Всем привет!
Пришел на обслуживание Kawasaki Ninja 650, 2014 года. Решил сделать фото и подсказать как снять бензобак и поменять воздушный фильтр своими руками.
В каждой технике есть свои фишки и что бы не отломать от пластика "направляющие", надо знать устройство. остальное детали. Сами сделает и ничего страшного нет.
Под пластиком бензобака с левой стороны находятся предохранители. Так что это нужно знать, где открутить и как снять пластик... А то можно в дороге встрять из за пустяка.
Погнали!
Откручиваем 2 болта пластика бензобака под шестигранник.
С левой и правой стороны.
Вот. А теперь начнем с самого простого.
Вот так выглядит сам пластик и по следующим фото самого пластика и мест крепления будет понятно, как и в какой последовательности снимать его.
На баке и на пластике (на ушах)есть липучки. для начала "отсоединяем" их.
Вот так они выглядят.
Что бы лучше сдернуть пластик, рекомендовал бы снять кольцо замка зажигания.
Если снять кольцо, то рекомендую брызнуть смазочкой на резинки, что бы легче вышли "штыри".
И посмотрите как устроены фиксирующие зацепы на кольце. Посмотрев фото проблем со снятием не возникнет!
Побрызгали смазкой на "штыри", разлепили липучку на ушах и поднимаем пластик у замка вверх.
И как только пластик получил свободу, тянем его в сторону фары и он снимается с еще двух резинок.
Проблем никаких нет!
Смотрите фото и сразу поймете как снимать и куда тянуть.
1. Поднимаем пластик у замка зажигания вверх и штыри выходят из резинок.
Фото резинок отметил на самом баке.
2. Далее тянем пластик вперед (к фаре) и снимаем с этих фиксаторов. Смотрим фото.
А теперь все крепления. Смотрим и делаем выводы.
На снятие уходит 5 минут, после первой попытки.
А дальше откручиваем 2 болта крепления бензобака спереди
Еще один болт под сидением.
Сливаем бензин с бака.
Снимаем два шланга предварительно сняв хомуты.
Хомутики слабенькие. Не забудьте после снятия шлангов вернуть их на место или они соскочат вниз и потратите лишнее время доставая их.
И посмотрите на метки на баке и на шланге перед разборкой.
Далее осторожно приподнимаем бак, не надо применять усилия. Можно сломать соединение.
Поднимаем на штуцере красный фиксатор и спокойно снимаем его. Места маловато, но можно сделать всё если спокойно и без спешки.
Далее размыкаем разъем.
Для этого нужно нажать на "лепесток" в сторону указанной зеленой стрелкой.
Фиксатор указал стрелкой.
Снимаем бак и кладем подальше, что бы не спотыкаться ^^^^
На крышке воздушного фильтра размыкаем разъем.
Что бы разомкнуть нужно нажать на "лепесток".
Вот и мозги.
Просто лежат и не закреплены.
Откручиваем фиксатор жгута проводки
Откручиваем все саморезы, которые крепят крышку фильтр бокса.
Все современные мотоциклы сделаны, как говорим -впритирку!
Нет лишних/запасных сантиметров.
Жгут который проходит на крышке фильтр бокса лежит так, что снять крышку, если первый раз делаешь, надо внимательно и без спешки. Провода не дают возможности свободно вынуть ее. По этому не торопясь снимайте ее.
И вот результат, добрался до фильтра.
Откручиваем еще один саморез и извлекаем фильтр
Фильтр оказался на пределе. Еще не полностью забит, как обычно запускают владельцы, но уже требует замены.
Вынимаем саморез. Система классная и мне очень нравится.
Не вылетит когда откручен. Не забудьте извлечь саморез из старого фильтра
А теперь отмываем крышку фильтр бокса Кавасаки
Фильтр воздушный HFA 2608
Дроссельные заслонки чистые.
Удаляем грязь внутри фильтр бокса.
А теперь самое интересное.
Всем понятно, что тема создана не для профессионалов, а для тех, кто решил своими руками покопаться в своей мопедке. По этой причине и стараюсь разжевать максимально понятно. Я сам не профик, так любитель-разрушитель. Чиню, латаю, ломаю, разбиваю.
Прежде чем установить саморез крепления на новый фильтр, надо 7 раз отмерить, один раз закрутить и не разбомбить резьбу в пластике.
Пластик дает усадку и фильтры имеют деформации по периметру.
По этой причине, сначала вытаскиваем саморез на старом воздушном фильтре и смотрим на совпадение отверстий, короче дырок!
На старом все идеально, дырки совпадают!
А вот на новом нет!
Проблем нет, просто надо слегка надавить на фильтр и он встанет на свои посадочные места. Вот и все!
При установленном саморезе этого не видно и раздолбите все вокруг и фильтр встанет не на место и будут щели. Так что повнимательней.
А потом вставляем саморез и нажимаем на него и он проваливается в свое место. Затягиваем и готово!
Но и тут есть фишка!
Саморез из металла, а корпус из пластика. Достаточно 2-3 раза закрутить не по правилам и резьба останется на саморезе. Такие моты часто приходят в ремонт и это норма.
Как делаю я: вставляю саморез, беру отвертку и слегка нажимаю на саморез и прокручиваю против часовой стрелки! Когда саморез проваливается и щелкает - это значит, что он попал в резьбу. Поворачиваю еще один раз, что бы убедиться, что все ок и потом начинаю вкручивать. Так его можно выкручивать и вкручивать десятки раз и с резьбой ничего не случится, пока не сотрется или не срежется при сильной затяжке. Вот и все!
Далее все собираем в обратной последовательности и переходим к АКБ.
Для того, что бы поменять штатного размера АКБ не нужно снимать бак.
Скидываем клеммы с АКБ. И снимаем показанную стрелочкой хрень, которая мешает снять его.
Откручиваем 2 болта ключом на 10мм.
И вот она родимая.
Обратите внимание на резинку, которая удерживает/ прижимает АКБ. Главное, что бы она была, иначе протрет крышку АКБ.
АКБ на Кавасаки 650 вынимается легко и просто!
А теперь смотрим на АКБ - его так колбасило, что выделенная область это не грязь, это так его затерло.
Смотрим установочное место под АКБ и оно все затерто скачущим на кочках АКБ.
Берем новый АКБ Cougar. У меня на Ямахе стоит такой же фирмы, только побольше. Проблем пока не возникало тьфу-тьфу-тьфу...
Жалко его, такой чистенький, пока....
Что бы не тратить время при закручивании клемм, сразу наклеиваю материал для герметизации швов, купил рулон 50м за копейки в леруа....
И что бы не про..ть гайку устанавливаю хомут.
Уплотнителя хватит на один-два раза закрутить, но этого достаточно для нервной системы.
Далее этим же материалом обклеил АКБ, что бы плотно сидел в своем месте.
На обклейку ушло 2 минуты. Игра стоит свеч!
Устанавливаем на место.
АКБ сидит плотнячком и это меня радует.
Осталось накинуть клеммы и врум-врум-врум. Но надо еще поменять масло и натянуть цепь.
И последний штрих...
Отснял затертый АКБ дополнительно. Что бы было понимание, как его там колбасит... ну и грязьку..
Примерил кронштейн, который удерживает АКБ от расколбаса вверх/вниз и понял, что у тут надо "зазор" убрать...
Примерил, налепил ленты и установил кронштейн.
А теперь замена масла в ДВС на Кавасаки нидзя 650.
Фильтр находится близко, но открутить его просто так без частичной разборки будет сложновато без спец инструмента.
Для начала нужно вынуть липсы. Их 3шт. 1 спереди и 2 снизу.
Как устроен пистон пластика на Кавасаки 650.
Есть под отвертку паз.
Главное попасть и вытащить "штырь" не полностью, сами почувствуете когда хватит...
А далее поддеваем сам пистон и извлекаем.
Как то так. Смотрите фото. Извлекаем пистон из пластика.
Далее выкручиваем винты с левой и правой стороны
Раскрываем пластик.
Накидываем ключ на фильтр
И обычным рожковым срываем фильтр
Откручиваем рукой.
Главное не забыть подставить тару - куда сливать масло.
Фильтр откручен! Ура!
Берем масляный фильтр
И в обратном порядке. Закручиваем рукой и потом ключиком...
Главное побольше масла на выхлопные трубы. При прогреве можно малом паленым подышать )))
А дальше все собираем в обратной последовательности.
Паз на пистоне ставьте так, что бы потом отверткой можно было подцепить без проблем. Что бы было его видно и не ползать с фонариком на карачках под мопедкой...
Объем масла 2л.
По просьбе клиента залил Мотыль 7100.
Для замены цепи понадобятся ключи:
Головка с воротком на 27мм, 2 ключа на 12мм, желательно новый шплинт, пассатижи и мужество! 11-/
Разгибаем и вынимаем старый шплинт, если не убит, то и менять не стоит.
Я решил приготовить новый шплинт, мне так удобнее.
Запас, как говорят: их есть у меня...
Тут можно спорить до бесконечности, про обслуживание цепи, про то, кто как ее подтягивает.
Что бы не разводить разговоры, я подтягиваю цепь так, как считаю правильным и это уже доказано многолетней практикой и сроком службы цепей.
Всему есть объяснение и я могу легко все объяснить и у меня железный аргумент подтвержденный практикой не на одном мотоцикле и не на десятке..... Хотите написать свое мнение - пишите с обоснованием, а не просто так сотрясайте воздух. Диванные мимо. Новички - изучайте матчасть.
Для удобства снял хаггер. По простому грязезащиту или кусок рыла. Проблем нет. Три винта и готово.
Ставим мот перпендикулярно земле. Цепь тяжелая и может из за люфта легко провиснуть под собственным весом.
Смотрим на то, как идет цепь со звезды на звезду.
Она должна быть в линию, а не дугой! В данном случае цепь дугой. А это существенно увеличивает износ цепи. Об этом будет отдельная тема и я сделаю ссылку, как только напишу или сделаю видео.
Стрелочками указал место, где это заметно.
У меня есть ровная трубка, ее удобно прикладывать, что бы посмотреть. Трубка проверена по поверенной линейке. Она прямая!
И это мот стоит на подножке! Если его поставить ровно, то дуга будет еще больше.
Расслабляем гайку оси заднего колеса. Не нужно откручивать ее так, что бы болталась. Если будет сильно расслаблена гайка, то после регулировки цепи и затяжки гайки цепь изменить натяг. По этому надо расслабить так, что бы была возможность регулировочными болтами двигать колесо с легким натягом.
Проверьте люфт на маятнике. Если он есть, то регулировка цепи будет относительной. При торможении цепь будет натягиваться, при ускорении провисать. В таком случае надо поменять подшипники. Ну а если шило в ж0пе, то по средне арифметическому значению.... Но я бы привел ходовую в порядок, а потом выезжал.
И не всегда можно ориентироваться на риски на маятнике и "шайбе".
Вот пример, после регулировки есть расхождение с рисками и это нормально. Есть люфт между осью и шайбой. Долго писать почему это возможно и я не буду описывать геометрию, люфты, зазоры и тд. Я описал как это делаю я. И не заставляю никого повторять. Кому не понятно, читайте посты выше.
По меткам получилось 2,5 риски и с другой стороны 2,8 риски. Цепь стоит как и положено.
Мне удобно смотреть провисание цепи с помощью угольника. Полы ровные.
Легко можно с погрешностью +/- 1мм отрегулировать цепь.
Не забывайте проверить провисание после затяжки задней оси.
Все затянули, проверили и ставим шплинт.