Всем привет!
Эта тема создана для тех, кто первый раз самостоятельно решил собрать новый мотоцикл из коробки. Страшного в этом ничего нет. Я достаточно подробно опишу последовательность сборки с передышками.
Тем, кто в теме это не нужно, все посты заточены на человека, который вливается в мото тему. Погнали!
По факту существует основных 3 вида сборки и кратко расскажу про них.
1. Сборка №1 на потоке в магазинах, называется - накидали. Это когда просто собирают мотоцикл без контроля протяжки собранной части на заводе. Задача сдать клиенту укомплектованный, комплектный мот. Колеса будут закручены, все элементы установлены. Все регулировки отсутствуют.
Такая техника будет работать, но будете сталкиваться с постоянным мелким, а потом и крупным ремонтом. Обычно берут новички у которых шило в ж0пе и есть одна цель ввалить сразу и без обкатки, а потом ныть про качество.
2. Сборка профессиональная №2. По факту обычная нормальная сборка. Уважающие себя фирмы собирают на потоке именно так. Перечислять бренды не буду, но они есть и относятся к этому серьезно. Для этих целей у таких компаний есть свой сервис в котором реально контролируют мастеров. Именно, мастеров. Это механики, которые ремонтируют технику и знают слабые места и по заявке торгового отдела собирают технику.
Тут будет беглая протяжка слабых мест, которые им понятны и известны. Это не назовешь НАКИДАЛИ- это уже идет профессиональная сборка. Профессиональная - не значит, что вы получите подготовленный и полностью промазанный, протянуты, с заменой вилочного масла и после прогрева с замененным маслом в ДВС мотоцикл! Просто его собирают профессионалы, а не сезонные сборщики.
Возможно, будут смазаны слабые места, как рулевая колонка. Но у таких компаний с завода идет техника уже со смазкой! Все делается для того, что бы мот работал долго.
3. Сборка! Нет не сборка! Это хорошо подготовленный для эксплуатации мотоцикл! №3 Разбираются узлы, которые были собраны на заводе, все смазывается и не просто смазкой, а несколькими видами смазок, которые предназначены именно для этого узла и механизма. Вилка будет промыта и залита проверенным маслом. Прогретый ДВС будет прогнан на малых скоростях с переключениями скоростей, масло будет слито и залито то, которое просит клиент или посоветуете ему. Перепроложена проводка, смазаны тросики, первично отрегулировано сцепления, отрегулированы зазоры клапанов и тд. На такую сборку уходит много труда, времени и материалов. Чувствуете разницу? Будьте готовы выложить дополнительно 15т руб за мот 250-300сс + масло в вилку и ДВС.
Обычно, есть уже проверенные мастера, которые делают все, что должно быть сделано. Если вы закажете такую подготовку у простого сборщика, то вам накидают, но не сделают. Уже привозили такую технику на обслуживание.
Под Подготовку лучше привозить мот в коробке, что бы не тратить время еще и на разборку собранного...
Тут подробно: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5305.msg68341.html#msg68341
В теме показываю Сборку №2 и чуть плюшек.
Мой ник в мототеме FILIN.
Погнали!
Итак, рассмотри Сборку №2 на базе нового Мотоцикла 2025 года OXO Base 300 с рекомендациями и советами.
Габариты коробки 1485х390х860мм
Вес коробки: 137кг
ДВС: ZS175FMM
Указываю вес и габариты, что бы понять- войдет или нет в ваш авто.
Можно собирать в ограниченном пространстве.
Самое сложное занести коробку в бокс. Дальше проще - будет на колесах и катать можно легко.
Что бы иметь мотоцикл и его обслуживать - придется с криками душить жабу, но купить инструмент! Ножик, есть у всех, что бы коробку разрезать.
А если вы читаете этот пост, значит вы планируете копаться в моте сами. Одна поездка в сервис - это набор инструмента и время. Так, что собираем и изучаем конструкцию мотоцикла.
Можете сэкономить, но потом , когда будете докупать, будет дороже и все будет валяться вне коробки и со временем потеряется.
На фото набор, качественная подделка SATA PRO.
Тут сделал обзорчик. (я не продаю инструмент!) https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5324.msg68588.html#msg68588
А вот подкат можно сварить из говна и палок или сбить из досок или бруса. Предупреждаю! Мот падает настолько быстро, что вы и дернуться не успеете, а вот питбайк медленно. Парадокс, но факт! делайте прочную конструкцию.
Размер выверен и идеален для кроссовых китайских мотоциклов.
Высота 39см + картон. Резину не люблю, когда мот мокрый, то скользит по резине, как по льду. Не смейтесь - весь в глине обслуживать не будете, а вот после мойки ждать пол дня пока стечет нет времени. Этим и обусловлен конструктив, а картона у меня море!
Ширина 27см.
Снимаем картонную коробку.
Откусываем хомуты и достаем перья вилки.
Ставим в уголок, что бы масло стекало, пока мы собираем.
Вынимаем колесо.
Откручиваем и снимаем верхнюю часть обрешетки.
Отрезаем скотч которым примотаны запчасти и берем боковой пластик, защиту перьев, фару.
Сдергиваем защитную пленку типа пенофола.
Откручиваем часть обрешетки с верхней траверсы.
Достаем переднее крыло из под заднего. Прикольно звучит!
Достаем коробку с комплектующими.
Кусаем проволоку слева и справа.
Зовем приятеля и закидываем мот на подставку. Не пробуйте один - тяжеловато - это раз! Если решились, то отсоедините приборку и руль и потом смело роняйте! Проверено.
Посмотрите, как идеально стоит на подкате/подставке.
Забегая вперед Стоит на переднем колесе и еще не собранной прогрессии! И нет проблем.
А вот теперь можно запустить музыку и начать медитировать. Черновая работа закончилась, начинается творческая.
Распаковываем коробку с комплектующими для сборки.
И все аккуратно раскладываем, особенно болты, винты, гайки и тд.
Отстегиваем руль и закидываем его на бензобак.
Распаковываем ручку газа.
Берем приборку, метим разъемы, что бы потом не гадать какой куда... Распаковываем.
Медитируем под музыку, берем кронштейн приборной панели.
Берем виброгасители/демпферы резиновые.
Вставляем виброгасители в кронштейн приборки
Устанавливаем приборную панель мото на кронштейн.
И устанавливаем сначала шайбы.
Накидываем и затягиваем гайки, не сильно. Пластик может не выдержать затяжки бесконтрольной.
Берем замок зажигания и сдвигаем пыльник. С пыльником не установить в кронштейн.
Пропускаем провод и пыльник замка зажигания в посадочное место.
Совмещаем прорезь и направляющею на кронштейне и замке
Кронштейн вырезан и очень острые края, просто так вставить можно, но большая вероятность отломать усики. Поджимаем по очереди усики отверткой. Готово!
Натягиваем пыльник на замок зажигания и фиксируем его пластиковым хомутом.
Кронштейн собран и готов к установке на мотоцикл.
Помедитировали, теперь посмотрим наличие смазки в рулевой. При обычной сборке (накидали) этого не делают.
Снимаем хомуты руля, что бы не мешались.
Берем головку на 30мм и откручиваем гайку верхней траверсы.
Снимаем верхнюю траверсу.
Волшебным ключиком откручиваем регулировочную шлицевую гайку оси рулевой.
И вынимаем нижнюю траверсу с осью. Смазки то фактически нет. Дорожный еще продержится, а тут без пыльников и в бездорожье- недолго.
Извлекаем верхний подшипник, чуть побольше смазки... Можно сказать нет...
Берем мою любимую (Смазка №158) и кашу маслом не испортить.... В данном случае, точно.
Устанавливаем верхний подшипник.
Вставляем ось с нижней траверсой.
Далее шайбу и потом шлицевую гайку.
Делаем предварительную затяжку волшебным ключиком.
Накидываем верхнюю траверсу, шайбу и прикручиваем не сильно гайкой.
Устанавливаем руль. Закидываем руль на хомуты.
Делаем первичную установку, потом будете под себя настраивать.
Смотрим на метки и по ним устанавливаем.
Затягиваем хомуты так, что бы было одинаковое расстояние спереди и сзади, слева и справа.
Тогда не будет перекосов и хомут обожмет руль по всей прилегающей плоскости.
Берем два болта и прикручиваем приборку к верхней траверсе.
И смотрим прохождение тросиков, на фото в след посте.
Так должны проходит тросики. По правильному в другом месте, но производитель установил трос сцепления и трос подсоса короче на 3-5см.
Устанавливаем перья вилки. Расслабляем болты на верхней траверсе.
Берем 4 болта из комплекта и вкручиваем в нижнюю траверсу.
Берем левое перо, которое под крепление суппорта.
Вставляем его выравнивая по высоте предварительно.
И фиксируем на нижней траверсе так, что бы держалось и не вываливалось.
Правое перо устанавливаем аналогичным способом. Высота выхода перьев должна быть одинаковой.
На всякий случай устанавливаем ось переднего колеса. Она должна войти без проблем. Отверстия под ось должны находится на одной линии/оси. То есть идеально!
Если ось не входит, то это уже полный 3.14здец. Такого не должно быть, вообще.
Посмотрите на зазоры хомутов руля и на то, как установлены перья. Каждое перо выходит из траверсы на одинаковое расстояние.
Если перья выровнены по высоте, то подтягиваем хомуты нижней траверсы и устанавливаем переднее крыло.
Берем 4 болта с шайбами.
Устанавливаем крыло. Сильно тянуть не нужно, это пластик и его можете расплющить или он лопнет. Тянем в меру.
А теперь внимательно!
Берем две втулки оси переднего колеса. Они разные.
Нужно установить так, что бы потом не снимать колесо по новой и не переломать что ни будь.
Берем колесо, берем короткую! Маленькую! втулку. Устанавливаем ее со стороны где нет тормозного диска, то есть с правой стороны.
Правая - это когда ты сидишь на мотоцикле и правая - это правая и левая- это левая! То есть диск тормозной - правая сторона!
Длинную устанавливаем со стороны тормозного диска, то есть на левую сторону.
Подкатываем колесо и начинаем вставлять ось. Главное, "проткнуть" на половину, потом выровнять колесо, перо и готово.
Наживляем и затягиваем гайку оси.
Берем защиту перьев и болты крепления ее к перу.
Что бы потом не вставать и не бегать, сразу наживляем хомут тормозного шланга.
Вот тут косяк один. Поскольку у нас и гидролиния и провод от спидометра (о нем ниже), то крепление (хомут) должен быть рассчитан и под него. По этому придется поколхозить.
Берем левую защиту, тут не перепутать с правой) и наживляем винты.
Для примера показал, что они должны быть с шайбами, но мне не понравилось как это выглядит.
Решил отдать предпочтение болтам из кубышки. И откручивать легче грязью не забирается место под шестигранник...
Наживляем болты крепления защиты пера.
Смотрится лучше на болтах.
Удерживаем защиту рукой и другой затягиваем.
Вот пример, как может встать защита, если ее просто зафиксировать без "поддержки"
Смотрите 2 варианта.
После затяжки защиты должен быть такой результат.
Аналогично устанавливаем и левую защиту пера.
Сейчас начнется веселая работа. Данную модель требует повышенного внимания в данном узле.
Встречайте! Суппорт с датчиком скорости!
Неосторожное движение и датчику можно помахать рукой.
А теперь по очереди.
Готовим датчик скорости.
Распаковываем переднюю тормозную систему.
Вкручиваем датчик спидометра в кронштейн суппорта.
Полностью вкручивать датчик как на фото не нужно.
Устанавливаем ручку газа.
Берем тормозную машинку и откручиваем хомут. Обратите внимание на надпись и стрелочку. Стрелка должна смотреть вверх.
Устанавливаем машинку. Сильно не затягиваем, еще будут регулировки.
Нажимаем на рычаг и извлекаем распорный клин. Клинья устанавливают на заводе, что бы при перевозке система не "завоздушилась".
И подобный клин достаем из суппорта. Потом воздержитесь от нажатия на рычаг тормоза, пока не будет все установлено.
На тормозном диске установлен магнит. Проходя рядом с датчиком, он посылает сигнал в мозги приборки. И задача - выставить зазор в 1мм между датчиком и магнитом.
Итак, выкручиваем датчик так, что бы был вровень с кронштейном.
Разводим колодки и устанавливаем суппорт.
Для этого берем из комплекта 2 болта и шайбы.
Датчик не имеет фиксации гайкой, наверное конструкторы подумали, что жесткий провод не даст ему выкрутиться.
Подводим магнит на тормозном диске под датчик и выставляем зазор между датчиком и магнитом в 1мм.
На фото магнит и датчик.
Теперь надо зафиксировать тормозной шланг, подключить акб, подключить все разъемы и проверить работоспособность спидометра, что бы потом не разбирать суппорт.
Сначала фиксируем в защите шланг.
Затягиваем. Резьба в пластике, так что без особых усилий.
Гидролиния должна идти по кротчайшему расстоянию.
Фиксируем к тормозному шлангу провод датчика. Сначала примеряем.
Фиксируем хомутами.
Продолжим укладку после установки фары и проверки работы спидометра.
Сейчас снимаем сидение, что бы добраться до АКБ.
Откручиваем гайку под задним крылом.
Поднимем конец сидения вверх и назад. Сидение снято.
Гайку с шайбой, что бы не искать, сразу прикручиваем обратно.
Сидение цепляется двумя местами, одним за бак, вторым за болт бензобака.
Проводка нормальная, снимаем АКБ.
Что бы не терять гайки клемм АКБ, лучше их заизолировать.
Как и на алогичной модели из за слабого кронштейна АКБ протерта дырка.
Для полной ревизии снимаем боковой левый пластик.
Фильтр прилегает нормально, на предыдущей модели было все хуже.
Выгибаем кронштейн, точнее приводим его в первозданное состояние.
Устанавливаем АКБ. Больше дырку не протрет.
Подключаем плюсовую клемму. Она находится очень близко к раме, чуть отводим в сторону и затягиваем.
Натягиваем резиновый хомут.
А теперь надо соединить все разъемы, что бы проверить и работу приборки и спидометр, фару. Если метки не поставили, то смотрим фото и разбираемся по цвету проводов.
Разъем №1
Разъем №2
Разъем №3
Разъем №4
Разъем №5
Разъем №6
Проверяем предохранитель
Накидываем временно минусовую клемму, включаем ключ в первое положение. Загорается приборка.
Вращаем колесо и смотрим на спидометр. Если все работает, то отключаем минусовую клемму и продолжаем собирать переднюю часть мотоцикла.
К раме хомутом фиксируем проводку, что бы не болталась.
Пыльник/чехол разъемов складываем и кусачками выкусываем отверстие.
Продеваем хомут и не затягиваем его.
Берем фару. Светодиодная с четырьмя линзованными светодиодами. Есть ближний/дальний.
У фары есть регулировка вверх/вниз, но что бы покрутить этот волшебный винтик - надо снять фару. Был бы мой мот, я просто бы просверлил отверстие напротив бинта и проблема бы исчезла.
Берем резинку крепления фары и начинаем протягивать через ухо.
Тянем смело, резинка прочная, главное ухо у фары не оторвать.
Хомут надо протянуть до места, как на фото.
Кладем на крыло что то мягкое, что бы его не царапать.
И на мягкое фару.
Подключаем разъем. Все разъемы укладываем в чехол.
Затягиваем хомут!
Фара нижними шипами втыкается в крыло.
В корпус фары вставляется тормозной шланг.
Натягиваем и фиксируем резиновые хомуты.
Крутим рулем вправо/влево и смотрим, что бы ничего не терлось и работало на разрыв. Обращаем внимание как на проводку, так и на троса управления.
Фара установлена.
Что бы проверить укладку проводки под баком остался один шаг и один болт! Откручиваем. Это и болт крепления и болт фиксации передней части сидения.
Вот уж что, а бензобак, вот прям, внушает доверия. Без бензина весит, как с бензином.
Имеет тепловую защиту снизу.
Главное не потерять 2 шайбы и резиновый демпфер, которые прилипают к баку и можно не заметить, как отлипнут и улетят...
Топливный краник крепится к баку.
Крышка бензобака с отбойником и встроенным клапаном. Качество литья пластика не на высоком уровне.
Резьба крышки и бака с большим шагом и откручивается "с пол пинка".
Крышка бензобака встает всегда в одном положении, по факту это не нужно, но приятно.
Снимаем колпак со свечи и проверяем затяжку. У этого мото все нормально. И не забываем колпачок установить на место, а то потом долго придется крутить стартером...
Проводка уложено хорошо.
Посмотрели, устанавливаем бак на место.
Закрываем крышку бака и натягиваем шланг. Шланг, странно, но он с переменным сечением. И визуально, как на японских мотах.
Сразу натягиваем на штуцер шланг. Сколько раз я слышал при заправке бака из канистры: Бл@ закройте кран!
Шланг с запасом и лучше примериться и отрезать лишнее.
Если бак поставили, то можно и пластик накинуть.
Берем правую сторону.
Вставляем направляющую в задний пластик. И прижимаем к баку.
Готовим маленькие болты с шайбами.
Берем левый пластик, он просто прикладывается.
Наживляем болты.
Берем болт с шайбой больший по длине и прикручиваем пластик снизу.
Красота получается...
Для сравнения выложу и бак без пластика.
Протягиваем крепежные болты пластика и снизу не забываем.
Что бы окончательно закончить с проводкой - берем резиновый хомут и крепим провод от пульта к рулю.
Осталось заняться колхозом- провод от датчика спидометра.
Скоро будет продолжение...
Смотрим на максимальный ход подвески.
Получаем 24см или 240мм.
Задача не простая. Как написано в сообщении выше...
Нам надо сделать колхоз, из за того, что сборочная единица имеет ряд недоработок и нестыковок. Так происходит в случаях: когда вкрячили реально отличную и информативную приборную панель, но не доработали установку датчика в суппорт, забыли поменять защиту пера, что бы фиксировать не только тормозной шланг, но и провод с датчика, а потом сделали кронштейн под приборку, но забыли удлинить трос сцепления и тормозной шланг и трос подсоса, а вкрячив красивый выключатель/пульт не учли, что рычаг подсоса упирается в пульт, а замена суппорта повлекла за собой, что болты крепления суппорта должны быть короче на 2-2.5мм и поэтому под них можно было положить гровер, но его нет в комплекте и ставим шайбы, а вот с обычными болтами на переднем тормозном диске - это вопрос интересный и наверное это вызвано, что захотели фигурный тормозной диск и сменили его , а крепления не подходят, а если так задумал конструктор, то ему флаг в руки и фонарь под глаз, а на заднем тормозном диске установлены таааакие болты, что я за свою практику и не я один не видел и в глаза, а потом запихнули мотор 300сс в мот с хреновой передней подвеской и более короткоходной ручкой газа относительно стандартной, что бы убиться было проще, а когда вы сломаете заднее крыло, то вас ждет море открытий и пополнение двукратно своего словарного запаса, а под АКБ низя было сделать кронштейн прочнее и ровнее, что бы он не пробивал фильтрующий элемент и на фига такой тюнинг с узким сидением- оно же предполагает супер агрессивную езду когда ж0па редко касается сидения, а что бы завести мот надо поднять подножку водителя и она застывает в таком положении, посмотрел бы я на вас когда она сложется травой и бац, а подножка то сложена и ножкой в землю и лицом в пыль дорог, но это часто встречающаяся фишка у техники и с ней научу бороться, а гайки и болты на 16мм и 18мм на фига, когда это не обусловлено габаритными размерами и можно ставить стандарт - это что бы с собой возить больше ключей, качайтесь!
Это самое длинное предложение за всю мою жизнь!
Но мы соберем и мот будет бороздить леса!
Продолжим....
То есть следующее место фиксации провода не должно быть менее 30-35см.
Отмеряем и устанавливаем хомут. Потом надо покачать вилку, когда снимете с подставки... Задача - что бы провод не "ломался" в сторону колеса.
Обратите внимание как можно зафиксировать без линейки. Ошибка в 1см роли не играет.
Надо постараться поставить хомут максимально высоко относительно колеса. Что бы сгибающийся провод не попал на шипы резины и не было такого: Бздыньки и спидометр больше не работает. И чем выше хомут в нижней части, тем меньше вероятность его оторвать мелкими растениями.
Кто поймет первое фото, то колхозить будет по полной, то есть искать решение проблемы и устранять ее.
То есть у меня самый верхний хомут нижней части стоит выше защиты пера на 5см выше. А самый верхний хомут на 31см от него. Вот и все!
Вообще, все получилось аккуратно и даже не торчит.
Теперь надо передохнуть и заняться регулировкой рулевой колонки - сейчас это покажется детской шалостью после жесткого колхоза.
Когда все собрано и установлено колесо проще регулировать рулевую колонку. Колесо должно при повороте должно само продолжать движение. Можно отрегулировать сразу после установки перьев и без руля, но когда собираешь первый раз лучше сделать так. То есть затягиваем шлицевую гайку пока руль не будет свободно поворачиваться, потом по чуть чуть отпускаем до свободного хода руля.
Далее затягиваем гайку верней траверсы. Вот тут надо иметь тонкий ключ, что бы подлезть. И когда затягиваете нужно держать руль, а не упираться нижней траверсой в ограничители!
Проверяем свободно ли поворачивается руль, если стало закусывать или тяжелее ходить, то чуть отпускаем регулировочную шлицевую гайку и так до идеала. То что после затяжки гаки верхней траверсы руль стал ходить тяжелее - это нормально - это просадка резьбы. По этому с первого раза не получится отрегулировать. Задача- что бы руль свободно поворачивался влево/вправо.
Проверяем на одинаковую ли высоту выходят перья из траверсы.
Если все ровненько и красивенько - то затягиваем хомуты вилки на верхней траверсе. Готово!
Как только появляется люфт в рулевой надо сразу регулировать, что бы не разбить подшипники. Иногда бывает когда подшипник не полностью просажен и во время поездки встает на свое место и появляется большой люфт.
Сейчас устанавливаем рычаг тормоза.
Проверяем как установлена ручка газа. Расслабляем крепление полностью до упора наживляем на руль, грипса упрется на кончике руля и приотпускаем ее на 2-5мм и затягиваем не сильно.
Рычаг тормоза - первичная настройка - когда крышка бачка тормозной жидкости параллельно земле.
Если не нажимали на передний тормоз, то все будет просто.
Нажимаем на рычаг и он должен при полном выжиме никуда не упираться.
Смотрим фото.
Если упирается в корпус ручки газа, то поиграйте поворачивая так, что бы все работало не мешая друг другу.
Если все нормально - затягиваем ручку газа (она должна ходит свободно и возвращаться в исходное положение без затруднений) и затягиваем хомут тормозной машинки. Сразу проверяем уровень жидкости.
Переходим на левую сторону.
Регулируем так, что бы рычагу подсоса ничего не мешало и его можно было выжать до "упора".
Рычаг никуда не должен упираться и заедать! Вот фото, когда рычаг упирается в левый пульт.
Когда рычаг никуда не упирается, гоним дальше.
Настраиваем тросик подсоса. Снимаем резиновый пыльник.
Выкручиваем или вкручиваем до тех пор, пока не будет свободный ход (2-3мм)
Проверяем нажатием, что трос вытянулся полностью. И посмотрите на фото пульт не мешает выжиму рычажка.
Фиксируем гайкой болт и натягиваем резиновый пыльник.
Смотрим на мот и радуемся собранной передней части. Гордимся собой, делаем фотки и сэлфи, отправляем друзьям.
Надо установить костыль так, что бы не уронить мот с подставки. лучше, если будет подстраховка.
Если нет такого или подобного крюка. то можно обычной веревкой натянуть или проволокой (от распаковки должна остаться).
Готовим ключик или головку на 16мм. Да да на 16мм.
Болт и гайка на 16мм.
Берем Костыль.
Не надо вбивать молотком болт когда он не идет! В одном ухе резьба!
Прикручиваем костыль (боковую подножку). Не надо ее тянуть со всех сил. Она должна свободно ходить. Я обычно наживляю, а по месту затягиваю.
Берем пружину, она должна стоять, как на фото.
Далее все зависит от физ подготовки. Тянем растягивая пружину. Ушко устанавливаем в посадочное место.
Далее ключиком на 16мм затягиваем болт и проверяем, как костыль будет подниматься на пружине. Отрегулировали и накручиваем и затягиваем гайку на 16мм тоже.
Берем правую подножку водителя.
Все необходимое штифт, шплинт, шайба на раме.
Сжимаем пружину и устанавливаем на место.
Берем штифт, вставляем, накидываем шайбу и шплинтуем.
Пружина на левой водительской подножке отличается от правой.
Смотрим и так же собираем, как и правую, только пружину ставим как на фото.
Берем подножку, все остальное так же на раме.
Берем лапку заднего тормоза, пружинку и болт.
Вот регулировочный эксцентрик лапки - выше/ниже.
Пока его не трогаем, оставляем базовые настройки. Потом в зависимости от физиологии, размера и типа бот, комфорта сами отрегулируете под себя.
На толкателе поршня есть все необходимое для сборки этой части механизма. Шплинт, штифт, шайба.
Берем лапку, можно сразу вставить в проушины, можно потом. Задача установить пружину и наживить болт.
Совмещаем отверстия, если нет совмещения, то регулируем до полного совпадения отверстий (дырок).
Вставляем штифт, накидываем шайбу, шплинтуем.
Затягиваем болт. Проверяем тормоза. Готово.
Пока рядом со щупом, проверяем уровень масла в ДВС. Мот стоит ровно и лучше сразу проверить.
Стрелочкой показал максимальный уровень масла.
Что бы проверить уровень не надо вкручивать щуп.
Разомнем спину!
Берем болты и головку на 16мм. Будем собирать прогресию.
Перекусываем транспортировочные хомуты. Вынимайте осторожно, а то втулки вылетят и могут вместе с иголками и покатушки могут отложиться.
Посмотрите, как точно определиться с регулировкой цепи. И все вопросы отпадут. А потом смело можно собирать прогрессию.
Задача- найти положение, в котором цепь будет максимально растянута.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5474.75.html Читаем Ответ 88.
Сразу проверяем смазку. Прогрессия живет в г0вне и если там не все пространство забито смазкой, то оно будет забито чем? Правильно г0вном! В СССР специально та ких узлов разработали смазку №158.
Сдвигаем втулку в одну сторону. Смазка есть, но ее маловато.
Сразу набиваем смазкой.
Сдвигаем вторую втулку. Смазка есть, но ситуация такая же. Набиваем смазкой.
Переходим на вторую сторону и проделываем такую же операцию.
Берем маленький болт и устанавливаем его со стороны цепи. Там шляпка болта зафиксируется и удерживать ключом ее не нужно. Наживляем гайку.
Берем большой болт и устанавливаем его.
Затягиваем гайки. Готово!
Переходим к цепи. С завода регулировка не отвечает требованиям. Совсем чуть-чуть! ()()()()()
Чтобы натянуть цепь надо поправить заводскую фишку.
Уже не на одном моте упорная шайба стоит задом наперед!
То есть болт должен упираться не в торец шайбы, а в упор.
Откручиваем гайку, вдавливаем ось - вынимать ее не надо, там достаточно места, что бы ее перевернуть.
И ставим шайбы упорами вперед.
После натяжки цепи у меня получилось так: четвертая риска с краю. Про натяжку цепи скину ссылку отдельно.
Ну все! Пора бежать за бензином А92. Не лейте А95 лучше не будет, а вот хуже может быть при обкатке.
А теперь самое сложное. Берем валик руля и чехол. Вставляем пистоны и устанавливаем.
Подключаем минусовую клемму, проверяем всю электрику, устанавливаем сидение.
Проверяем тормоза и все жидкости, если не проверяли и....
Заливаем бензин в бак, открываем краник и запускаем
Расцветка у мота интересная. Смотрится хорошо.
Сделал на память немного фото во время сборки.