Вот и пришел новый мотоцикл OXO LITE 300 PRO.
Посмотрим, что за техника и как ее собрать.
Модельный год: 2026.
Модель: OXO LITE 300 PRO
Объем: 300сс
Двигатель: 176FMN Бензин. Воздушное охлаждение.
Система запуска: Электростартер. (кикстартера нет!)
КПП 6: 1-0-2-3-4-5-6
Система подачи топлива: Карбюратор.
Марка карбюратора: NIBBI N30 D-134
Переднее колесо (покрышка): 80/100-21 м/с
Установлены буксаторы на переднем и заднем колесах.
Обод переднего колеса: 1,60х21
Подшипник переднего колеса: 6202-2RS
Пыльник подшипника переднего колеса: 20х35х7
Вилка: перевернутого типа с регулировкой на отбой.
Диаметр пера: 41мм.
Задняя подвеска: моноамортизатор с преднатягом пружины и жесткой регулировкой 2 положения.
Передний тормоз: дисковый. 2х поршневой суппорт. армированный шланг.
Задний тормоз: Дисковый, гидравлический, однопоршневой суппорт.
Сигнализация с автозапуском и своим "клаксоном" в комплекте.
Световое оборудование: Фара светодиодная ближний/дальний, Поворотники светодиодные, Габариты светодиодные.
Приборная панель: электронная.
Звуковой сигнал.
Установлен АКБ: LIYON 6MG5L 12V 5ah/10hr
Сухой вес мотоцикла: 118кг
Вес в упаковке: 138кг
Размер коробки: 1485х460х860мм
Более подробной информацией буду заполнять по мере сборки техники.
Сборка прошла успешно. Вот так выглядит собранный мот.
Моменты затяжки резьбовых соединений. Из инструкции к мотоциклу.
Более подробно напишу, когда пришлют информацию с завода.
Подготовьте ключи для сборки и дальнейшего обслуживания мотоцикла.
Процесс самостоятельной сборки будет описан. Это формат не сервиса, это поэтапная сборка.
Как собрать мотоцикл из коробки в ограниченном пространстве? Нет проблем, в гараже, в маленькой комнате, в подсобке. Очень много покупателей получают технику в коробке и нет представителя фирмы в регионе....
Так вот.... По моей практике: собранный правильно мотоцикл из коробки - ходит без проблем и требует только обслуживания. Собранный на скорую руку - это разорванная проводка, текущая вилка или с закусыванием, развалившиеся подшипники рулевой колонки и вылетающие болты и гайки по дороге.
Купил мот, наберись мужества и потрать один день для простой сборки или 2 дня на полную разборку и сборку мотоцикла. На второй вариант хватает сил у одного процента 1%. На первый вариант у 25%. И чемпион всех сборок - это накинул колеса и погнал!
Погнали!
Мот не легкий и лучше купить пивка и пригласить- заманить приятеля, который поможет затащить коробку в гараж.
Вторую бутылку приготовить для помощи затащить на подкат. Далее, лучше заниматься самому и неспешно. По практике - если собирают двое, то это в 2 раза дольше и качество хуже.
В мото сервисах работают, как одиночки и причина именно в том, что это быстрее.
Итак: Мот затащили в бокс.
Быстро перерезаем хомуты, снимаем картон и пленку.
Перекусываем хомуты и первым делом достаем перья вилки.
Распаковываем и осматриваем.
Когда перо небрежно засовывают в коробку, пупырка слезает с пера и получаются потертости. В основном в местах крепления колобки к раме.
Это не проблема, протереть и заметно не будет. Это мот для бездорожья и шрамы его только красят...
Диаметр пера вилки 41мм. Это уже не плохо. На бюджетниках попадались и тоньше.
Вилка имеет регулировку на отбой. Легко регулируется рукой без ключей. Есть прокачной винт, вот для него нужна отвертка.
Правое перо затерто немного больше. После того, как протер его, следов не видно.
Настройки аналогичны левому перу.
После распаковки перья лучше поставить в уголок, так, что бы масло стекло. Не обязательно, но прокачать их руками захочется.... Пусть стоят и готовятся к работе.
Раскручиваем проволоку и достаем переднее колесо.
Вся информация по покрышке на фото.
Размер покрышки: 80/100-21 м/с
Установлен буксатор. Рядом с соском и это правильно.
Злой протектор. Только я понять не могу комплектация с фарой, поворотниками, габаритными огнями, стопом и приборкой и такой рисунок. В лесу с фарой мне понятно, а вот зачем остальной тюнинг?
Размер обода переднего колеса: 1,60х21
Фигурный тормозной диск, с водоотводом.
Подшипник в переднем колесе 6202 2RS. Пыльник подшипника 20х35х7
Продолжаем распаковывать мот.
Откручиваем фиксирующие транспортировочные болты верхней траверсы и только потом начинаем разбирать обрешетку.
На всякий случай!
Если будете собирать на улице, то рекомендую расстелить картон и на нем раскладывать комплектующие.
Для особо ленивых: снимаем обрешетку отвинтив все нижние болты. Главное осторожно снять и ничего не зацепить.
Снимаете мот и ставите на подкат. Потом снова прикручиваете нижнюю часть, на нее стелете в один слой картон от упаковки и получаете верстак. Нагибаться не нужно, можно разложить закуску и разные напитки.
Очень прочная конструкция, которая может использоваться в хозяйстве.
Вот и готово!
Первым делом снимаем фару и сразу ее убираем подальше. Потом будет тяжело такую найти.
Фара светодиодная линзованная.
Далее весь пластик, который примотан скотчем отрезаем и кладем подальше. Он в ближайшие часы не понадобиться.
Не раздавите переднее крыло, оно у заднего колеса!
Снимаем защитное "покрывало"
И видим волшебную коробочку! О! Это коробочка с сюрпризом на целый день!
Меня всегда пугают эти коробки с комплектухой.
Там обычно ждут сюрпризы и неразгаданные до конца тайны.
Перекусываем проволоку транспортировочную, дастаем коробку, ставим на стол и вскрываем.
Проверяем комплектацию. Это важно. Если не хватит "чегото", то покатушки ваши перенесутся на неопределенный срок. ()()()()()
По началу все идет хорошо.
Болты крепления руля и прогрессии.
Не обращайте внимания, что болты б/у. Это нормально. Что бы избежать косяков - мот сначала собирается, а потом разбирается и готовиться к упаковке и транспортировке. Так, видимо, проще, чем осуществлять контроль.
А вот гайка от одного болта лежит в другом месте! Это фишка такая.... Наверное....
Защита или лыжа. Странная она.
Снизу должна быть гладкой, что бы скользить по бревнам и грязи, а там какие то квадратики. Менеджеры с дизайнерами взялись за дело!
Защита рук. Алюминиевая полоса в пластике.
Не тонкие, держать средний удар будут, если закрепить нормально.
Странно... На защите проточка есть, что бы не проворачивало (провернет по любому при падении и любую защиту) а на креплении нет "бубыря" под проточку. дальше увидите, когда сборка начнется.
Отдельный пакетик с болтами и хомутами для крепления защиты. Есть запасные втулки для установки под более тонкостенный руль.
Зеркала заднего вида. Зачем на такой резине зеркала? ^^^^
Упакованы хорошо.
Тут у меня вопрос: вроде бы должна быть маркировка левого и правого, но везде пробито "L".
Так если и дальше пойдет, то китайцев не победить!
Для диванных войск: артикулы тоже одинаковые! ****/
Ось переднего колеса со втулкой и гайкой.
Диаметр оси 15мм
Указатели поворотов светодиодные и на резиновой проставке.
Возможно, выживут при падении. Смотрятся хорошо. Но гайки к ним, как от колесной оси питбайка. Потом увидите...
Подножки водителя. Про них при сборке скажу свое мнение. Металлические, не АЛЮМИНТИЙ!
Подножки пассажира на кронштейнах в сборе.
Пакетик с секретными кронштейнами. Та еще головолока, когда нет инструкции. Но у вас есть форум и на нем вы экономите кучу времени.
Пакет с сигнализацией! И она оказалась с автозапуском!
Брелоки красивые. Мне понравился дизайн и расположение кнопок. Смотрятся не как дешманский вариант.
А еще на брелке пробит серийный номер. Это круто, если по этому номеру можно восстановить брелок.
Пакетик с разной мелочью. Валик руля, чехол на него, датчик спидометра и куча ремней, что бы вытаскивать мот из говна! Да! Тут ой как пригодятся поворотники. Завтра проверю, есть аварийка или нет! Если есть, то мне все сразу станет понятно. Китайский умысел будет раскрыт! Стоишь весь такой в ремнях и с аварийкой, а рядом волки и кабаны бегают, а они очень бояться включенной аварийки!
И бесит эта конструкция устаревшая с приводом спидометра. Ах, и зацепов металлических не делают - пластик! Одна ошибка и пипец... Устанавливайте колесо аккуратно!
Подсветка номера. Светодиодная.
Передний тормоз в сборе. Полностью готовый комплект к установке.
Лапка заднего тормоза.
Багажник металлический. Толщина стенки 2мм, но гнется, как 1мм. и это хорошо, потом поймете...
Кронштейн под номерной знак. металлический.
Пакет с разными разностями. Тут и гайки от поворотников, пружина от лапки тормоза, хомуты, направляющие защиты пера и тд. И главное боковые катафоты! Это очень нужно мотоциклу на кроссовой резине, это +5 лошадок к мотору.
И главный сюрприз - это не расфасованные болты и гайки!
Вот это отнимет очень много времени, особенно, если собираешь первый или второй мот, но разных моделей.
Весь этот набор надо сразу разложить и кронштейны с болтами, тоже.
Погнали!
Для начала, надо максимально избавиться от всего, что просто устанавливается и понятно какие болты нужны.
И на столе надо пространство освободить.
Начнем с простого. Перекусываем хомут лапки переключений.
Берем левую подножку. С рамы снимаем штифт. устанавливаем пружину.
Цепляем пружину, давим на подножку до совпадения отверстий, вставляем штифт.
Накидываем шайбу, вставляем шплинт, разгибаем усики.
Проверяем, все ли работает и все встало так, как нужно. Смотрим фото.
Берем правую подножку и повторяем операцию.
Но пружина возвратная оказалась гнутой...
Не проблема, чего при транспортировке не бывает.
Выгнул пассатижами за 10 сек. Дольше пассатижи доставал.
И тут я заметил, что была корректировка в подножках. Приварен дополнительно пятак (упор) что бы ножки ровно стояли. На скорость не влияет, но не приятно.
Но все встало без проблем. Грязью забьется и нормально! Грязь - это прочность, это как проволока для УАЗа.
Берем левую подножку (короткий кронштейн), примеряем. Отверстия должны совпадать. В прошлый раз в тисках пришлось гнуть, что бы все "срослось".
Тут все подошло, видимо, за год поправили косяк на заводе.
Смотрим на болты. И вот они 4 штуки под шестигранник.
Берм подножку, ключ и прикручиваем.
Берем правую, проверяем, если все совпадает - прикручиваем.
После приседаний и установки подножек, надо расслабиться и заняться нужным делом, но стоя...
Берем маркер и метим разъемы, что бы потом не думать, а просто смотреть на метки и вставлять.
И ОЧЕНЬ желательно их внимательно осмотреть!
Буду выкладывать по одному разъему, если кто запутался, то смотрите по цвету проводов на папе и маме.
Разъем 1
Разъем 2
Разъем 3
Разъем 4.
Косяк!
Уплотнительная резинка вылетела.
Пин один вылетел.
Поправил быстро, вставил и он зафиксировался.
Уплотнительную резинку засунул на место.
На ответной части поправил все уплотнительные резинки.
Разъем 5
Разъем от фары и поворотников буду дальше во время сборки. Всему свое время.
А если бы не поправил пин сразу, то пришлось бы проводку всю перелопатить.
Что бы далеко не ходить, а не проверить ли на наличие смазки в рулевой колонке. Пока все разобрано, лучше потратить 5 минут, чем потом пару часов.
Для этого нужен ключ Д45 и головка или накидной на 30мм.
Откручиваем верхнюю траверсу. Я работаю своими ключами и не парюсь. Сделаны под себя и проблем не возникает.
Снимаем верхнюю траверсу.
Траверса жидковата, прыгать на ней я не советую.
Пустотелая и без дополнительных ребер жесткости.
Берем ключ шлицевой гайки Д45 (диаметр 45мм) и откручиваем нижнюю траверсу. потом придется регулировать рулевую колонку!
Достаем ось и траверсу.
Смазка, как бы есть, но ее нет с одной стороны подшипника. Короче, ее там очень очень мало...
Достаем верхний подшипник - такая же история. Смазки гулька накакал...
Смазал я своей смазкой, проверенной в говнах. Это Смазка №158 с пластификатором. Работает без сбоев.
Собираем обратно рулевую колонку.
Можно отрегулировать зазор подшипников, но для этого требуется практика.
По этому просто подтягиваем подшипник и устанавливаем верхнюю траверсу. Лучше сделать окончательную регулировку с полностью собранной подвеской и колесом.
Пока была передышка... Быстро собрал себе из каркаса обрешетки мотоцикла стол, что бы разложить на нем пластик.
А для сборки в полевых условия - идеальный временный или постоянный стол-верстак в гараж или подсобку.
5 минут или готово.
Пришло время установки руля.
Для этого берем верхнюю часть хомута руля.
На руле есть для регулировки шкала, а на хомуте нет! Вот фото со всех сторон.
Взял надфиль и сделал насечку. 1 минута и можно будет регулировать руль под себя и если не понравилось, то вернуть в исходное положение.
Обратите внимание, что на хомуте есть стрелочка. Не знаю, что она означает у данного производителя, но стрелки указывают "вперед" и "вверх". То есть, если видите стрелку в горизонте, то она указывает направление вперед. Если в установлена деталь вертикально, то вверх. Все просто.
Распаковываем руль и устанавливаем в нижнюю часть хомута.
Берем болты и лучше их смазать.
При затяжке хомутов старайтесь, что бы зазор между хомутами справа и слева, спереди и сзади были одинаковыми.
Для начала, выставляем одинаковый зазор где удобно (перед или зад) и слегка подтягиваем. Если видно, что спереди зазор меньше, чем сзади, ослабляем болты и выравниваем.
Внимание! Хомут затягивается равномерно! Четверть или пол оборота спереди и такой же поворот сзади! Это гарантирует хорошее зажатие руля.
А вот насечка. Смотрите как удобно!
Снимаю транспортировочную пупырку с ручки газа и замка зажигания.
На улице +28с, в гараже +25С. Сижу выжидаю шагов. Как только услышал, кричу из бокса: Кому холодного пива, тут же заходит человек. Я говорю, что надо закинуть мот на подкат. С радостью и без лишних вопросов помог закинуть!
Холодильника у меня нет, пришлось ему довольствоваться теплым пивом. Но мот на подкате и можно продолжать работу. Прием проверенный и работает безотказно.
Накидываю машинку переднего тормоза. Затягивать не нужно, просто, что бы не мешалась и не болталась.
Потом ручку газа...
Беру со стола хомут для крепления левого зеркала заднего вида.
Обратите внимание, что есть такая же стрелочка, как на хомутах руля.
Пора разобрать болты на столе, мешаются. По этому начинаем их устанавливать на место.
Берем 4 болта хомутов нижней траверсы и просто наживляем от руки. Полностью вкручивать не надо, должен быть зазор, что бы без проблем установить перья вилки.
И прогрессию за одно, раз болты рядом.
Тут есть китайская фишка! На одном болту гайка есть, а на втором нет! Она лежит в разложенных болтиках!
Пока мот висит на подкате, то без проблем совмещаем "дырки" и вставляем болты со стороны цепи.
На мотоамортизаторе есть дополнительное отверстие. Если нужно поднять мот, то переставляем и сидение "в холке" приподнимается. Указал красной стрелкой. Есть преднатяг - можно распустить или поджать пружину. То есть подогнать под свой вес и свои "хотелки".
Прогрессия держится на хомутах и с ней надо осторожно, что бы иголки подшипников не высыпались. Перекусили хомут, сразу вставили болт. Или все снимать промывать и устанавливать.
Для сборки нужен набор стандартных головок и .... головка или накидной на 15мм. (и на 18мм для осей колес).
Затягиваем гайки и продолжаем.
Сразу исправляем специфику сборки на заводе. Упорные шайбы переворачивают, что бы колесо максимально вогнать внутрь и уменьшить размер коробки. Есть и другие моменты, но не будем на этом заострять внимание.
Упоры перевернуты задом на перед!
Для того, что бы их перевернуть не нужно вынимать ось! Достаточно открутить полностью гайку, вдавить ось, перевернуть "упоры" с двух сторон, вставить полностью ось.
Ось нужно слегка подтянуть и потом ослабить гайку на 1.5 оборота, что бы сразу отрегулировать натяжку цепи.
На этой модели начальная регулировка находится на первом зубе.
Выравниваем ось с двух сторон и затягиваем ось. Следующая регулировка цепи через несколько км. Она провиснет, когда когда выдавит заводскую смазку из под роликов. Такова жизнь!
Пора отдохнуть спине. разберемся с кронштейнами и болтами.
Закуриваем сигаретку или жуем жвачку или пьем напитки разные и неспешно копаемся в богатстве...
Хомуты направляющие защиты перьев. Вставляем болты с гайками, что бы потом не искать.
Берем нижний кронштейн крепления фары. бац. А он с косяком. Но нам болты туда не вкручивать, по этому примеряем на фару.
Примеряем на фару. Встает. Уже хорошо. Такие мелкие ляпы на бюджетной технике, можно считать фишечками для рукоделия.
Кронштейн отложили в сторону.
Берем приборную панель.
На ней выбит артикул. Смотрим фото, вдруг понадобится и так будет проще искать и заказывать.
берем резинки и устанавливаем их в кронштейн приборки и замка зажигания.
Берем 2 гайки и две шайбы.
Устанавливаем приборку на кронштейн. Лучше смазать силиконом, так легче вставить или на крайний случай воспользоваться запасами слюны. Устанавливаем шайбы и наживляем гайки! Потом узнаете причину...
Забежим вперед. Лучше найти сразу болты с плоской шляпкой. Их в комплекте нет! Этими болтами будете крепить фару к кронштейнам. Можно установить из комплекта, но гайка закрутится на несколько витков. По этому болты, должны быть на 5мм длиннее. В комплекте есть ну очень длинные болты, ну очень! Вот такая печаль.
Наверное это философия: ну очень длинные, но высокая шляпка или короткие, но с нужной шляпкой...
Под приборку устанавливаем болты с внутренним шестигранником, только так можно будет подлезть и закрутить. Забегая вперед показываю фото для понимания. Сразу устанавливаем болты (показаны стрелочкой) и прикручиваем приборку к кронштейну. И проверьте покачиванием приборки, что бы она не цепляла за шляпку болта.
Берем замок зажигания и примеряем. Все нормально...
Берем два болта с гайками.
Прикручиваем замок к кронштейну.
При затяжке вы увидите, что болты будут вставать немного наперекос. Это нормально. Там отливы и они мешаются. Должны стоять болты и гайки с меньшим диаметром юбки. Или подложить узкие шайбы с двух сторон. Таких шайб в комплекте нет!
Далее берем подсветку номерного знака и две гайки для ее крепления на кронштейн.
Берем кронштейн для крепления номерного знака.
Достаем катафот красный.
Устанавливаем катафот на кронштейн номера.
Берем кронштейн подсветки, прикручиваем "плафон" и примеряем к кронштейну номера.
Берем два обычных болта и две гайки т сразу прикручиваем, что бы не мешался на столе.
С проводкой будем разбираться позже...
Передышка прошла. В присядочку поставим лапку заднего тормоза.
Перекусываем хомут на рабочем тормозном цилиндре.
Примеряем лапку, если все входит, то обильно смазываем и начинаем установку.
Тут есть фишечка. Есть болт, который ограничивает подъем лапки. Что бы не билась в картер и для себя можно немного опустить для комфорта 9чего я не советую делать, может не хватить хода в экстренной ситуации, когда система хватанет воздуха).
Проверяем в каком положении находится лапка, при совпадении отверстий.
Она не должна доходить до касания с мотором несколько мм.
Далее регулировочным болтом ограничиваем ход. Это сделано, что бы при падении или когда зацепился лапкой, что бы она не вырывала поршень из цилиндра, а упиралась в этот болт. Это одно из назначений этого механизма.
Посмотрел, все вроде бы нормально на первый взгляд.
Взял шайбу (самую большую и узкую) и шплинт. Накинул шайбу и "зашплинтовал"....
Начал настраивать и тут всплывает то, что не досмотрел.
Шляпка болта, которая должна упираться в лапку тормоза.....
Короче лапка пролетает мимо шляпки регулировочного болта.
Проблему решил подгибанием кронштейна болта.
И пружина лапки тормоза тут устанавливается не как на большинстве мотоциклов. Обратите на это внимание и не ищите тут логического объяснения.
Крепится она не так!
Для пружины выбрано своеобразное место, логика данного решения мне не понятна. Есть классические и отработанные решения, зачем придумывать и изгаляться?!
Наверное, молодое поколение конструкторов вносит изменения, что бы получать зп. И потом не удивляйтесь, почему стартер крепится на кожух корзины сцепления изнутри! (это из авто темы) Что бы поменять - надо сдернуть коробку, а что бы сдернуть коробас - надо отвинтить шрусы, а что бы вытащить полуось, надо открутить шаровую и так по мелочи, что масло потом придется доливать и тд... Так что радуйтесь мелким косякам!
Вот когда карбюратор будет стоять внутри картера и что бы почистить его надо будет снять ДВС и "расколоть" его (располовинить, разобрать) и потом дастать карб.... Кстати, подобное решение было на Судзуки А50 (если память не изменяет). Карбюратор находится под крышкой картера.
Устанавливаем пружину, как на фото, устраиваем перекур с напитками и продолжаем сборку дальше. Специально побольше фотографий сделал.
Сразу устанавливаем пластиковую защиту ДВС, хотя она больше выполняет роль лыжи, что бы скользить по бревнам и грязи, второе назначение, что бы поменьше грязи попадало на мотор.
Берем большой единственный болт на него шайбу, 2 болта и 2 гайки на них.
Прикручиваем передний и потом два нижних.
Я бы советовал смазывать эти болты.
Освобождаем стол. Берем багажник и пробуем его установить. В 70% случаев, по моей практике, он просто так не встает на свое место. Он всегда сопротивляется и не хочет, что его грузили и устанавливали.
Откручиваем болт крепления крыла.
Прикручиваем багажник. И смотрим, что у нас происходит с еще двумя точками крепления.
А происходит там "Вон чё, Петрович". Штатная ситуация. Снова подгонять...
Металл не прочный, зажимаем в тиски и поджимаем уши.
Так, в одной плоскости уже хорошо. Примеряем...
Багажник просто так не сдается..
Зажимаем в тисках и загибаем уши.. Нас просто так не возьмешь!
Примеряем. Вот уже нормально, можно монтировать. Берем пару болтов и узких шайб.
Багажник установлен... Что бы еще такое сломать...
Забыл написать про установку задних указателей поворотов.
Устанавливаются просто. Главное не перепутать левый с правым. Проблем пины перекинуть в случае ошибки не проблема. Просто при повторной разборке сборке или замене, автоматически вставляешь провода по цвету и получится что левый будет мигать справа.
Берем поворотники, те что с длинными проводами.
Берем левый поворотник, это у которого есть оранжевый провод.
Гайка - с зеленоватым покрытием - это от поворотников.
Устанавливаем на левую сторону.
А вот крепление правого поворотника, при транспортировке загнуло.
Обычными пассатижами, а лучше разводным ключом отгибаем его. 5 минут и готово. Дольше ключи брать.
Вот уже появляется внешний вид задней части.
Пора устанавливать АКБ для проверки работоспособности устанавливаемого электро оборудования.
После подключения АКБ проверяем, что бы фишки замка зажигания, левого и правых пультов были подключены. Вставляем ключ в замок зажигания.
Подключаем поворотники и подсветку номера.
Там все понятно по цветам.
Закрываем глаза, поворачиваем ключ... Если ничего не 3.14здануло и не пшикнуло, то это уже маленькая победа!
Включаем поворотники и проверяем работоспособность задней части.
Потом включаем подсветку и жмакаем на рычаг тормоза и лапку тормоза.
Все работает!
Чудеса! Такое бывает!
Берем передние поворотники. Достаточно подключить один и проверить работоспособность и поворотника и то, что "с оранжевым проводом" это левый поворотник.
Прикручиваем проверенные повороники на фару и откладываем ее в сторону. С АКБ лучше скинуть временно клемму.
Продолжаем расчищать стол от мелкой комплектухи и готовиться к новым подвигам.
Берем резинки: 2 круглых и одну овальную и устанавливаем.
2 круглых в пластик с двух сторон.
И овальную в раму с одной стороны. Со второй уже установлена (должна быть установлена) )()()(
Устанавливаем переднее крыло.
Берем кронштейн фары, готовим 4 болта с шайбами и смазываем болты.
Крыло не нужно затягивать со всей дури, на болтах нет втулок, которые не позволят сплющить пластик.
Если перетянуть, то пластик со временем просто разорвет у шляпки болта.
0.2кг/м будет достаточно.
Берем левое перо (которое с ушами под суппорт) вставляем в траверсы и слегка зажимаем хомут верхней траверсы, что бы оно держалось и не выпадало.
Берем 2 длинных болта, без шайб. Эти болты не рекомендую смазывать!
Прикручиваем суппорт не абы как, а так, что бы тормозной шланг был не в скрученном состоянии, а в свободном.
Берем хомут, вставляем в него пластиковое кольцо через которое проходит гидролиния и скользит внутри него при работе подвески. Откручиваем два болта на траверсе и прикручиваем обратно.
Гидролиния ( тормозной шланг) имеет специальную пластиковую трубку. Эта трубка должна быть выше кольца!
Теперь задача установить защиту пера.
Перо ходит по направляющей. Вот она.
Устанавливать можно двумя способами...
1. Установить направляющую и потом пытаться в нее попасть защитой.
Мероприятие, немного нервное..
2. Самый простой и быстрый.
Хомут-направляющая легко разжимается и натягивается через перо. Не бойтесь сломать. Я написал - через перо, а не через стакан.
Вставляем направляющую, фиксируем тормозной шланг. Тут осторожнее, что бы не загнуть усики. Лучше подденьте отверткой и спокойно вставьте.
Мы для того, что бы шланг держался, обычно сверлим 2 отверстия и зажимаем шланг пластиковым хомутом, что бы не вылетел, но это для жестких покатушек...
Далее натягиваем на перо и устанавливаем хомут на место.
Самое интересное. Шланг не должен проходить (заходить в защиту) так.
Протрется при работе подвески.
Для него в защите есть специальный желоб (канал).
Он должен входить в защиту между двумя винтами крепления защиты!
Гидролиния должна проходить так! между крепежными винтами в своем месте!
Она не должна провисать под защитой.
обратите внимание, что защита закрывает доступ к гайке оси. По этой причине не нужно затягивать винты, только наживить.
Она не должна торчать, что бы случайно не зацепиться за торчащие ветки, камни, корни и тд.
Проложите хорошо и потом затягивайте винты и проверяйте, что бы шланг не зажало.
Когда будете затягивать направляющую защиты пера, то регулируйте ее положение так, что бы перо и защита были параллельны друг другу или ее сотрет в момент.
Что что бы собрать правую сторону, нужно установить колесо.
Берем ось со втулкой и датчик спидометра.
Вынимаем распорные клинья из машинки, а потом из суппорта и разжимаем максимально колодки.
Устанавливаем в колесо датчик, так, что бы "паз попал в паз".
Ось вставляем со стороны датчика.
Теперь понятна причина, почему не затягивали защиту левого пера? Защита закрывает гайку. Я встречал ни одну модель с таким конструктивом. Лучше поставить еще один болт крепления, но сделать доступ гайке, чем в лесу с комарами сидеть и лишнюю работу делать.
Колесо установлено, затягивать его не нужно, только наживить гайку.
На проводе есть резинка, она устанавливается в зажим на верху защиты.
Провод должен проходить так же, как и гидролиния.
Смотрим фото.
На датчике есть упор/ограничитель и на нижней части пера.
Лучше ставить датчик так, что бы между упором датчика и выходом провода находился ограничитель пера.
Провод должен проходить так, как указано стрелкой.
Далее устанавливаем на защиту направляющую.
провод, что бы не попал под болты немного выводим за защиту.
И натягиваем на перо направляющую.
Выравниваем защиту по перу, что бы параллельность была.
Затягиваем направляющую. Сильно тянуть не нужно! На ней нет никакой нагрузки.
Натягиваем/вытягиваем провод.
Затягиваем колесо и защиту левого пера.
Готово.
Мот условно на колесах.
Регулируем рулевую колонку.
Понятно уже изложено тут: https://forum.motofilin.ru/motocikly-pitbajki-testy-obzory-harakteristiki-istoriya-modeli/motocikl-oxo-base-300-sborka-rekomendacii-po-sbork/135/
После регулировки рулевой колонки, устанавливаем фару.
Процесс нудный.
Для начала временно крепим резиновым хомутом жгуты с левого и правого пультов.
Если разъемы не соединены, то втыкаем фишечки.
Берем фару с уже установленными указателями поворотов.
Берем волшебные детальки и вставляем в фару.
На фаре есть вентиляция, что бы не потела.
Есть на фаре и регулировка выше/ниже. Лучше знать где она находится.
Крепим приборку к траверсе. Обычными болтами из комплекта. Шайбы не используем.
Берем гайки и кронштейны и прикручиваем к приборке, точнее наживляем. Болты уже должны быть вставлены.
Кронштейны кривые. Не обращайте на это внимание.
Подключаем АКБ, проверяем работоспособность приборной панели. Отключаем АКБ.
Подключаем фару. Подключаем АКБ, проверяем работоспособность всех световых приборов.... Отключаем акб.
От того, как под фарой расположена и проложена проводка зависит, как быстро у вас перетрутся, разорвутся, перерубятся ограничителем руля провода. Можете не верить, но 30% "Ой, заглох и ничего не горит и не заводится!" я слышу в первые дни-недели после самостоятельной сборки. Причина - выше.
По этому, фару проверили, теперь снимаем.
Подключаем провод спидометра.
Для этого смотрим ход подвески.
Условно 230мм. По факту чуть меньше.
Значит, провод должен быть зафиксирован на расстоянии от его крепления на пере 230 +50мм.
Смотрим где это место.
Это та точка, ниже которой нельзя фиксировать провод. Или при работе подвески его просто порвет.
Временно бросаем хомут, затянем его в самый последний момент и после установки фары.
И подключаем сразу, что бы потом не забыть.
Продолжение банкета.
Снимаем сидение. Пока пластика нет, то проблем и нет. С пластиком придется под крылом корячится.
Откручиваем бензобак. И снимаем резиновый хомут у сидения.
Он с завода не подключен и можно смело его сдергивать.
Кран можно менять крепится к бензобаку.
Бак крепится к раме через демпферные резинки. И есть теплоизоляция.
Теперь можно посмотреть сварные швы.
В целом не идеально, но и не так уж плохо.
Приводим проводку на хвосте и забываем про него.
Главное подвязать все сопли.
Сейчас это выглядит так.
Берем хомуты и фиксируем к раме.
И уже лучше.
Теперь можно немного перекурить.
Воздухозаборник, точнее его защитная решетка снимается.
Это нужно. Там есть такой один винтик, при замене фильтра поймете о чем я.... Короче, может пригодиться.
Пока есть возможность, проверяем состояние воздушного фильтра. Пропитан смазкой.
Посмотрите плотность прилегания фильтра к фильтр боксу. Если все нормально, то ...
Посмотрели, можно закрывать.
Карбюратор NIBBI N30. Способ крепления к ГБЦ через манифолд (резинку, которая частично убирает вибрации ДВС на карб)
Сигнал звуковой расположен в классическом месте.
Перед установкой фары, необходимо проверить, как будет "ходить" тормозной шланг во время работы подвески.
Важный момент это правильно "разложить" троса и шланг тормоза.
На первом фото, шланг находится под тросом сцепления. То есть при работе подвески и движении шланга вверх вниз, могут возникать затруднения, подкусывание, лишнее трение и тд. Далее понятно.....
На втором я исправил ситуацию.
Теперь шлангу ничего не будет мешать.
Для понимания, нажмите на передний тормоз и продавливайте подвеску. Полностью продавить ее не удасться, но в реале шланг выходит на 20см вверх. Как то так...
Раскладываем всю проводку у рулевой колонки, что бы она не была похожа на запутанную леску.
Соединяем все разъемы.
Прежде чем спрятать разъемы в чехол, рекомендую пробить (выкусить) 4 отверстия.
Внимание! Нельзя этот чехол заматывать изолентой и делать герметичным! Тут работает принцип: вода пришла, вода ушла. Если его нарушить,, то вода всегда найдет щель, но вот выходить она будет долго и этого времени будет достаточно, что бы окислить все контакты (пины).
Складываем чехол и кусачками выкусываем маленькое отверстие в форме ромбика. Можете и дыроколом проколоть круглые отверстия, можете заморочиться и звездочкой. Суть - просунуть хомут.
Далее укладываем разъемы и затягиваем хомут, не до упора!
Проводка должна "дышать" двигаться при повороте руля. Если где то будет жесткое место, то именно там будут переломлены провода.
Когда все спрятано в чехол, вращайте рулем вправо-влево и смотрите, что бы "грушу" не зажимало, не попадала под ограничитель руля и жгут плавно складывался, а не в одной точке. Так вы поймете, в как и в каком месте будет расположена "груша"
Устанавливаем нижнюю часть фары в кронштейн.
Смотрим, как расположены 2 маленьких кронштейна и совмещаем отверстия в фаре и на кронштейнах.
Надеюсь, что вы нашли болты... Если нет, то берите 2 длинных болта со стандартной шляпкой.
Вставляем, накидываем гайки, выравниваем фару и затягиваем 4 болта.
Подключаем АКБ, проверяем работоспособность всех приборов. И обязательно проверяем работоспособность при повороте руля. Все должно работать!
Поздравляю! Основная работа сделана. Ничего не взорвалось и не задымилось! Отличная работа.
Вообще, верхнее крепление спроектировано так, что бы фару можно было снять без ключей. При приличном усилии вперед по ходу мотоцикла, верхняя часть фары отстегнется.... (/////) Но это не точно.. Откручивайте фару и не будет у вас отломанных ушей и гнутых кронштенов.
Гулять, так гулять! ()()()()()
Кто не ползает по уши в говнах, то можно поставить сигнализацию. Кто использует технику по назначению и месит на ней глину, песок и т.д. такая хрень, как установка сигнализации, даже в голову не зайдет.
Погнали... Бак и сидение сняты. Сигналка в руках. Осталось определиться с местом для сирены и блока.
Если судить по длине проводов, то блок устанавливается в это место, рядом с воздухозаборником.
Но при установке сидения, когда забыли про него, вы его оторвете зацепом/ухом сидения.
Я не могу рекомендовать куда поставить блок сигнализации. Я бы его, вообще, поставил в другое место удлинив провода.
Я выбрал это место, где не так сыро и если надо отключить блок, то не надо пол мота разбирать. Сигнала - это для отпугивания мух. Если нужно ее отключить, то достаточно посмотреть принципиальную схему мота и нет проблем.
Устанавливая ее, вы немного себя успокаиваете. или заорет, когда ветром мот завалило или очередной доброжелатель уронил его или авто зацепило.
Но брелки красивые! Перед девушкой или малолетками, таааак случайно достал и рейтинг вырос!
С АКБ располагаем так, что бы блок не мешал снимать клеммы и вынимать акб. Ставим метки маркером.
Вытаскиваем АКБ и приклеиваем на двухсторонний скотч.
АКБ полюбасу будет подпрыгивать на кочках
берем ленту, мягкую резинку и все, что может демпфировать точное попадание АКБ в блок.
Я использую ленту для швов. 50м за 350р брал 2 года назад и до сих пор еще осталась.
Приклеиваем на нижнюю часть.
Отлично получается!
Что бы АКБ не прыгал, как скакун, на ограничительную перекладину наклеиваем этот же материал. Теперь АКБ будет прилично держаться на своем месте.
Все устанавливаем и прикручиваем перекладину. Проверяем все ли нормально зажато и держится.
А вот и разъем для подключения сигнализации.
Был криво согнут хомут - выпрямил и вам, советую все проверять...
Все подключаем и проверяем.
Не рекомендую проверять дистанционный запуск, если не вывешено заднее колесо. Вдруг поедет вперед и что то не сработает. А впереди стол с рыбой и пивом в стаканах и всё в закуске... И этот стол сносит мот! Кто пострадает?! Правильно! Сначала рядом стоящий с мотом, а потом тот, кто нажал на кнопку запуска. Чем теплее день, тем сильнее будут бить! (*-*)
На самом деле для установки сигнализации много мест, но это менее всего подвержено к загрязнению и попаданию воды.
Пришлось немного увеличить паз для проводки. Бормашинкой за 1 минуту справился. Можно и без увеличения сделать, как и все, но это не по фэншую.
Выбираем место под сирену. Провод подлиньше и можно разгуляться.
Выбирай на вкус.
На скотч сирену лепить смешно, в комплекте есть саморезы для крепления к пластику.
Но вот есть место. Примеряем...
Цепляем хомутами.
Я подкапотной изолентой замотал провод от сирены.
Не видно и так надежнее. И сразу проложил его.
Теперь возвращаем бак на место.
Болты крепления рекомендую смазать.
И подключаем к кранику топливный шланг. Фильтр тонкой очистки уже на шланге.
И не крутите на сухую (без топлива в баке) краник. Можно закусить уплотнительные резинки.
Укладываем проводку в отсеке АКБ.
Ничего не должно быть зажато боковым пластиком или сразу все перетрет.
Обратите внимание на не полное совпадение отверстий. Вот сюда надо будет вкрутить болт крепления пластика.
Выкручиваем болт планки крепления АКБ, вместе с планкой будет крепиться пластик.
Проверяем еще раз, что провода не выходят за пределы отсека АКБ.
Смазываем резинки смазкой, я брызгаю силиконом, что бы лучше входили пистоны крепления пластика.
Устанавливаем пластик в посадочные места и прикручиваем. Не надо крутить со всей дури. 0.2 кгс*м достаточно.
Не смотрите, что на фото уже установлен пластик бензобака. Если собираете первый раз, то сначала устанавливаем боковой пластик...
Так же устанавливаем пластик с правой стороны.
Берем пластик бензобака.
Расцветка и узоры прикольные. Нужен ли этот "тюнинг" в лесу, где волки сра.ь боятся?
Берем самый короткий болт и шайбу. Вот его надо просто намазать смазкой или герметиком, только не клеем герметиком.
Вкручиваем его там, где пластик крепится к бензобаку.
Попробуете вкрутить чуть длиннее - бегите покупать новый бак.
Далее обычными ботами с ШАЙБАМИ и гайками прикручиваем пластик к баку.
Посмотрите где находится пластик спереди бака - сверху!
Аналогично крепим пластик с другой стороны.
Теперь устанавливаем сидение. Спереди понятно - крюк должен зайти в проушину.
А вот теперь, надо под задним крылом вставить два, ранее выкрученных болта. очень приятное занятие в грязи этим заниматься... Сюрприз...
Осталась самая малость.
Устанавливаем на места все ручки. Я бы рекомендовал начальную установку такую. Ориентируйтесь по местам крепления зеркал.
Рычаги тормоза и сцепления должны быть не параллельно земле, а смотреть вниз на 20 градусов. Далее нужно настроить под себя.
Небольшой передых...
Устанавливаем валик руля.
Вставляем пистоны, потом на хомуты руля, а потом гибкость пальцев и застегиваем кнопки. Готово.
А вот теперь самая ненавистная работа!
Это установка защиты рук. Почему хлопотная, Все просто, у дорогих моделей своя защита рук, а тут универсальная. Универсальная, значит, что она никуда не устанавливается без проблем, всегда надо допиливать и подгонять.
Берем болтик...
На защите есть проточка, а на болте нет. Универсальная!
Устанавливаем болт с "дюббелем" на защиту.
В комплекте есть дополнительные части под тонкостенный руль более толстые - большего диаметра), но они не нужны.
Обязательно смазать конус, который распирает "дюбель".
Вставляем в руль защиту. На руль устанавливаем хомут от крепления защиты.
Примеряем расположение хомута. Ставим метки, где будет располагаться хомут.
Вообще, хомут всегда попадает на переход с большего диаметра на меньший. Фиксации там нормальной не будет.
Что бы не царапать руль, я на руль сделал один оборот подкапотной изоленты.
Отмечу, что любые прокладки между рулем и хомутом, делают соединение менее эффективным.
А далее....
Затягиваем винт на корпусе защиты.
Затягиваем винт на конце руля.
Полностью затягиваем винт у защиты и потом уже стягиваем хомут вторым винтом.
Защиту с левой стороны установлена.
Повторяем операции и с правой стороны.
Перед выездом проверьте:
Наличие бензина в баке
Тормоза
Уровень масла
Давление в шинах
Удачных покатушек!