирать. А так из пакетика достал и наживил их на слайдер.
Достаем из коробки подножки водителя и пассажира и откладываем подальше. Пригодятся в конце сборки мотоцикла.
Защиту рамы откладываем в сторону.
Багажник в сторону откладываем. С ним будет отдельная песня.
А вот из этого набора нам понадобятся: Валик руля и кронштейн приборной доски.
Валик сразу собираем, что бы пистоны не потерять. И места меньше занимал. После сборки валика откладываем его.
Заправляем пистоны. Обратите внимание, что скос валика смотрит на пилота. Примерили и потом собираем.
Самое сложное, это разобраться с болтами и гайками.
Берем коробку с секциями и по размеру раскладываем. Не разложив не разберетесь куда какой...
Берем приборку и кронштейн. Пока болты разобраны, а все лежит и место занимает, собираем узлы и откладываем.
Две гайки и две шайбы и два резиновых демпфера (гасит вибрацию от мотора).
В комплекте 2 вида резинок. Берем, которые меньше в диаметре. Указал стрелочкой.
Устанавливаем их в кронштейн.
Посмотрите как должна стоять приборка. Но не факт, что кнопка будет слева! Попадались и с кнопкой слева.
Если посмотреть внимательно, то там есть значки ближнего и дальнего света. По ним можно ориентировать как установить приборку. Кто не знает, как выглядят значки - инет в руки и не будет вопросов.
Накидываем шайбы и потом гайку. Закручиваем не с особой жестокостью. Кто хочет поменять приборку, то тяните со всей силы. Это не гарантийный случай.... Все понятно?
Извлекаем замок зажигания, он примотан миллионным слоев пупырки и скотча к рулю.
И сразу пыльник снимаем. С одетым пыльником впихнуть невпихуемое вряд ли получиться без механических повреждений.
Продеваем провод и пыльник через посадочное отверстие.
Совмещаем паз и направляющую. СОВМЕЩАЕМ!!!! Насмотрелся я на то, как вбивают не совместив, а потом ноют.
Кронштейн просто вырезан и фаска не снята! Просто вставить не получится. Или делайте фаску или просто подожмите усики (стрелкой показал) и вставляйте.
Натягиваем пыльник на замок зажигания и рекомендую зафиксировать его хомутом.
20 сек ничего не изменят в скорости сборки, но сберегут от грязи замок, точнее контактную группу.
Откладываем приборку в сторону.
Достаем из коробки датчик спидометра и лапку тормоза и откладываем.
Всякая мелочь. Главное, болты уже вставлены в хомуты руля. Если хотите потерять время, то можете их перемешать с остальными или отложить с вставленными болтами в сторонку...
На заводе укладывают гидролинию переднего тормоза в маленькую коробочку и получаем деформацию защитной/скользящей трубки тормозного шланга.
Чуть разобрались на столе и убрали лишнее на данный момент запчасти.
Погнали! Проверим наличие смазки в рулевой колонке - ее там у 50% мотоциклов нет или чуть-чуть есть, но этого мало.
Для чего это нужно сделать?
1. На оси нижней траверсы нет пыльника, то есть нет ничего, что будет удерживать грязь, которая будет проникать или заливаться туда при падении. По факту - это открытый подшипник. Вся пыль всегда найдет пустоту где ей комфортно будет уничтожать ролики подшипника.
2. Не смазанный долго не ходит.
3. Не смазанный и залитый водой с грязью - вАщЕ не ходит!
Не проверил - покупай сразу в запас. А когда будешь снимать нижнюю обойму (не имея опыта), то испытаешь все прелести этого мероприятия.
По хорошему надо забивать максимально много смазки и из войлока вырезать пыльник. Войлочный пропитанный смазкой пыльник будет удерживать все, то есть все что можно и воду!
Откручиваем верхнюю гайку. И снимаем траверсу.
В начале июля в продажу поступает комплект INGF-Wrench 30мм для гайки траверсы и INGF-Wrench D45мм для регулировки рулевой колонки. В комплекте будет смазка и не просто смазка, а с пластификатором.
Смазка не разработана, а смазка проверялась в реальных условиях полного бездорожья нашей командой и лично мной. Наши моты тонули полностью, купались в полной грязи по руль, проходили песчаную пыль, кто знает тот поймет! Короче - она работает и справляется со своей задачей.
Следите за темой тут (как только в теме появятся фото ключей и ссылки где можно купить, значит все в наличии и можно купить. Производится INGF (ING FILIN) в России все!, то есть ВСЁ! и коробка и упаковка смазки и смазка и металл и резка.): https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5481.msg72386/topicseen.html#new
Откручиваем шлицевую гайку, кстати она тут с нормальными шлицами! А вот стандартный ключик для регулировки не снимая траверсу не подлезет. По ГОСТ и DIN он имеет толщину 7 и 6мм. А гайка высотой 4.7-5мм у данной модели!
И последний кульминационный штрих....,
Полностью гайку не обязательно откручивать, что бы проверить.
.....Иииии.... опускаем траверсу ... иииии ничего не меняется в этой жизни!
Вот объясните мне: Почему на заводе не могут пневмопистолетом качнуть туда смазки. Это же не из шприца руками давить! Кнопочку нажал - и "наклал", а лучше нанес столько сколько надо. Вы думаете при сборке в магазине кто ни будь проверяет смазку? Нет! Просто идет сборка и все! И все всем по барабану. Проблема решается на раз-два. Был в Китае, общался с производителями, проблем то нет! Но что то или кто то не отрабатывает или не интересно сделать технику качественнее и надежней. Ау! Тех отдел, если прочитали - можно мне и позвонить тлф мой есть.
Все понятно - откручиваем полностью гайку и снимаем нижнюю траверсу.
Детально смотрим. Фото со всех сторон.
Итак, подшипник рулевой нижний!
Подошло время проверки верхнего подшипника.
Смазки нет!
Вот и ответ на многие вопросы, почему рассыпались подшипники рулевой.
Вот фото с трех сторон, что бы вопросов не было...
Вот тут одно из мест, что "кашу маслом не испортишь"!
Полностью набиваем подшипник верхний и обильно наносим смазку.
Смазываем внешнюю обойму и устанавливаем подшипник.
И замазываем все щели сверху.
Наносим смазку на нижний подшипник рулевой и вдавливаем ее во внутрь пальцем.
И наносим максимум смазки на него забивая все пустоты.
Перед тем как установить нижнюю траверсу, положите гайку и шайбу в место, что бы можно дотянуться рукой до них.
Устанавливаем нижнюю траверсу с осью, накидываем шайбу- пыльник и накручиваем шлицевую гайку.
А теперь для понимания, как регулировать и устранять люфт в рулевой колонке, проделаем пробную настройку.
1. Затягиваем гайку каждый раз на пол оборота.
2. После каждой затяжки проверяем. Поворачиваем траверсу влево и вправо до упора.
3. Тянем пока не начнется неравномерное вращение (поворот).
4. Как только начала траверса поворачиваться с непонятным ощущением, как будто что то там перекатывается - это вы перетянули! И так не должно быть. Это мы сделали для понимания. Откручиваем на оборот гайку и продолжаем сборку.
Окончательную настройку будем проводить, когда будет установлены перья и колесо.
Накидываем верхнюю траверсу, потом шайбу и гайку чуть подтягиваем.
Берем левое перо, левое то, когда сидишь на мото и оно слева. (под суппорт).
Жаль, но этом мотоцикле вилка без регулировки на сжатие и отбой.
Сначала распускаем хомуты верхней и нижней траверс, а потом устанавливаем перья.
Вставляем его в хомуты траверс.
Выравниваем "по высоте" и слегка затягиваем болты на нижней траверсе.
Берем правое перо и также устанавливаем.
Регулируем по высоте относительно левого.
Как выставили перья на одинаковой высоте, можно еще подтянуть болты на нижней траверсе.
После установки перьев мотоцикл нужно "уравновесить", что бы не соскочил с подставки.
Собираем заднюю часть - прогрессию.
Для начала вдавливаем втулки. Смотрим на наличие смазки. Есть, но мало. На данной технике не должно быть пустот, которые сразу заполняет вода и грязь.
Набиваем до упора смазкой. Рекомендую "Смазка №158". Проверенная смазка. Только ищите сделанную по ГОСТ, а не по ТУ. Или при покупке заказывайте Ключ "INGF-spline 45мм" для шлицевой гайки (регулировать все равно придется) и смазку INGF для рулевой колонки и для прогрессии.
С другой стороны так же втулки выталкиваем и смазываем вторую сторону. Почему по очереди, я не знаю какие подшипники будут. Есть без сепаратора иголки и там они рассыпаются (вываливаются) и без опыта все установить на место проблематично.
Выравниваем втулки и погнали!
Совмещаем отверстия прогрессии и моноамортизатора. Вставляем маленький болт со стороны цепи и берем гайку из комплекта, накручиваем.
Берем большой болт с гайкой.
Совмещаем отверстия прогрессии и тяг. Вставляем и затягиваем гайки!
Готово!
Это единственный мот, у которого нет вообще люфта на прогрессии и втулках аморта! Мы были сильно удивлены! Надеюсь, что это не случайность. Это седьмой мот на сборке, все предыдущие 6 мотов были разных моделей.
Пока заднюю часть собрали, то стоит обратить внимание на сильно выпирающую подножку-костыль. Надо пилить упор на кронштейне и поднимать ее выше и она сама прижмется к оси мотоцикла.
Когда мот уравновешен можно заняться передней частью. Начнем с установки руля.
Берем хомуты руля.
Устанавливаем на траверсу и проверяем. Задача что бы был круг. иногда бывает, что хомут надо устанавливать именно в одном положении. На данном моте без проблем, что так, что если перевернуть идеальный круг. Но проверить надо. Если не будет круга, то и руль держать хорошо не будет или лопнет хомут во время затяжки.
Далее устанавливаем руль на нижнюю траверсу.
Устанавливаем хомуты, выравниваем руль и затягиваем так, как в сообщении ниже.
Зазор на хомутах с двух сторон должен быть одинаковый!
Только тогда будет все красиво и правильно.
Можно передохнуть и установить переднее крыло.
Берем крыло. Отверстия овальные, рассчитано на разброс резьбовых отверстий. Зачем? Уже все отработано...
На крыле нет ответной части для установки усов крепления фары на крыле.
Для этого в комплект входит доп кронштейн.
Вот так надо будет установить кронштейн при креплении крыла.
Берем 4 болта и 4 шайбы.
Крепим крыло 4мя болтами снизу. Про шайбы не забываем!
Готово!
Берем уже готовый кронштейн и устанавливаем приборную панель.
Приборка установлена! Осталось подключить, но это позже.
Берем машинку тормоза. Расслабляем хомут крепления и устанавливаем на руль.
Берм ручку газа, расслабляем болты крепления.
Ручкой газа задвигаем тормозную машинку, пока ручка не упрется в конец руля грипсой. Как уперлась, отодвигаем назад ручку газа на 3-5мм. Это нужно, что бы ее не заедало.
Фиксируем на руле.
Регулируем положение тормозной машинки.
Смысла двигать машинку к кончику руля нет! Пока первый мот и не понятно, как расположить органы управления - читай и устанавливай. Потом по времени наката будешь уже понимать, куда сдвинуть, что бы было комфортно.
Вот рычаг тормоза, если ручку поставить близко к кончику руля, то на него придется нажимать мизинцем и безымянным.....
Подбираем так, что бы двумя пальцами спокойно нажимал. Смотрим фото.
У меня на предварительной настройке получилось такое расстояние от ручки газа.
Все зависит от формы и длины рычага. Все индивидуально, но начинать с чего то надо.
Смотрим фото.
Начальный угол наклона рычага - крышка бачка должна быть параллельно земле.
Рычаг поставили. Берем болты крепления суппорта.
Устанавливаем суппорт на левое перо.
Удаляем клинья транспортировочные из машинки переднего тормоза.
И из суппорта.
Аккуратно раздвигаем на максимум колодки.
Берем датчик спидометра и готовимся к установке переднего колеса.
Берем ось колеса в сборе и сразу вставляем в ухо пера. Что бы потом просто вставить.
Не нужно, что бы ось выходила за пределы уха.
Втулка ставиться со стороны тормоза.
Примеряем датчик спидометра. Усики должны войти в пазы. Если не попадете, то при затяжке колеса лопнет пластик.
Сначала левую сторону заправляем и сразу продеваем не полностью ось.
Вставляем в колесо втулку и заправляем левую сторону. Далее полностью вставляем ось.
Во время установки колеса следите, что бы тормозной диск вошел между колодок.
Накидываем гайку и затягиваем колесо.
Колесо установлено. Регулируем рулевую колонку.
Подтягиваем шлицевую гайку и поворачиваем рулем. Руль должен без сопротивления поворачиваться. Как только начнется затруднения при повороте, отпускаем гайку до свободного поворота руля.
Затягиваем гайку верхней траверсы и проверяем свободу поворота руля.
Если при затяжке появилось затруднение при повороте, то откручиваем верхнюю гайку и на 1/4 оборота отпускаем шлицевую. И так далее.
Закручивая гайку траверсы, вы просаживаете резьбу шлицевой - это нормально.
Теперь можно протянуть хомуты перьев на траверсах.
Нижние болты тянуть с моментом 12Н*м
Верхние 17 Н*м
Берем направляющую защиты пера и устанавливаем на перо.
Берем защиту пера. Она упакована между боковыми частями пластика.
На пере есть посадочные места для провода спидометра.
Винты крепления защиты вкручены в перо.
Вот должен быть закреплен провод. Но резинка еще держится, а провод в ней болтается.
Дополнительно вешаем и не затягиваем хомут.
В нижней части провод нужно проложить, как на фото.
Заряжаем защиту в направляющую. Прикручиваем снизу. Вытягиваем провод и затягиваем первый хомут.
Далее устанавливаем второй. Что бы болтающийся провод не смог опуститься вниз и был всегда подтянут.
Выравниваем защиту, что бы была параллельна перу.
Затягиваем направляющую. Готово.
С левой защитой все сложнее. Оставим ее на потом. Разомнемся с лапкой тормоза.
Берем лапку.
Есть проблема. Лапка проходит под кикстартером. И при запуске лапка нажимает на тормоз.
Это большой просчет. Кикстартер ограничивает ход лапки тормоза.
Вот фото, когда уже начал менять изгиб лапки.
И все равно упирается в кик.
Тут два варианта: или тормоза или без.
По этому я решил выгнуть лапку. Это не просто.
На фото видно тонкую черту от ручки - это был такой изгиб. У него 2 недостатка: сильно выпирает и при агрессивной езде часто цепляешь ботом если ты новичок.
И второй- это ограничен ход лапки. Вот и перегнул... Как то так.
Сейчас не торчит в сторону и ход стал на 1-2см больше. И ничего с этим не сделать, только гнуть лапку!
А теперь берем пружину лапки тормоза.
Вынимаем штифт из толкателя машинки заднего тормоза.
Смазываем ось лапки.
И готовим шайбу и шплинт.
Устанавливаем пружину.
Устанавливаем лапку и натягиваем пружину.
Если все получилось, то шплинтуем!
Расслабляем болт и выкручиваем, пока лапка не подойдет, почти вплотную к валу кикстартера.
Фиксируем регулировочный болт.
Выкручиваем/вкручиваем проушины на толкателе, что бы совместить отверстия.
Вставляем штифт и шплинт.
Фиксируем.
Фиксируем болтающийся провод с "лягушки" тормоза. Крепим так, что бы подальше от глушителя был.
Что бы не болтались резинки от пластика, устанавливаем.
Берем 2 резинки
Устанавливаем с правой стороны в раму.
И так же с левой стороны.
Берем овальную резинку.
Откручиваем сидение. Одно крепится 2мя болтами снизу крыла. Пока нет бокового пластика открутить легко, когда накинете пластик - будет немного сложнее. И обратите на провод к стопу! Позже его зафиксируем, а то кусками грязи его оторвет...
Тут немного сложнее.
Расслабляем болт верхний крепления левого пластика.
Откручиваем болт крепления пластика к бензобаку в районе стрелочки, там же рядом надо установить резинку.
Что бы не потерять гайку, снимаем резинку крепления бака и приподнимаем бак, так получите доступ к гайке.
Устанавливаем резинку.
Пока открыт доступ к АКБ и он не закрыт пластиком соберем проводку.
Проводим провод от левого пульта и фиксируем резиновыми хомутами. Проблем нет. Лучше проводить его снизу, что бы глаза не мозолил.
Смотрим на свое творение и радуемся.
Так же крепим провод от правого пульта.
Можно этого не делать, но я кусачками выкусываю отверстия (дырки) в защитном чехле (презервативе) и устанавливаю хомут. Потом поймете для чего.
Готовим фару к установке, что бы собрать все разъемы и запаковать их в чехол.
Берем резиновые хомуты и продеваем в уши.
Смотрите фото, как продеть, что бы потом не переделывать.
На крыло кладем что то мягкое, что бы не царапать фару. И погнали!
Если запутались, то смотрите цвета на разъемах и соединяйте. Номера разъемов виртуальные.
Разъем №1 и №2
Разъем №3 и №4
Разъем №5 и №6
Разъем №7 и №8
Теперь надо проверить правильность соединения и работоспособность электрики мотоцикла.
Снимаем АКБ с мотоцикла, устанавливаем гайки и болты.
Устанавливаем на место. Но провод проложен через ж0пу. И минусовой должен быть более длинный.
Перекладываем его.
Накидываем клеммы.
Поворачиваем ключ в первое положение! Офигеть! Приборка зажглась! Поздравляю, все собрали правильно!
Поворачиваем ключ в положение 2.
Фара должна загореться. Проверяем дальний/ближний, жмакаем по кнопке стартера, нажимаем на тормоз. Все горит, все нормально. Прикручиваем пластину крепления АКБ.
Радоваться рано, есть проблемка...
Для начала укладываем все разъемы в чехол и затягиваем хомут!
Заправляем тормозной шланг в направляющие в фаре.
Прижимаем фару к перьям и вращаем рулем, если груша с разъемами не цепляется и провода не работают на разрыв, то фиксируем ее хомутами.
Смотрим и радуемся, сколько еще осталось собрать!
В продолжении о проводке!
CDI и реле стартера не реально разместить в отведенном для них месте. По хорошему, я бы распетрушил весь жгут проводов и перенес бы мозги в другое место. Под бензобак или в другое..
Проблема в том, что все выходящее за пределы корпуса не даст боковому пластику встать на место. И щель между задним крылом и пластиком будет равна вылезающим элементам.
Кратко- все г0вно с заднего колеса будет лететь куда? Правильно на АКБ и мозги! Одна пробуксовка колеса в жиже и мозги начнут плавать в фонтане страстей бездорожья!
На моем образце щель будет более 2см или 20мм.
Да, я уложил, но излом проводов критичный.
Это уже не первая модель с такой же проблемой.
Проявите настойчивость и решительность! Достаньте из загаса успокоительное грамм так 500 и посидите, пока тепло не растечется по организму.
А теперь решите ребус без молотка. У вас все получится - я уверен.
Вот теперь можно накинуть задний левый боковой пластик.
Тут нас ждет сюрпрайз! Когда будем устанавливать, представьте, как вы его снимать будете! Ну, что бы АКБ посмотреть или поменять или на ЗУ поставить.
Берем пластик и болты с шайбами.
Что бы установить пластик - нужно приподнять бак, чтобы приподнять бак, нужно снять сидение.
Приподнимаем бак (надеюсь резинку сняли)
Стрелочками указал места крепления в резинки. Мы их вставляли.
Приподнимаем бак и вставляем. Наверное можно не снимая бака, но можно сломать или отломить кусок направляющей.
Прикручиваем болтами.
Берем правый задний пластик и аналогично левому устанавливаем и прикручиваем.
А теперь смотрим, что у нас получилось. Крепления пластика приварены не в размер или пластик дал усадку, натягивать придется по любому, может мне достался такой аппарат...
Один "пистон" выскочил.
Но обратил внимание на проводку, которая болтается и сразу ее зафиксировал хомутом. И вам советую.
Вставил пистон. Посмотрите, что зазора, практически нет.. Если бы не поправили Реле и мозги, то щель бы была в один - два пальца.
Что бы закончить с задней частью... Поправляем установленные задом наперед детали.
Откручиваем гайку, ось полностью не вынимаем. Переворачиваем и вставляем ось на место переворачиваем так же и с правой стороны и накидываем гайку.
Слегка затягиваем гайку оси. Цепь регулируется, когда гайка еле стягивает маятник и колесо. То есть колесо слегка должно быть подтянуто, а не болтаться.
Подтягиваем цепь согласно инструкции. Регулировка цепи осуществляется болтами с левой и правой стороны. При подтяжке равномерно с каждой стороны по пол оборота или обороту выкручивайте регулировочные болты (слева оборот/справа оборот) постоянно проверяя провисание цепи.
Как отрегулировали затягиваем гайку оси и еще раз проверяем провисание. Колесо должно стоять параллельно раме и не смотреть в сторону. Для ориентира на маятнике есть насечки. Справа и слева они должны совпадать. У меня получилось, что упор болта встал на первом "зубе".
Далее фиксируем гайкой болт. Все просто.
Что бы не терять гайки, снимаем резинку крепления бензобака и получаем доступ к гайке.
Не забываем резинку крепления бака накинуть.
Устанавливаем сидение (надеюсь клеммы на АКБ подключили)...
После установки бокового пластика придется вставлять болты под крылом, других вариантов нет. Понять не могу, есть море способов крепления сидения. Зачем делать крепление, где вся грязь летит из под колеса?
Достаем багажник и готовим болты и шайбы.
Тут интересный момент возникает.
Втулка к которой прикручивается нижние крепления багажника очень тонкие....
А шайбы эти предназначены для крепления защиты (нижней лыжи скольжения). Все ее называют защитой, но она реальная лыжа, что бы скользить по бревнам и другим препятствиям не цепляясь рамой. Она защищает, конечно, от камней и торчащих предметов из грунта, но если наедете на штырь или пруток, то она защитит мотор не на 100%, тут только железная имеет максимальный эффект.
Найдите еще шайбы для крепления лыжи, а эти лучше использовать на багажник.
Немного для понимания: если вы планируете возить или крепить к багажнику всякую хрень больше 1.5кг, а кто ставит багажник, тот будет возить столько, сколько сможет примотать. Кто будет носиться по лесам и буеракам, НЕ СТАВЬТЕ БАГАЖНИК, эта гадость всегда засаживает не в булки, а в копчик и рядом с ним. Вот и определились, кому куда ставить шайбы первоначально. Лично получал сигнал к катапультированию. Если бы не броне трусселя с реальной пластиковой защитой - печально бы это закончилось.
Проще купить или найти в магазе купить или лыжу или багажник поставить позже. У меня шайб запас огромный, но решил озвучить эту тему.
Откручиваем верхний болт.
Ставим шайбу между рамой и багажником.
Сначала наживляем все болты, а потом затягиваем.
Готово!
Берем подножки пассажира и болты.
Прикручиваем. Уже не первый мот у которого не совпадают отверстия на правой подножке и раме. В тисках проблема решается за 30 сек.
Небольшой перекур. Устанавливаем заглушку в ось рулевой. Можно сразу и валик руля установить...
А теперь займемся гидролинией переднего тормоза и проводом от датчика спидометра.
В комплекте идут две направляющие, которые устанавливаются под болты нижней траверсы. Ставить их не рекомендую ни га шланг ни на провод. А теперь все разъясню.
Начнем с простого - с провода.
1. Отверстие в хомуте, по идее зажиме провода, в несколько раз больше чем нужно и нет никаких втулок и тд.
2. Слишком низко расположен.
По отверстию все понятно.
А теперь мы посмотрим рабочий ход вилки (подвески).
При максимальном сжатии 25см или 250мм. Измеряем обычной рулеткой, тут супер точность не нужна.
Отмеряем от верхней точки фиксации провода на защите пера до места куда эта точка переместится при макс сжатии подвески.
Поучается, что верхняя точка фиксации подойдет под этот хомут вплотную. Если не поняли, то просто делайте по рекомендации.
Весь этот головняк от того, что комплектация меняется частично, что то дополняют, но не всю цепочку узла и вот такая засада. И это регулярно встречается до тех пор, пока отработают/подберут всю согласованную комплектуху. Это говорит о слабом отделе и отношении конструкторского состава к конечному продукту.
Рекомендую крепить провод выше траверсы на 5-7см. Лучше ставить 2 хомута.
Внимание!!! Подвеска должна быть полностью вывешена. Если будете это делать на чуть поджатых перьях, то при полном отбое провод разорвет!
Погнали!
Наберитесь терпения и тут будет два варианта
1. Собрать и потерять во внешнем виде левой защиты пера
2. Заказывать более длинный тормозной шланг.
Если собираетесь ползать по уши в г)внах, то проблем нет, собираем и выезжаем. Если брали для фоточек в ВК и показать какой ты крутой - то я не знаю что делать. Во первых, когда ты сидишь весь в экипе, просто весь в грязи, а модель мото низя разобрать так, как это кусок грязи, то это зачетное фото!
Кода ты на кроссовом моте, который блЯстист как у кота яйца и такой в кроссовочках и джинсиках, я хз, что сказать. Купите себе каферейсер или чоппер или спорт и увешайтесь на стене в социалках фоточками. Мож еще и нажопницу найдешь.
Вот хомут крепления шланга к нижней части суппорта. В комплекте должно быть 2 хомута, у меня был один.
Дажене буду делать фото крепления - смысла нет.
Ставить на траверсу металлический хомут-направляющую смыла нет никакого! Внутри должно быть разрезное, как минимум, кольцо. А вообще, это кольцо уже должно быть на гидролинии тормоза одето с завода. Если просто поставить металл, то защитную рубашку шланга будет закусывать и это большее зло!
Если есть станок, то из капролона или фторопласта выточить дело 5 минут. Мы себе точим без проблем. Получаются отличные направляющие.
В чем засада. В том, что шланг на 10см короче нормы. Видимо смена суппорта другого типа или смена защиты пера создала такую проблему. Да, это не косяк, а проблема. Это тормоз.
Но мы собрались тут, что бы решать проблемы, первый мот, шило в ж0пе и кататься хоцца!
Погнали!
Трос проходит в направляющих в фаре. То естьон должен выходить спереди приборки...
Не цепляя хомутами на суппорте и то проходит криво. Желтой кривой показал, как шланг должен идти. А не тереться о приборку.
Если закрепите гидролинию так, как покажу, то добьетесь уже хоть какого то результата. Будет так или еще лучше. Мне кажется длина шланга колеблется.... На защитную рубашку не смотрите, просто делал фото для понимания. Она должна быть чуть ниже.
Когда вилка подожмется и мот встанет на колеса, будет еще лучше. Но мы рассматриваем работу во всем диапазоне.
Шланг нельзя проводить под защитой, если изначально его не зафиксировали хомутами на суппорте и ввели под защиту в канал защиты. Но это, увы, не реально.
Смотрите фото, шланга и поверх защиты пера хватает с большим трудом.
Нарисовал тонким линию (это канал для шланга, но для монтажа внутри) если хотите кататься, то стремимся закрепить шланг в нескольких местах. Указал стрелочками, где нужно.
Тут поможет только импровизация.
Сверлим отверстия в местах отмеченных звездочками (канал насквозь. то есть сверло должно выйти с противоположенной стороны канала, а не во внутрь защиты). Продеваем пластиковый хомут (не тонкий) и слегка подтягиваем, что бы была возможность двигать шланг. Сверлим в нижней части еще отверстие или пару.... Задача, прижать трос так, что бы был минимальный шанс зацепиться за него веткой и тд.
Как только подобрали его положение и у приборки нормально выходит, то затягиваем наглухо хомуты.
Внимание, сверлить можно только в канале! Если в другом месте, то хомуты срежет направляющая или стакан.
Если собрал и все получилось, закажи себе где ни будь маленькую медальку. Первый мотоцикл и первая победа!
ПыСы: А теперь посмотрите, что было бы если бы на траверсу поставили металлический хомут-направляющую. Нормально бы это работало?!
Сдергиваем мот с подставки, ставим на колеса.
Берем болты крепления водительских подножек и подножки.
Устанавливаем правую водительскую подножку.
Как только установили сразу проверяем ход лапки тормоза и работу тормозов. Если все нормально, то заказывай еще одну медальку на грудь. А кто понял, что такое - медалька на грудь?
А теперь левую подножку водителя устанавливаем.
А заметили, что не удобно? В следующем сообщении расскажу почему.
На костыле мот стоит так, что при дуновении ветра он завалится. А на грунт его уже не поставишь, если подножка чуть продавит грунт, то всё! Лучшая парковка на дерево опереть.
Подножку сделали на 2.5-3 см короче, чем нужно. Если пружины в подвеске просядут, то будет опираться как нужно.
Остался последний рывок!
Находим шайбы, берем болты и ставим лыжу-слайдер-защиту.
Натягиваем топливный шланг на краник!
Проверяем, все ли затянули.
Проверяем:
Уровень масла
Уровень тормозной жидкости
Свободный ход на рычаге сцепления
Выжимаем задний и передний тормоз.
Заливаем топливо в бак - А92! 95ый не нужен.
Открываем краник, ждем минуту
Вытягиваем подсос, если жара, то на 50%. Запускаем мотор, не газуем. Если маленькие обороты, то добавляем. По мере обкатки обороты будут подниматься и их надо по мере необходимости уменьшать или поднимать.
А дальше по инструкции! Ну, дай хоть раз прогреться и остыть мотору! Зачем же сразу в лес? 11-/
Удачи тебе в преодолении всех бродов. Не встрять там, где одному не вытащить. Чем ты становишься смелее, тем дальше бежать за трактором!
FILIN Кирилл.